Ο χρόνος και ο τόπος ήταν τα κύρια σημεία συζήτησης τις πρώτες μέρες της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Περισσότεροι από λίγοι σχεδιαστές γιορτάζουν επετείους αυτή τη σεζόν, συμπεριλαμβανομένου του Stuart Vevers, ο οποίος, την Πέμπτη, χτύπησε σε δέκα χρόνια στο Coach με έξυπνα κοστούμια και καθαρά πλεκτά slips. Σήμερα, ο Phillip Lim επιστρέφει επίσης στο ημερολόγιο μετά από μια παύση τεσσάρων ετών και αύριο, ο Rio Uribe θα επιστρέψει αυτή τη σεζόν, αφού παρακάμψει μία, γιορτάζοντας τη δέκατη επέτειο της ανατρεπτικής, διάσπαρτης ετικέτας του Gypsy Sport.
Ο Christian Siriano είχε τη δική του γεμάτη διασημότητες σουαρέ στην πασαρέλα για να χτυπήσει στα 15 χρόνια της ομώνυμης επωνυμίας του. Στη συνέχεια, φυσικά, υπήρξε η υπέρ-γουέστερν-γκλαμ επιστροφή του Ralph Lauren, αφού ήταν εκτός ημερολογίου από το 2019. Και η Rachel Comey ξεκίνησε την εβδομάδα – ας πούμε απλώς ότι τα εντυπωσιακά αλλά ακομπλεξάριστα ρούχα της έλειπαν από την τελευταία φορά που έδειξε πριν από δύο χρόνια. Ο μεγάλος ήταν φυσικά ο σημερινός αγαπημένος της αμερικανικής μόδας Peter Do, του οποίου η πρώτη συλλογή ως Creative Director του Helmut Lang ήταν η πιο πολυαναμενόμενη της σεζόν.
Για έναν ντροπαλό νεαρό σχεδιαστή που έχει επιφορτιστεί με το αδύνατο να επαναφέρει μια τόσο συγκεκριμένη στιγμή δροσιάς, η Do έκανε μια ισορροπημένη δουλειά. Έγινε φήμη κυρίως επειδή είναι τόσο επιδέξιος ράφτης και το έμπειρο χέρι του ήταν αυτό που ήταν πιο εντυπωσιακό εδώ: το κοστούμι με κοφτερό κοστούμι και τα ντραπέ μίνι ξεχώριζαν και τα δύο. Φαίνεται ότι οι νέοι και παλιοί θαυμαστές του έχουν ήδη αγοράσει: σύμφωνα με τον λογαριασμό Instagram @databutmakeitfashion, η συλλογή είναι η πιο Google show στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή, σημειώνοντας αύξηση 270%.
Όσον αφορά τον τόπο, η κυκλοφορία του Helmut Lang 2024 από τον Do δεν ήταν μόνο ένα σημάδι μιας νέας εποχής για το label, αλλά και ένα γράμμα αγάπης προς τη Νέα Υόρκη και όλους τους τρόπους που ο ίδιος ο άνθρωπος, ο Helmut Lang, καθόρισε το είδος της αδιάφορης κομψότητας που μετέτρεψε την πόλη σε καταφύγιο μόδας για μινιμαλιστικά παιδιά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000. Ο Κόμεϊ επίσης, αν και πιο διακριτικά, έγνεψε με το κεφάλι σε όλους τους τρόπους με τους οποίους βοήθησε να κατευθύνει ένα συγκεκριμένο είδος νεοϋορκέζου στιλ, κάποιας που έχει αυτοπεποίθηση, συναρμολογείται αβίαστα, αλλά ίσως και λίγο κοκκινιστή.
Από πολλές απόψεις, αυτές οι επέτειοι, οι επιστροφές και τα ρεμίξ μας έχουν προσφέρει σε όλους μας την ευκαιρία να ανατρέξουμε σε μερικές από τις καλύτερες εποχές της αμερικανικής μόδας. Γνωρίζουμε ότι η νοσταλγία είναι μια ιδέα σχεδιασμού με μετρητά αγελάδες όταν έρχεται με τη μορφή επανεκδομένων τσαντών, παπουτσιών και εκτυπώσεων. Αλλά, όπως φαίνεται να καταλαβαίνει ο Do σε κάποιο επίπεδο, δεν μπορείτε να αναδημιουργήσετε μια εποχή στυλ. Πώς λοιπόν η αμερικανική μόδα κερδίζει μια εντελώς νέα πορεία προς τα εμπρός;
Μετά από αρκετές σεζόν ελαφρώς συγκεχυμένων απόψεων ή υπερβολικά απολαυστικών ρετρό ρούχων, και παρά τους παλιούς εορτασμούς αυτής της σεζόν, φαίνεται ότι οι σχεδιαστές της Νέας Υόρκης έχουν αρχίσει πραγματικά να το καταλαβαίνουν αυτό. Ο Jack McCollough και ο Lazaro Hernandez της Proenza Schouler απέδειξαν κατά τη διάρκεια της επίδειξής τους το Σάββατο ότι έχουν σημειώσει πρόοδο—με την κυκλοφορία ενός νέου λογότυπου, η τελευταία τους συλλογή ήταν εξίσου ριζωμένη στο παρελθόν και στο παρόν τους, με τρελά κομψά κοστούμια και φούστες και στρινγκ γόβες (με καλσόν!) που θα φιμώσουν τα fashion girlies την άνοιξη.
Proenza Schouler
Καθώς όλοι προχωρούν, όμως, ας πούμε το εξής: αν οι Αμερικανοί σχεδιαστές θέλουν πραγματικά να ντύνουν αληθινές γυναίκες στην καθημερινότητά τους, στη Νέα Υόρκη ή αλλού, τότε πρέπει να αρχίσουν να φτιάχνουν ρούχα για κάθε σχήμα και μέγεθος, ηλικία και ικανότητα. Είμαστε πιο κοντά, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί, και αυτή είναι μια πρόταση που δεν πρέπει ποτέ να λάβει τη θεραπεία νοσταλγίας.
Συγχαρητήρια στον Comey και στον Batsheva Hay, που ήταν πάντα ηγέτης εδώ και πραγματικά, εκσυγχρονίζοντας στοχαστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη γυναικεία γκαρνταρόμπα για τη δουλειά και τη ζωή. Το ίδιο ισχύει και για τη Hillary Taymour της Collina Strada, η οποία για άλλη μια φορά απέδειξε ότι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το καλό, το κακό και το άσχημο μπορούν να συνυπάρχουν στη μόδα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της το Σάββατο, καθώς τα ρομαντικά ιδιόμορφα ρούχα της κατέβηκαν στην πασαρέλα σε μοντέλα με αναγκαστικά χαμόγελα, μας υπενθύμισε σε όλους ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας στο παρελθόν (δήλωνε παγκόσμια καύση στις σημειώσεις της συλλογής της), να γελάμε με την τρέχουσα κατάστασή μας (μέσω μιμιδίων όπως αυτό που ενέπνευσε τα μοντέλα νευρικά, τρομακτικά χαμόγελα) και αντιμετώπιση του μέλλοντος (ο Taymour χρησιμοποίησε AI για να βοηθήσει στο σχεδιασμό της συλλογής).
Eckhaus Latta / Collina Strada
Μιλώντας για την αντιμετώπιση του μέλλοντος, το Σάββατο είδε επίσης τη μοντέρνα πολυτέλεια της Νέας Υόρκης με τη μορφή των μακριών σακακιών και των υπερμεγέθων σακακιών της Khaite, ενώ οι εξαιρετικοί Mike Eckhaus και η Zoe Latta του Eckhaus Latta μας έκαναν για άλλη μια φορά να αναθεωρήσουμε τις ιδέες μας σχετικά με τα αμερικανικά αθλητικά ρούχα και το back-to- ντουλάπες εργασίας.
Από πολλές απόψεις, τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν, οι σχεδιαστές εξελίσσονται πέρα από αυτή τη σφιχτή λαβή του παρελθόντος – ή προσπαθούν, στιλιστικά, να χωρέσουν απόλυτα στο ένα κουτί ή στο άλλο. Εάν η απάντηση στο “Πού πάμε από εδώ;” φαίνεται να χρειάζεται λίγος χρόνος για να εστιαστεί, ίσως δεν πειράζει—γιατί έτσι λειτουργεί πάντα. Το είδος του αβίαστου, σικ, ενίοτε πειραματικού αλλά και μινιμαλιστικού κουλ που αναζητούν διαρκώς οι Αμερικάνοι δεν ξεσπάει ούτε λεπτό στη Νέα Υόρκη. Στην πραγματικότητα, όλοι οι Αμερικανοί σχεδιαστές που γιορτάζουν το παρελθόν τους αυτή τη σεζόν χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να αναπτύξουν τις διαφορετικές απόψεις τους. Και ένα τέτοιο στυλ θα αξίζει πάντα να περιμένεις.