Μεγαλωμένη στην γενέτειρά της Ιταλία, η Maria Grazia Chiuri περιβαλλόταν από σπουδαία τέχνη από την αρχαιότητα και μετά, αλλά σπάνια γυναίκες καλλιτέχνες έπιασαν τα φώτα της δημοσιότητας, εκτός από μια αξέχαστη έκθεση στη Ρώμη αφιερωμένη στη Μεξικανή ζωγράφο Frida Kahlo.
Σήμερα, ως καλλιτεχνική διευθύντρια γυναικείων συλλογών υψηλής ραπτικής, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ του Dior, η Chiuri συνεργάζεται με γυναίκες καλλιτέχνες τόσο φυσικά όσο αναπνέει, αξιοποιώντας την πλατφόρμα της σε έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους μόδας της Γαλλίας.
Ως αποδέκτης του 2023 του John B. Fairchild Honor, αναγνωρίζοντας μια καριέρα επιρροής και διάκρισης στη βιομηχανία της μόδας, η Chiuri κάθισε με την επικεφαλής του γραφείου του WWD Paris, Joelle Diderich, για να συζητήσει την καριέρα της και τη συνεργατική της προσέγγιση.
Ερωτηθείσα για τη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει δει κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων της στον Dior, η Chiuri ανέφερε την έλευση των social media, τον επιταχυνόμενο ρυθμό της βιομηχανίας, τις αυξανόμενες ανησυχίες για τον αντίκτυπο της μόδας στο περιβάλλον, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και την αυξημένη ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτισμού. οικειοποίηση.
«Πιστεύω πραγματικά σε αυτόν τον κλάδο και νομίζω ότι είναι δυνατό να δουλέψουμε πάνω σε αυτόν και επίσης να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κριτικές και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό», είπε στη σκηνή πριν από το εορταστικό δείπνο του WWD Honors. «Υπάρχει ένα μέρος αυτής της βιομηχανίας που είναι πολύ σημαντικό – για τις κοινότητες που εργάζονται στη μόδα, αλλά και για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη μόδα. Μερικές φορές πιστεύουμε ότι η μόδα είναι μόνο το brand, αλλά η μόδα μιλάει για την ανθρωπιά, τη σχέση μας με τα ρούχα, το πώς εκφραζόμαστε. Επίσης τα ρούχα και η χειροτεχνία είναι επίσης μέρος της ταυτότητάς μας».
Ερωτηθείσα γιατί βγάζει το λαιμό της τόσο συχνά και δεν αποφεύγει ποτέ οποιαδήποτε δύσκολη συζήτηση σχετικά με τη φεμινιστική της στάση, η Chiuri είπε ότι είναι καθήκον της.
«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλάμε για αυτά τα στοιχεία με άλλες γυναίκες. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι σημαντικό να δουλεύω με την κοινότητα, και αυτό είναι το κομμάτι που με ενδιαφέρει επίσης, να κάνω συζητήσεις με ανθρώπους από διαφορετικά μέρη του κόσμου», εξήγησε. «Αυτός ο διάλογος βοηθά να έχουμε μια ιδέα για τη θηλυκότητα ή τον φεμινισμό που είναι πιο πολύπλευρη, πιο πλουραλιστική.
«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε διάλογο με άλλους ηθοποιούς, άλλες γυναίκες και να δημιουργήσουμε μια κοινότητα που μπορεί να συνεργαστεί για να οικοδομήσει μια ιδέα για τις γυναίκες για το μέλλον», πρόσθεσε.
Ερωτηθείσα από πού προέρχεται η έμπνευση για τις πολλές εκθέσεις και συλλογές της, η σχεδιάστρια είπε ότι θα μπορούσε να είναι ένα βιβλίο ή μια έκθεση, σημειώνοντας ότι συχνάζει σε πολλά από αυτά στο Παρίσι, τη Ρώμη και όταν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.
«Επίσης μου αρέσει πολύ να δουλεύω με το αρχείο. Μερικές φορές η έμπνευση μπορεί να προέλθει από την απίστευτη ζωή του Monsieur Dior γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν γκαλερίστας πριν γίνει σχεδιαστής», είπε. «Ταυτόχρονα, έχω αυτό το φανταστικό στούντιο και πολιτιστικό γραφείο που με υποστηρίζουν σε αυτή τη μεγάλη έρευνα».
Η Chiuri απολαμβάνει επίσης τη συνεργασία, καλώντας μια ποικιλία δημιουργικών γυναικών να εμψυχώσουν τις παραστάσεις της μέσω της διακόσμησης ή των παραστάσεων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εικαστικοί καλλιτέχνες Mickalene Thomas, Joana Vasconcelos και Judy Chicago και η χορογράφος Sharon Eyal.
Κατά συνέπεια, ο Chiuri δημιουργεί εξαιρετικά πυκνούς πίνακες διάθεσης για κάθε συλλογή που περιέχει αρχειακά στοιχεία, ακαδημαϊκά κείμενα, εικόνες και διάφορες πολιτιστικές αναφορές. Ανησυχεί ότι τα περίπλοκα μηνύματά της μπορεί να χαθούν, καθώς τόσο μεγάλο μέρος της μόδας καταναλώνεται μέσω σύντομων κλιπ στις οθόνες smartphone;
«Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τη διαδικασία μας και όλα όσα αφορούν τα 10 λεπτά μιας επίδειξης μόδας», επέτρεψε. «Αλλά μου αρέσει πολύ να συνεργάζομαι με μια δημιουργική κοινότητα, που περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους που έρχονται μαζί για το έργο. Οι ομάδες του Dior με βοηθούν να εξηγήσω στους δημοσιογράφους τι κρύβεται πίσω από το σόου.
«Στο τέλος, δεν καταλαβαίνουν όλοι κάθε στοιχείο που μπήκε σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά – την ειλικρίνεια, την αγάπη και το πάθος που κρύβεται πίσω από κάθε παράσταση».
Ο Chiuri είναι γνωστό ότι επιστρέφει στα ίδια δημιουργικά, αντί να επιδιώκει συνεργασίες με ένα πλάνο.
«Η ιδέα μου είναι να δημιουργήσω μια κοινότητα καλλιτεχνών που θα μπορούν να συνεργάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε. «Επίσης, για τις καμπάνιες, χρησιμοποιώ συχνά την Brigitte Niedermair, μια φωτογράφο που μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια συζήτηση και να εξερευνήσουμε κάθε συλλογή με διαφορετικούς τρόπους».
Η Chiuri χρησιμοποιεί τις εκπομπές της ως πλατφόρμα για να συζητήσει τη γυναικεία εκπροσώπηση, με την εαρινή της έτοιμα ρούχα το 2024 που προβάλλει βίντεο της Ιταλίδας καλλιτέχνιδας Elena Bellantoni που ανέτρεπε διαφημιστικές εικόνες για να αμφισβητήσουν το ανδρικό βλέμμα, μέσω φεμινιστικών συνθημάτων που γράφονταν μεγάλα γύρω από τον χώρο της πασαρέλας.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν εντάχθηκε στον Dior το 2016 ήταν να στρατολογήσει μόνο γυναίκες φωτογράφους για όλες τις καμπάνιες, ξεκινώντας με την Brigitte Lacombe για την πρώτη της συλλογή την άνοιξη του 2017.
«Θυμάμαι ότι κάποιος πρότεινε ότι δεν θα υπήρχαν αρκετές γυναίκες φωτογράφοι», θυμάται. “Δεν είναι αλήθεια. Μόλις συνειδητοποιήσαμε ένα απίστευτο βιβλίο με όλες τις γυναίκες φωτογράφους που φωτογραφίζουν για τον Dior, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια σταθερή ευκαιρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το γυναικείο βλέμμα είναι τελείως διαφορετικό από το ανδρικό… Η άποψή τους είναι διαφορετική.
«Κατάλαβα αμέσως ότι ο Dior είναι μια απίστευτη πλατφόρμα και ήθελα να μοιραστώ αυτή την απίστευτη πλατφόρμα με άλλους καλλιτέχνες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους, ώστε να δώσουμε μια εικόνα γυναικών πιο πολύπλευρη».
Η Chiuri χρησιμοποίησε επίσης τον Dior για να εξυμνήσει τους τεχνίτες από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τη δουλειά τους παρουσιάζοντάς την στην πασαρέλα της. Για το pre-fall show του 2023 στη Βομβάη, εξέθεσε τις δεξιότητες της τοπικής σχολής χειροτεχνίας Chanakya.
Το φινάλε του Dior pre-fall 2023 show στο Gateway of India στις 30 Μαρτίου.
Thomas Chéné / Ευγενική προσφορά του Dior
«Αυτή η πτυχή είναι πολύ σημαντική για μένα. Και μάλλον είμαι τόσο ευαίσθητη σε αυτό το επιχείρημα επειδή είμαι Ιταλίδα», είπε. «Είναι αδύνατο για γυναίκες καλλιτέχνες εκεί. Και την ίδια στιγμή, πολλά είδη χειροτεχνίας ήταν πολύ παρόντα σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, που συχνά φτιάχνονταν από γυναίκες στο σπίτι, τόσο πραγματικά οικιακά, που δεν γιορτάστηκαν ποτέ».
Ο Chiuri σημείωσε ότι όταν τα έτοιμα ρούχα έγιναν εξέχοντα στην Ιταλία τη δεκαετία του ’70, η έμφαση δόθηκε στο σχήμα και τη σιλουέτα και όχι στα διακοσμητικά στοιχεία όπως το κέντημα.
«Επίσης στην Ινδία, το κέντημα είναι μέρος της ταυτότητάς τους. Σε κάθε διαφορετική πολιτεία της Ινδίας, υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές. Και υπήρξε μια στιγμή όπου υπήρχε κίνδυνος να χαθεί αυτή η κληρονομιά επειδή θεωρήθηκε κάτι από το παρελθόν».
Ο σχεδιαστής σημείωσε ότι πολλοί άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη πιστεύουν ότι οι σχεδιαστές πηγαίνουν στην Ινδία για κεντήματα επειδή είναι λιγότερο ακριβό, «όχι επειδή υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη παράδοση. Ορισμένες εταιρείες παράγουν έργο στο ίδιο επίπεδο με τη ραπτική στην Ευρώπη».
Διοργανώνοντας μια επίδειξη του Dior στη Βομβάη, ήθελε να «δείξει πόσο η Ινδία είναι ένας μεγάλος παίκτης στη βιομηχανία της μόδας και σε υψηλό επίπεδο».
Ερωτηθείσα εάν αισθάνεται ότι βοήθησε με κάποιο τρόπο στην προώθηση της υπόθεσης των γυναικών, η Chiuri πλαισίωσε την απάντησή της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
«Ο Dior είναι κοντά στην ιδέα της θηλυκότητας», είπε. «Η ιδέα μου για τη θηλυκότητα σημαίνει δημιουργικότητα και είναι κοντά σε αυτήν την ιδέα του φεμινισμού. Δεν νομίζω ότι απέχει πολύ από την ιδέα του κυρίου Ντιόρ, ο οποίος ήταν όλη την ώρα περιτριγυρισμένος από γυναίκες. Διάβασα πολύ προσεκτικά το βιβλίο του «Ο Ντιόρ και εγώ» και μιλούσε για τις γυναίκες όλη την ώρα».
Ο σχεδιαστής σημείωσε ότι οι φωτογράφοι της δεκαετίας του ’50 ενδιαφέρονταν περισσότερο «να γιορτάσουν τη σιλουέτα, το γλυπτικό στοιχείο του Dior και λιγότερο την ιδέα του κ. Dior και τη σχέση του με τις γυναίκες».