Η Hillary Taymour αισθάνεται αισιόδοξη.
«Υπάρχουν τόσες πολλές μικρές βιώσιμες μάρκες στη Νέα Υόρκη τώρα και τις εκτιμούν», δήλωσε η Collina Strada, ιδρύτρια και γκουρού επικοινωνίας για την Επιτροπή Βιώσιμων Στρατηγικών του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής. «Είναι τόσο διαφορετικό από όταν ξεκίνησα».
Το ηλιοβασίλεμα της Collina Strada στην ταράτσα το βράδυ της Παρασκευής μπορεί να ήταν ένα από τα πιο καυτά εισιτήρια στο NYFW αυτή την εβδομάδα, αλλά πριν από μια δεκαετία, όταν η Taymour έδειξε για πρώτη φορά τα υπογεγραμμένα κοσμικά βαμμένα φορέματά της από ύφασμα deadstock για την Άνοιξη του 2014, θυμάται, «κανείς δεν έδωσε πραγματικά σκατά.”
Τώρα, αυτού του είδους η φιλική προς το περιβάλλον νοοτροπία σχεδιασμού είναι το μόνο που θέλουν να μιλήσουν οι πιο ενθουσιώδεις νέοι σχεδιαστές της πόλης.
“Είναι εκπληκτικό – ο Gen Z είναι η γενιά των πληροφοριοδοτών και πραγματικά προσπαθούν να καθαρίσουν τη μόδα”, είπε ο Taymour.
Σίγουρα, η βιωσιμότητα έχει περισσότερο χρόνο μετάδοσης στους διαδρόμους για χρόνια. Η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης δεν θα επιτρέψει στους σχεδιαστές να εμφανιστούν αν δεν πληρούν ένα ελάχιστο σύνολο κριτηρίων βιωσιμότητας. Και η CFDA ενθαρρύνει τώρα όλες τις επωνυμίες που εμφανίζονται στη Νέα Υόρκη να λάβουν μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και να ακολουθήσουν τη μόδα έκδοση των τριών Rs: μείωση της σπατάλης εκδηλώσεων μόδας, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση — ή ανακύκλωση — υλικών.
Αλλά ο τεράστιος αριθμός των σχεδιαστών που εμφανίζονται στη Νέα Υόρκη – την εμπορική πρωτεύουσα της καταναλωτικής κουλτούρας της μόδας – με έμφαση στη βιωσιμότητα είναι αξιοσημείωτος. Υπάρχουν 35 στο επίσημο ημερολόγιο αυτή τη σεζόν, σε σύγκριση με 13 στο πρόγραμμα του Φθινοπώρου του 2020, η τελευταία σεζόν των εκπομπών πριν από τις σεισμικές πολιτισμικές αλλαγές που προκλήθηκαν από την πανδημία.
«Υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον από ποτέ», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της CFDA, Στίβεν Κολμπ.
Η πόλη φιλοξενούσε ήδη ένα ρόστερ επωνυμιών όπως η Gabriela Hearst, η Mara Hoffman και το Studio 189, με μια ισχυρή δέσμευση στην υπεύθυνη μόδα. Αλλά αυτή τη σεζόν, τα κενά στο χρονοδιάγραμμα που δημιουργήθηκαν από την απουσία κάποτε επιδείξεων από σχεδιαστές όπως ο Marc Jacobs, ο Thom Browne και ο Tommy Hilfiger άνοιξαν επίσης την πόρτα για περισσότερα αναδυόμενα ταλέντα.
Υπήρχαν επτά ντεμπούτα στο επίσημο ημερολόγιο: Grace Ling, Tanner Fletcher, Mirror Palais, Advisry, Sami Miro Vintage, Kozaburo και Fforme, ο υπεύθυνος πόρος δομοστοιχειωτών στρώσεων από Louis Vuitton και The Row ανδρικά ενδύματα στυπτηρίας Paul Helbers. οι πιο έμπειροι αυτής της κοόρτης σχεδιαστών. (Η Dauphinette και η PH5 έκαναν επίσης το ντεμπούτο τους εκτός προγράμματος).
Το NYFW έχει πάντα τους πρωτοετείς φοιτητές του, φυσικά, αλλά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα για αυτήν την κατηγορία σχεδιαστών είναι η κοινή τους δέσμευση για περιβαλλοντική ευθύνη.
«Προηγουμένως, η κλιματική κρίση δεν ήταν τόσο απτή, αλλά τώρα το βλέπουμε και το νιώθουμε», δήλωσε η Τζούλι Γκίλχαρτ, διευθύντρια ανάπτυξης της εταιρείας incubator Tomorrow Ltd. και πρόεδρος της Tomorrow Consulting. «Αυτοί οι νεότεροι σχεδιαστές καταλαβαίνουν ότι στον πελάτη τους αρέσει να φοράει vintage και να έχει κάτι που είναι ανακυκλωμένο ή ανακατασκευασμένο ή χειροποίητο, επειδή θεωρείται ένα είδος κουλ και αποκλειστικό».
Οι συνεργάτες σχεδιασμού και ζωής, Tanner Richie και Fletcher Kasell, γνωρίστηκαν ως πρωτοετείς συγκάτοικοι στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα πριν μεταφερθούν στο LIM College, όπου ο Richie σπούδασε εσωτερική διακόσμηση και εμπορία μόδας Kasell. Η επωνυμία τους Tanner Fletcher ξεκίνησε ως μια πανδημική φασαρία, όταν τα σχέδια απασχόλησης μετά την αποφοίτησή τους κατέρρευσαν και διοχέτευσαν την κοινή τους αγάπη για τα φθηνά εσωτερικά και εποχής σε προϊόντα όπως πουκάμισα φτιαγμένα από σεντόνια deadstock της δεκαετίας του 1960 που εξαντλήθηκαν στο Ssense. Το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα την Τρίτη θα περιλαμβάνει ένα φόρεμα μπάλα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από υπολείμματα μεταξωτών σαρμέιζ και δαντέλες.
«Δεν έχει νόημα να πηγαίνεις και να φτιάχνεις κάτι καινούργιο όταν υπάρχουν πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δεκαετίες και δεκαετίες και δεκαετίες αξίας», είπε ο Kasell.
Ούτε αυτή είναι μια αθόρυβη αλλαγή στη σχεδιαστική φιλοσοφία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι στιγμής, οι σχεδιαστές έκαναν τη βιωσιμότητα όχι απλώς μια νότα επίδειξης, αλλά ένα χαρακτηριστικό.
Στην παρουσίαση του κομμωτηρίου της Maria McManus, μια από τις τουλάχιστον 10 άλλες εκδηλώσεις εκτός ημερολογίου από οικολογικές ετικέτες, η σχεδιάστρια κράτησε το κοινό για λίγα λεπτά αφού τα μοντέλα τελείωσαν το περπάτημα για να «βαρεθείτε όλους με κάποια συζήτηση για τη βιωσιμότητα». Μίλησε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αναπτυσσόμενο κόσμο και τόνισε μερικά από τα οικολογικά υπεύθυνα υλικά που χρησιμοποιεί, όπως διχτυωτό πλέγμα κατασκευασμένο από μείγμα ανακυκλωμένου κασμίρι και οργανικού βαμβακιού και βιοδιασπώμενα κουμπιά από άμυλο πατάτας.
Ο Ling, ένας απόφοιτος των Central Saint Martins and Parsons, εγκεκριμένος από την J.Lo και την Emma Chamberlain, ο οποίος κατάφερε να κάνει σέξι σχέδιο χωρίς σπατάλη μέσω τολμηρών κομμένων φορεμάτων από ύφασμα και 3D-printed hardware, έδειξε μια καφέ εκδοχή του ελαστικού. -Μάξι φούστα ζέρσεϊ Η J.Lo φόρεσε τον David Letterman το 2022 για να δείξει ότι το καλό σχέδιο πρέπει να είναι διαχρονικό.
«Δεν νομίζω ότι ξεκίνησα απαραίτητα μια επωνυμία για να πρωτοπορήσω ή να σώσω τον κόσμο – προήλθε από το ενδιαφέρον μου για την τρισδιάστατη εκτύπωση και την τεχνολογία, αλλά συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πραγματικά πολλές δυνατότητες να το χρησιμοποιήσω ως μέρος της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης». είπε ο Λινγκ.
Το ντεμπούτο του Sami Miro Vintage το Σάββατο είχε τον τίτλο «Zero Waste». Παρέδωσε μια έκθεση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας που ασπάστηκε από το 2016, όταν έκοψε για πρώτη φορά ένα vintage τζιν και τοποθέτησε το μπάλωμα στο μπούστο ενός διχτυωτού κορμιού, κερδίζοντας την Kylie Jenner και την Bella Hadid ως πιστούς θαυμαστές. Στην αρχή, ένα μοντέλο βγήκε στην πασαρέλα με ένα ψηλόμεσο τζιν, το οποίο ο Miró μεταμόρφωσε σε μίνι φούστα με μακρύ τρένο σε πραγματικό χρόνο.
Φυσικά, οι σχεδιαστές πρέπει ακόμα να αντιμετωπίσουν την ένταση μεταξύ της συμμετοχής σε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές μάρκετινγκ της μόδας με μια επίδειξη στο NYFW, ενώ παράλληλα κλίνουν σε μια αφήγηση γύρω από την υπεύθυνη κατανάλωση. Αλλά ακόμα κι αν δεν συμφωνούν με το σύστημα, οι αναδυόμενοι σχεδιαστές εξακολουθούν να είναι συχνά δεσμευμένοι σε αυτό. Οι αγοραστές θέλουν να βλέπουν ρούχα για να γράφουν παραγγελίες και να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο από εκθέσεις και παρουσιάσεις για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον.
Υπάρχει επίσης ένα ερώτημα εάν αυτή είναι απλώς μια εποχιακή τάση ή εάν οι επωνυμίες που ξεκινούν με περιβαλλοντικά νοοτροπία τώρα μπορούν να το διατηρήσουν με την πάροδο του χρόνου, καθώς αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να κάνουν τις vintage και deadstock προμήθεια τους σε κλίμακα .
Η Erin Beatty, πρώην διευθύντρια σχεδιασμού της κοινωνικά υπεύθυνης μάρκας πολυτελείας Suno, η οποία έκλεισε το 2016, και η οποία αποκάλυψε το σόλο έργο της για ανακύκλωση, Rentrayage, τρία χρόνια αργότερα, πιστεύει ότι και τα δύο πράγματα είναι πιθανά. «Το κλειδί είναι να βρεις πώς να σχεδιάσεις σε vintage ότι υπάρχουν απλώς ατελείωτες ποσότητες όπως τζιν, μπλέιζερ και χακί παντελόνι», είπε ο Beatty.
Σύμφωνα με τον σχεδιαστή Jonathan Cohen, ο οποίος επέστρεψε στο NYFW αυτή τη σεζόν μετά από μια παύση τριών ετών, η διενέργεια ενός ελέγχου παραγωγής το 2018 του έμαθε ότι πέρα από τη βοήθεια του πλανήτη, η εύρεση δημιουργικών χρήσεων για το δικό του ύφασμα deadstock έχει επίσης εξαιρετικό επιχειρηματικό νόημα. «Χάναμε 27.000 δολάρια για την παραγωγή του μπεστ σέλερ φορέματός μας σε περίσσιο ύφασμα που πήγαινε σε μια σακούλα σκουπιδιών», θυμάται η συνέταιρος του Κοέν, Σάρα Λεφ. Τώρα, τα εργοστάσιά τους συλλέγουν υπολείμματα και αποκόμματα και για την παρουσίαση της Παρασκευής χρησιμοποίησαν ακόμη και τα πιο μικροσκοπικά κομμάτια για φόδρες ενδυμάτων και για να φτιάξουν φλοράλ αξεσουάρ μαλλιών υφασμένα σε πολλές από τις πλεξούδες των μοντέλων.
Ο Taymour ελπίζει ότι η εστίαση αυτής της σεζόν θα γίνει απλώς ο κανόνας.
«Θα έπρεπε να είναι όλοι», λέει. «Θα έπρεπε να είναι παντού. Πρέπει όλοι να προσπαθούμε. Δεν υπάρχει πια δικαιολογία».