Μιλήστε για την προετοιμασία.
Λίγο αφότου ο Ιταλός λιανοπωλητής και επιχειρηματίας Claudio Antonioli απέκτησε την Ann Demeulemeester το 2020, πλησίασε την ιδρύτρια και ρώτησε αν θα δημιουργούσε ένα άρωμα για τον οίκο: Αποδείχθηκε ότι ο Βέλγος σχεδιαστής είχε ήδη περάσει περισσότερα από 20 χρόνια μελετώντας, δημιουργώντας και τελειοποιώντας ένα χαρακτηριστικό άρωμα. .
Είχε προ πολλού περάσει χρόνο στην περιοχή Pays de Grasse της Γαλλίας -που θεωρείται η γενέτειρα της σύγχρονης αρωματοποιίας και μια Μέκκα για την καλλιέργεια λουλουδιών- για να μελετήσει σημειώσεις, και επισκέφτηκε το Osmothèque στις Βερσαλλίες, το σπίτι της μεγαλύτερης βιβλιοθήκης αρωμάτων στον κόσμο.
«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι χτυπούν την πόρτα μου όταν με χρειάζονται ή όταν είναι κατάλληλοι για μένα. Και σκέφτηκα, μια μέρα κάποιος θα μου χτυπήσει την πόρτα και θα μου πει, “Ας φτιάξουμε ένα άρωμα”, και τότε πρέπει να είμαι έτοιμος. Είναι τόσο απλό», είπε πάνω από τη γραμμή από το σπίτι της έξω από την Αμβέρσα. «Ήξερα ακριβώς εδώ και χρόνια τι θα ήθελα να κάνω, τις νότες που μου άρεσαν και ποια ήταν η ιδέα.
«Πίστευα επίσης ότι ήταν ένας ωραίος εμπλουτισμός για τη μάρκα γιατί είμαι λίγο ρομαντική», συνέχισε με τον συγκρατημένο τρόπο της. «Σκέφτηκα, «Εντάξει, μια μάρκα έχει και το άρωμά της… Ήταν ένα παλιό όνειρο που έγινε πραγματικότητα».
Με χρισμένο Α, μετά το πρώτο της αρχικό, το κεχριμπαρένιο, χωρίς φύλο άρωμα θα παρουσιαστεί σε μια εκδήλωση παρουσίασης στο ιστορικό κατάστημα Ann Demeulemeester στο Leopold de Waelplaats στην Αμβέρσα την Πέμπτη. Θα πωλείται επίσης στο anndemeulemeester.com και σε επιλεγμένα εξειδικευμένα καταστήματα, όπως το The Broken Arm στο Παρίσι, η Dover Street Market στο Λονδίνο και οι μπουτίκ Antonioli στο Μιλάνο, την Ίμπιζα, το Τορίνο και το Λουγκάνο.
Εδώ είναι ένα έργο αρωμάτων που γεννήθηκε χωρίς καμία σύντομη, μελέτη αγοράς ή ομάδα εστίασης. Είναι η πρώτη νέα δημιουργία της Demeulemeester με το όνομά της από τότε που εγκατέλειψε το δημιουργικό τιμόνι του οίκου μόδας της το 2013.
«Δεν είχα φόρμουλα ή σχέδιο. Φυσικά, είχα όλα τα συστατικά στο μυαλό μου. Πώς όμως μεταφράζεις 30 χρόνια σε άρωμα; Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, και επίσης η πιο δύσκολη να απαντηθεί», εξήγησε. «Έτσι, το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω, και αυτό που κάνω πάντα, είναι να ακολουθώ την καρδιά μου.
«Το να φτιάχνω ένα άρωμα, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχω δημιουργήσει, έχει να κάνει με το ένστικτο. Είναι αιθέριο. Δεν έχω υλικό, όπως ύφασμα, ή σχήμα. Περιλαμβάνει άλλες αισθήσεις και κάτι μη υλικό και μη χειροπιαστό», συνέχισε. «Έτσι, εμπιστεύτηκα απόλυτα το ένστικτό μου – σχεδόν σαν, φανταστείτε ένα άγριο παιδί να πηγαίνει στο δάσος και να φαντάζεται: «Τι θα ήθελε να μυρίσει;» Τι θα ήταν ενδιαφέρον; Τι θα πήγαινε στην προέλευση της ομορφιάς;». Αυτό το είδος σκέψης».
Ο Demeulemeester περιέγραψε το A ως ριζωμένο στη φύση, με μια «ζωοποιητική» πτυχή και άλλες ιδιότητες που δύσκολα περιγράφονται με λόγια.
«Έχει κάτι μυστήριο. Για μένα, πρέπει να είναι συναρπαστικό. Πρέπει επίσης να είναι αισθησιακό, ιντριγκαδόρικο», είπε. «Λοιπόν, έτσι σκεφτόμουν πάντα το άρωμα».
Ann Demeulemeester
Πάτρικ Ρόμπιν
Αυτές τις μέρες, πολλοί σχεδιαστές μπαίνουν στην αρένα των αρωμάτων με μια γκαρνταρόμπα από αρώματα.
Όχι Demeulemeester.
«Για μένα, είναι πολύ πολύτιμο να έχω το άρωμα σου. Το να κάνεις 20 είναι πιο εύκολο από το να κάνεις ένα — πρέπει να κάνεις μια πραγματική επιλογή. Πρέπει να πάτε στην ουσία αυτού που θέλετε να πείτε», εξήγησε. «Είναι επίσης ρομαντικό να έχεις ένα άρωμα που πρέπει να καλύπτει άντρα, γυναίκα και παιδί».
Το Demeulemeester έχει αμυδρές μνήμες αρωμάτων. Μεγάλωσε στην ύπαιθρο της Φλάνδρας, όχι μακριά από τα γαλλικά σύνορα.
«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, ως παιδί, με έλκυε η φύση και μου άρεσε η μυρωδιά του γρασιδιού, των λουλουδιών», είπε. «Δεν έχω ιδιαίτερη ανάμνηση από άρωμα. Δεν μου άρεσαν τα αρώματα που φορούσε η γιαγιά μου. Νόμιζα ότι ήταν πολύ γλυκά και πολύ σκόνη».
Στην πραγματικότητα, η Demeulemeester είπε για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, δεν φορούσε αρώματα μέχρι να δημιουργήσει τα δικά της, χρησιμοποιώντας περιστασιακά αποστάγματα ή αρωματίζοντας το σπίτι της με φρέσκα κλαδιά ή άλλα μοσχεύματα από τον κήπο.
«Την περασμένη εβδομάδα, ο σύζυγός μου ήταν σε μια γκαλερί τέχνης και κάποιος τον πλησίασε και του είπε: «Πρέπει πραγματικά να μάθω ποια είναι αυτή η μυρωδιά, είναι τόσο μαγευτική. Πες μου σε παρακαλώ.’ Είναι ωραίο αν έχετε μια παρατήρηση όπως αυτή — τότε ξέρετε ότι αυτό που κάνατε έχει λόγο ύπαρξης γιατί δεν αρέσει μόνο σε εμάς.
«Φτιάχνεις κάτι, ξεκινάς από την καρδιά σου, το φτιάχνεις με τρόπο που νομίζεις ότι είναι όμορφο», είπε. «Αλλά τότε μπορώ μόνο να ελπίζω ότι θα αρέσει σε άλλους ανθρώπους».
Το χαρακτηριστικό άρωμά της έρχεται μόνο σε μορφή αρώματος, που σημαίνει υψηλή συγκέντρωση αιθέριων ελαίων που προέρχονται από φυσικά υλικά ψυχρής έκθλιψης. Ένα μπουκάλι 75 ml θα πωλείται στα 330 ευρώ.
Ανοίγει με κορυφαίες νότες από γαρύφαλλο, κύμινο, κανέλα Κεϋλάνης, λεμόνι Σικελίας και περγαμόντο Καλαβρίας. Ο Demeulemeester επέτρεψε ότι αυτά τα στοιχεία είναι εκπληκτικά. «Αλλά είναι επίσης φρέσκα και είναι σαν ένα μικρό ξύπνημα», είπε. «Και μετά πηγαίνει πολύ γρήγορα στην καρδιά του αρώματος».
Εδώ, η σχεδιάστρια αντιπαραβάλλει το γιασεμί και το τριαντάφυλλο May με δέρμα με λάδι σημύδας, έναν συνδυασμό που βρίσκει περίεργο αλλά και όμορφο. Από κάτω υπάρχουν νότες βάσης από πατσουλί, βέτιβερ, ροδόξυλο και σανταλόξυλο.
«Δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω ότι μου αρέσει το δέρμα. Χρησιμοποίησα πολύ δέρμα στη ζωή μου», είπε, αναφερόμενη στη συλλογή της με τις υπογραφές της, την οποία ίδρυσε το 1985, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση για το ραπτικό της soigné και τη σκοτεινή της λάμψη. «Και μου αρέσει η μυρωδιά του δέρματος, επίσης… Ως παιδί, μερικές φορές επισκεπτόμουν με τον πατέρα μου το βυρσοδεψείο ενός μέλους της οικογένειας, οπότε ήμουν εξοικειωμένος με τη μυρωδιά του δέρματος».
Τον 17ο αιώνα, τα λεπτά δέρματα επεξεργάζονταν με αιθέριο έλαιο σημύδας ως μέρος της διαδικασίας μαυρίσματος, η οποία «ήταν μια πολύ ακριβή και πολύ κομψή μυρωδιά», σημείωσε.
Ο Antonioli την έφερε σε επαφή με την Ιταλίδα μύτη Nicola Bianchi για να τελειοποιήσει τη φόρμουλα. Το άρωμα θα παραχθεί στο εσωτερικό από ένα ιταλικό ατελιέ αρωμάτων.
«Μέσα στη φύση, έξω από την κουλτούρα», ήταν ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε η Demeulemeester τη φιάλη και τη συσκευασία, που σχεδίασε με τον φωτογράφο σύζυγό της Patrick Robyn και τον γιο τους Victor, γραφίστα και φωτογράφο.
«Ήθελα κάτι πολύ δυνατό και σχεδόν μοντερνιστικό», είπε για την τετράγωνη στήλη, τόσο εμφατική όσο ένας ουρανοξύστης, με μια γυαλιστερή μαύρη πρόσοψη, το όνομα του σχεδιαστή γράφεται μικρό. Ορατό μέσα από τον χυμό είναι το γράμμα Α, ψηλό και αιχμηρό όπως η Πυραμίδα Transamerica στο Σαν Φρανσίσκο, η μία πλευρά του γράμματος είναι μια αιχμηρή καρφίτσα.
Το άρωμα έρχεται σε ένα στιβαρό, μοντερνιστικό κουτί, με όλες τις επιφάνειές του τυλιγμένες σε λευκό καμβά ζωγράφου. Μέσα στο καπάκι βρίσκεται ένα πορτρέτο του Demeulemeester σε μέγεθος γραμματοσήμου από το 1992.
Γιατί;
«Αυτό ήταν ένα ειδικό αίτημα από τον κ. Antonioli. Αλλά δεν είχα τίποτα ενάντια σε αυτό γιατί νομίζω ότι αυτό το μικρό πορτρέτο εξηγεί πολύ καλά το άρωμα», είπε. «Αν κοιτάξεις την εικόνα, είμαι εγώ, αλλά δεν μου μοιάζει πραγματικά. Είναι σαν μια εικόνα ενός μικρού άγριου παιδιού, και για μένα αυτό πηγαίνει στην καρδιά αυτού του αρώματος. Οπότε ήμουν εντάξει με αυτό».
Αυτό το πορτρέτο του 1992 της Ann Demeulemeester εμφανίζεται στη συσκευασία του αρώματος.
Πάτρικ Ρόμπιν
Η Demeulemeester περιέγραψε μια απρόσκοπτη συνεργασία στο έργο με τον σύζυγο και τον γιο της, τόσο που «στο τέλος, δεν ξέραμε ποιος έκανε τι. Το κάναμε μαζί».
«Είμαι σχεδιάστρια και μου αρέσει να σχεδιάζω όχι μόνο ρούχα, αλλά μου αρέσει να σχεδιάζω και άλλα πράγματα. Αυτό κάνουμε – δημιουργούμε. Αυτό είναι που μας κάνει χαρούμενους. Και αν έχουμε μια καλή ιδέα σε μια μέρα, τότε αυτή είναι μια καλή μέρα».
Απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας, ο Demeulemeester ήταν ένας από τους αρχικούς Έξι της Αμβέρσας που βοήθησαν να μπει αυτή η μικρή βελγική πόλη στον παγκόσμιο χάρτη μόδας.
Άρχισε να εμφανίζεται στο Παρίσι το 1992 και γρήγορα έγινε σταρ της μόδας, με το WWD να χρίζει το «Queen Ann» της σε τίτλο μετά από μια επιτυχημένη συλλογή το 1995 που θα επηρεάσει τις πασαρέλες σε άλλες πρωτεύουσες της μόδας. Ανάμεσα στις μούσες της μέτρησε τη φίλη της μουσικό Πάτι Σμιθ, μαζί με ποιητές όπως ο Άρθουρ Ρεμπώ και ο Χέρμαν Έσσε, και καλλιτέχνες όπως ο Τζάκσον Πόλοκ και ο Τζιμ Ντάιν.
Ο Demeulemeester εξόρυξε μια σκοτεινή και ρομαντική φλέβα μόδας και βασίστηκε σε μια απαράμιλλη προσέγγιση στο ραπτικό που συχνά αναφερόταν σε ανδρικά και στρατιωτικά στιλ. Λεπτές μπλούζες, πολυτελή δερμάτινα μπουφάν, στιβαρές μπότες ιππασίας και κολιέ από πούπουλα ήταν επίσης μέρος του συνδυασμού σκληρού και τρυφερού της.
Ο Sébastien Meunier ανέλαβε τα ηνία μετά την αποχώρηση του ιδρυτή. Μετά την εξαγορά του Antonioli, ο οίκος πειραματίστηκε με μια εσωτερική ομάδα και είχε μια σύντομη συναναστροφή με τον σχεδιαστή Ludovic de Saint Sernin από το Παρίσι.
Ο νέος δημιουργικός διευθυντής Stefano Gallici, στο παρελθόν σχεδιαστής ανδρικών ενδυμάτων της μάρκας, θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού στις 30 Σεπτεμβρίου.
Από τότε που έφυγε από τη μόδα, ο Demeulemeester ασχολήθηκε με τα κεραμικά, δημιουργώντας αρχικά επιτραπέζια σκεύη για τη βελγική μάρκα οικιακών ειδών Serax. Έκτοτε επεκτάθηκε στον φωτισμό, τα σκάφη και τα έπιπλα.
«Νομίζω ότι αν έχεις φωνή, δεν είναι τόσο δύσκολο να την εκφράσεις με διαφορετικά μέσα», είπε.