Ένα μαγευτικό καλοκαιρινό βράδυ στο Λονδίνο – ένα από τα λίγα που θα δει φέτος η πρωτεύουσα – και η βιομηχανία της μόδας στριμώχνεται σε ένα μικρό εκκλησιαστικό κοινοτικό κέντρο στο Highgate. Τα βασικά στοιχεία του χώρου δεν έχουν αλλάξει εδώ και δεκαετίες – παλιά σκαμπό παμπ, εμφανώς κολλώδη δάπεδα – αλλά πολύχρωμα φώτα είναι διάσπαρτα στις οροφές, ένας διάδρομος έχει χαραχτεί ανάμεσα στα τραπέζια και μια ταινία LED στην άκρη του δωματίου μαγεύει Ο λόγος που είμαστε εδώ: SS24 MARTINE ROSE. Η ατμόσφαιρα είναι βουητό και ευχάριστο. Ο καλλιτέχνης Alvaro Barrington, καθισμένος σε ένα ξεθωριασμένο συμπόσιο, λέει ότι όλα του θυμίζουν εκκλησιαστικές συγκεντρώσεις όπου μεγάλωσε στο Μπρούκλιν. «Είναι γνήσιο», λέει.
Είμαστε ήδη βαθιά στον κόσμο της Martine Rose. Ηλεκτρικός και εκκεντρικός, βαρύς στην κοινότητα και τη διαφορετικότητα, αλλά και αναμφισβήτητα σέξι και χαλαρός: αυτός είναι ο γεννημένος στο Λονδίνο σχεδιαστής με λίγα λόγια. Η τοπική γλώσσα είναι αρκετά τυπική για εκείνη, δεδομένου ότι έχει δείξει και στο δημοτικό σχολείο της κόρης της και σε μια παλιά σάουνα. Τέλος, πάνω από το thudding house, μια πολύ ποικίλη επιλογή μοντέλων ξεχωρίζει με έναν συνδυασμό avant-garde ρούχων εργασίας και ραπτικής: hi-vis λεπτομέρειες σε συνδυασμό με αδύνατα σακάκια. Ευρύχωρα αθλητικά ρούχα που συγκρούονται με δαντελωτές καμιζόλες. κομψά παλτό που ολοκληρώνονται με καπέλα του μπέιζμπολ και πέρλες. Είναι τόσο ασυνήθιστο όσο και οικείο, λες και τα καστ του Μόνο ανόητοι και άλογα και Top Boείχα αποφασίσει να πάμε το Σαββατοκύριακο στην Ίμπιζα.
«Έβλεπα τη σύνθεση λίγο πριν συνεχίσουν όλοι», λέει η Ρόουζ, 43 ετών, λίγες εβδομάδες αργότερα, «και είπα, «Μα εδώ είναι το Λονδίνο; Και ξέρω ότι ακούγεται αυθόρμητο. Αλλά είναι το καλύτερο από τα βρετανικά – αυτό που είναι βρετανικό, ιδιαίτερα το Λονδίνο, είναι στον πυρήνα του».
Η Martine Rose δημιούργησε την ομώνυμη ετικέτα της πριν από 16 χρόνια, δουλεύοντας σε παμπ και κλαμπ για να χρηματοδοτήσει τις πρώτες της συλλογές. Σιγά-σιγά, σταδιακά, από την αουτσάιντερ της λατρείας μετατράπηκε σε βαρέων βαρών της βιομηχανίας, που φορούσε η Rihanna, ο Drake ή ο Kendrick Lamar – που της έδωσαν την απόλυτη διάκριση που την επέλεξε σε ένα τραγούδι. Εδώ και καιρό φημολογείται ότι θα είναι στη θέση της για να αντικαταστήσει τον αείμνηστο Virgil Abloh στο Louis Vuitton, δεν άντεξε μετά την ήττα στη συναυλία από τον Pharrell Williams. Έκανε το διεθνές ντεμπούτο της στο Pitti Uomo της Φλωρεντίας τον Ιανουάριο, η τελευταία της συλλογή για τη Nike παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου Γυναικών και πρόσφατα ανακοινώθηκε ως προσκεκλημένη δημιουργική διευθύντρια για την Clarks – την πρώτη της εταιρείας παπουτσιών εδώ και 200 χρόνια.
Εξωτερικές επενδύσεις από την “brand accelerator” Tomorrow, η οποία απέκτησε το 60 τοις εκατό των μετοχών της επιχείρησης το 2021, έχει μετατρέψει την ανεξάρτητη στολή σε μια εφικτή οικονομική πρόταση, με 15 υπαλλήλους (και σχεδόν τόσους τακτικούς ελεύθερους επαγγελματίες) και 181 χρηματιστές σε 27 χώρες . Η εταιρεία είναι ακόμα μικρή και δεν αποκαλύπτει τον τζίρο της, αλλά η επιρροή της είναι τεράστια: η συμβουλευτική της σχεδιάστριας για ανδρικά ρούχα Balenciaga, που συνδύασε την αισθητική της με εκείνη της δημιουργικής διευθύντριας Demna, ήταν βασικό μέρος της τεράστιας ανάπτυξης της μάρκας. Αν έχετε δει ποτέ έναν εικοσάχρονο άντρα να βγαίνει με ένα φαρδύ τζιν παντελόνι ή ένα μπλουζάκι με ένα έξυπνα ανεβασμένο λογότυπο, τότε θα έχετε δει αυτή την επιρροή και στη δουλειά. Κάποτε πούλησε μπλουζάκια που έγραφαν «Martine: Probably the Best Designer in the World», ένα τυπικό riff στη διάσημη διαφήμιση της Carlsberg. Το θέμα είναι: πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να είναι.
«Για μένα, είναι στους δύο κορυφαίους σχεδιαστές ανδρικών ενδυμάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με τον Raf Simons», λέει ο Σταύρος Καρέλης, του οποίου η μπουτίκ Machine-A διαθέτει τη μάρκα για περισσότερο από μια δεκαετία. «Οι άνθρωποι μιλούν ασταμάτητα για τον Martine στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Το κατάστημά μας στη Σαγκάη είναι σχεδόν ένα βαρόμετρο δημοτικότητας μεταξύ των 88 εμπορικών σημάτων που διαθέτουμε – και το Martine είναι ένα από τα πιο απαιτητικά».
Για τη Lulu Kennedy, ιδρύτρια της Fashion East, η οποία είδε για πρώτη φορά τη Rose να παρουσιάζει πουκάμισα σε ένα κλαμπ μελών του Soho πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, η αναγνώριση έχει καθυστερήσει πολύ: «Περίμενε πολύ καιρό να προλάβει ο κόσμος». Ο Κένεντι βρίσκει συναρπαστικό τον συνδυασμό μουσικών και αθλητικών επιρροών του Ρόουζ – ρέιβ ή βόρεια σόουλ, ποδόσφαιρο ή καουμπόη. «Και τα τροπάρια του γραφείου», λέει. «Είναι τόσο ζεστό και είναι τόσο λάθος. Είναι λίγο σαν: φανταστείτε αν μου άρεσε ο κτηματομεσίτης;».
Στο στούντιο της, η ίδια η γυναίκα δεν δίνει την εντύπωση ότι ατενίζει την παγκόσμια κυριαρχία. «Δεν είμαι σχεδιαστής». Κουνάει το κεφάλι της. «Δεν είμαι στρατηγός». Έχει προσπαθήσει ποτέ να γίνει; “Οχι!” Μια μικρή, ζεστή παρουσία, η Ρόουζ κάθεται σε μια περιστρεφόμενη καρέκλα στο γραφείο της, ντυμένη με ένα ξεθωριασμένο μαύρο μπλουζάκι, καμουφλάζ και μαύρα παπούτσια Nike, διάφορα έξυπνα χρυσά κοσμήματα στα δάχτυλα και τους καρπούς της. Το ανοιχτό αρχηγείο είναι γεμάτο με ρούχα, φωτογραφίες, κουτιά, πρωτότυπα. μια εικόνα του λογότυπου Stella Artois βρίσκεται σε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, υπονοώντας μια μελλοντική συνεργασία. «Όταν ξεκίνησα για πρώτη φορά την επιχείρηση, οι άνθρωποι έλεγαν «Ποιο είναι το κοινό-στόχος σου;» θυμάται. «Και πραγματικά προσπάθησα να είμαι μεθοδικός και να σχεδιάζω. Και έχασα το ένστικτό μου, ή κάτι τέτοιο. Γίνεται επίπεδο. Μου αρέσει λοιπόν να πετάω δίπλα στο κάθισμα του παντελονιού μου».
Μεγαλώνοντας παιδί Βρετανών και Τζαμαϊκανών γονιών, η Rose ήταν περισσότερο βυθισμένη στη μουσική παρά στις πασαρέλες – η μεγαλύτερη αδερφή της ήταν η Μόδα βασανιστικός. «Μερικοί από τους φίλους μου που εργάζονταν στον χώρο της μόδας ασχολούνταν με περιοδικά μόδας από τότε που ήταν εννέα ή 10 ετών… Δεν ήμουν καθόλου έτσι». Το πολύ, οι επωνυμίες που φιλτράρονταν σε αυτήν ήταν αυτές που θα έβλεπες στα κλαμπ που άρχισε να συχνάζει τη δεκαετία του 1990: Versace, Jean Paul Gaultier, Moschino. «Ήταν μόνο όταν τα πράγματα συνδέθηκαν με κάτι αληθινό, όπως μουσική ή ένα μέρος – τότε ήταν πραγματικά ζωντανό».
Μπήκε στη μόδα σχετικά αργά, ενώ ήταν στο κολέγιο τέχνης. Η δισκογραφική της εμπνεύστηκε εν μέρει και χρηματοδοτήθηκε από τη δουλειά της στο μπαρ: «Γνώρισα τόσους πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους». Ήταν ευτυχισμένη σε αυτόν τον κόσμο, πιο «αμφίθυμη» σχετικά με τη mainstream μόδα, αλλά ένα τηλεφώνημα από τη δημιουργική διευθύντρια του Balenciaga, Demna, που ήταν από καιρό θαυμαστή, το 2015, ζητώντας της να ασχοληθεί με τα ανδρικά του ρούχα, της έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μετρητά.
«Μου δίδαξε τόσα πολλά», λέει. «Μου έδωσε την ευκαιρία να επενδύσω στο δικό μου brand. Ήταν μια πραγματική τόνωση της αυτοπεποίθησης. Όπως: ‘Ω! Στους ανθρώπους αρέσει αυτό που κάνω. Νομίζουν ότι είναι σχετικό και μπορώ να διευθύνω σωστά μια ομάδα.»
Ερωτηθείσα αν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την αισθητική της, περιστρέφεται λίγο στην καρέκλα της. «Πρέπει να βασίζεται στην πραγματικότητα», λέει. «Λατρεύω τους σχεδιαστές που μπορούν να δημιουργήσουν μια συνολική φαντασία και να σε ταξιδέψουν σε έναν διαφορετικό κόσμο, όπως το Comme des Garçons. Αλλά δεν είμαι αυτός ο σχεδιαστής. Μου αρέσει πολύ όταν τα πράγματα φαίνονται οικεία, επομένως υπάρχει αυτή η αίσθηση ζεστασιάς, αλλά είναι σχεδόν σαν να κοιτάζω μέσα από έναν καθρέφτη διασκέδασης. Είναι λοξό. Γι’ αυτό μου αρέσουν τόσο πολύ τα ανδρικά ρούχα, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί κανόνες – τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να αντιταχθούν».
Όταν η Rose ξεκίνησε για πρώτη φορά με ανδρικά ρούχα, «δεν ήταν η εμπορική επιλογή», λέει. «Πάντα ένιωθα κάπως θορυβώδες και περίεργο». Από τότε που άρχισε να σχεδιάζει, ο κλάδος έχει εκραγεί: η ανάπτυξή του αναμένεται να ξεπεράσει τα γυναικεία ρούχα τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας τα 547,9 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026. Η Rose ήταν επίσης μπροστά από την καμπύλη στην ενθάρρυνση της ρευστότητας του φύλου – αλλά με επιφυλάξεις. «Πάντα λέω ότι είμαι κατά κύριο λόγο σχεδιάστρια ανδρικών ενδυμάτων. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι βασικά μη σέξι στο να λέμε «ρουχά χωρίς φύλο» – γιατί υπάρχει μια ένταση στο φύλο, υποθέτω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νομίζω ότι οι άντρες δεν μπορούν να φορούν γυναικεία ρούχα και οι άντρες δεν μπορούν να φορούν γυναικεία ρούχα, και ο καθένας μπορεί να φοράει ό,τι θέλει. Είναι ρούχα, στο τέλος της ημέρας. Γιατί όχι?”
Η μάρκα αυτή τη στιγμή προτείνει έναν συνδυασμό ρούχων, υποδημάτων και μικρών αξεσουάρ. «Πουλάμε κάθε κατηγορία», λέει. «Δεν είναι ότι κάνουμε αυτή την καταπληκτική συλλογή και πουλάμε απλώς μια μικρή τσάντα και αυτό κρατά τα πάντα στη ζωή». Η φανέλα της τα πάει ιδιαίτερα καλά, με τα μπλουζάκια να ξεκινούν από 135 £. Το αγαπημένο των πελατών, λέει, είναι το τετράγωνο mule (από 595 £): ένα υβριδικό σχέδιο που αναφέρεται στον τύπο των παπουτσιών Patrick Cox ή Red Or Dead που φορούσαν κλαμπ στη δεκαετία του ’90, όταν συχνά δεν επιτρέπονταν οι εκπαιδευτές. . «Έχει αυτή την αναφορά στο streetwear-club, και έχει επίσης αυτή την εξυπνάδα. Είναι ένα υβρίδιο, καλύπτει δεκαετίες. Τους αγαπώ.”
Αναμένετε την ίδια ανατροπή από τη συνεργασία της με τον Κλαρκς. Η συμφωνία περιλαμβάνει δύο συλλογές (που ονομάζονται Coming Up Roses). Η επικεφαλής μάρκετινγκ και ψηφιακός διευθυντής της Clarks, Tara McRae, λέει ότι η Rose ήταν «νούμερο ένα» στη σύντομη λίστα των πιθανών σχεδιαστών επειδή η επωνυμία της προτείνει ένα όραμα, μια κουλτούρα και όχι μόνο προϊόν. Λέει ο McRae: «Δεν έχει να κάνει μόνο με το σχεδιασμό του προϊόντος, αλλά με τον τρόπο ζωής του – από την ιδέα στον καταναλωτή».
Τζιν μπουφάν υπερμεγέθη Martine Rose, 531 £
Martine Rose L/S μπλουζάκι πόλο με λαιμόκοψη, 261 £
Κλασικό bomber jacket Martine Rose, 891 £
Κλασικό πουκάμισο Martine Rose, 333 £
Προς το τέλος της συζήτησής μας, αναφερόμαστε σε αυτές τις μακροχρόνιες φήμες για τη Louis Vuitton. Ο σχεδιαστής θεωρούνταν πιθανός διάδοχος στην ετικέτα μέχρι που η αιφνιδιαστική ανακοίνωση ότι ο Pharrell είχε πάρει τη δουλειά έριξε όλες τις εικασίες από το παράθυρο. Η Rose δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει πολλά. «Σίγουρα πήραν τη σωστή απόφαση για αυτούς», λέει για το διορισμό του Williams. Όσο για εκείνη: «Δεν έκανα αίτηση για τίποτα», σηκώνει τους ώμους της. «Δεν έχω κάνει ποτέ αίτηση για δουλειά στη ζωή μου». Τι θα γινόταν όμως αν καλούσε άλλο σπίτι; «Είναι δυνατό – αλλά δεν είναι κάτι που ψάχνω. Δεν το κάνω για να βρω άλλη δουλειά! Αυτό δεν είναι απλώς ένα πραγματικά ακριβό βιογραφικό 16 ετών.»
Η Ρόουζ λέει συχνά πόσο της αρέσει η δουλειά της – απολαμβάνει ιδιαίτερα τη δημιουργική ελευθερία. Η επένδυση από το Tomorrow είναι, λέει, σχετικά εύστοχη. «Δεν έχω άντρες με κοστούμια να λένε «Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», ή [telling me] τι είδους στόχους χρειάζονται. Είναι πολύ δωρεάν ως προς αυτό. Αλλά μου έδωσε το στέρεο έδαφος να ξέρω ότι, κάθε σεζόν, δεν πρόκειται να υποχωρήσω». Υπάρχει, φυσικά, μια προσδοκία ανάπτυξης και ότι θα χτίσει τη γκάμα με «πιο ισορροπημένο» τρόπο. «Έχετε τα εκθέματα, τις τρελές ιδέες, και μετά αυτό φιλτράρεται… και αυτό δεν μου έρχεται φυσικά», παραδέχεται για την εμπορική επέκταση που έχουν υποστεί πολλές μάρκες. Αλλά ναι, τελικά θα ήθελε να κάνει βασικά προϊόντα, όπως δερμάτινα είδη και αρώματα.
«Αυτό είναι 100 τοις εκατό στο σχέδιο – στα ασαφή, ασαφή σχέδια που έχω», λέει. Αλλά, «Δεν βιάζομαι. Δεν έχω πρόγραμμα συνταξιοδότησης… Αυτό είναι το συνταξιοδοτικό μου πρόγραμμα! Θα είμαι ακόμα εδώ, στην τσιριχτή καρέκλα μου, λέγοντας «Δεν έχω σχέδια!»» Το σημειώνει αυτό με ένα τραχύ γέλιο. Αυτό που δεν χρειάζεται να προσθέσει είναι ότι, όσον αφορά μια μη στρατηγική, φαίνεται να λειτουργεί μια χαρά.