Οι πωλήσεις τοπ 10 δολαρίων και φορεμάτων 15 δολαρίων έχουν εκτοξεύσει την αξία της Shein, της κινεζικής μάρκας που πουλάει εξαιρετικά γρήγορη μόδα στη Δύση, εκτοξεύοντας από τότε που κυκλοφόρησε το 2017 στις ΗΠΑ.
Δημιουργώντας χιλιάδες νέα σχέδια την ημέρα, η Shein έχει ένα μοντέλο άμεσης πώλησης που στοχεύει τους εκατομμύρια οπαδούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ιδιωτική εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε συνομιλίες με επενδυτικές τράπεζες για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters, εκτιμάται σε περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τον Φεβρουάριο, το Financial Times ανέφερε ότι η Shein, με έδρα τη Σιγκαπούρη, πραγματοποίησε έσοδα 22,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, ισοδύναμα με την H&M, αν και κάτω από την ηγετική εταιρεία του κλάδου Inditex, στην οποία ανήκει η Zara. Και η Shein δεν έχει καμία πρόθεση να επιβραδύνει, στοχεύοντας τα έσοδα να υπερδιπλασιαστούν στα 58,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.
Παρόλο που μια άλλη κινεζική εταιρεία με παρόμοιο μοντέλο, η Temu, τραβάει τα τακούνια της Shein, η Shein βρίσκεται ακριβώς στους χώρους περιβαλλοντικών εκστρατειών, οι οποίοι τη βλέπουν ως πρωταρχικό συνεισφέροντα στα βουνά των απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εξάγονται σε χώρες του Παγκόσμιου Νότου.
Σύμφωνα με το μη κερδοσκοπικό Or Foundation των ΗΠΑ/Γκάνας, ένας προορισμός για απορρίμματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι η αγορά μεταχειρισμένων ειδών Kantamanto στην Άκρα, η οποία δέχεται 15 εκατομμύρια νέα ενδύματα την εβδομάδα. Είπε ότι το 40 τοις εκατό καταλήγουν ως απόβλητα, συχνά μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, καίγονται σε σωρούς γύρω από την πόλη, απορρίπτονται σε άτυπους οικισμούς ή ξεπλένονται στη θάλασσα, όπου συμβάλλουν στη ρύπανση από μικροπλαστικά.
Σε συνέντευξή του, ο Peter Pernot-Day, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικών επικοινωνιών στη Shein, υπερασπίστηκε το ρεκόρ της εταιρείας και είπε ότι εργάζεται σκληρά για τη μείωση των απορριμμάτων. Η εταιρεία ισχυρίζεται ήδη ότι έχει μειώσει τα απόβλητα από απούλητα ρούχα σε «πολύ χαμηλά μονοψήφια νούμερα» και σε ορισμένες περιπτώσεις, κάτω από 1 τοις εκατό , κάτι που η Pernot-Day είπε ότι ήταν «ανήκουστο» στη βιομηχανία της μόδας, όπου συνήθως υπάρχει τέτοιο πλεονάζον απόθεμα. 25 τοις εκατό, αλλά μπορεί να φτάσει και το 40 τοις εκατό.
Αυτό το έχει επιτύχει μέσω του επιχειρηματικού της μοντέλου «άμεσο προς τον καταναλωτή», που σημαίνει ότι παράγει αντικείμενα σε μικρές παρτίδες των 100-200 τεμαχίων, στη συνέχεια χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για να αναλύσει τη δημοτικότητα κάθε προϊόντος στους καταναλωτές, προτού αυξήσει την παραγωγή κορυφαίων πωλητών για να καλύψει τη ζήτηση .
Η έλλειψη αποθεμάτων αποβλήτων είναι ο κύριος λόγος που η Shein είναι σε θέση να προσφέρει αγαθά με τόσο ανταγωνιστικό τρόπο κόστους, είπε η Pernot-Day.
Πέρυσι, η Shein δεσμεύτηκε σε μια πλήρως κυκλική αλυσίδα εφοδιασμού έως το 2050. Αποκάλυψε ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής της τον Μάιο του τρέχοντος έτους, λέγοντας ότι θα συνεργαστεί με την εταιρεία τεχνολογίας Queen of Raw με έδρα τις ΗΠΑ για τη διάσωση των υπερβολικών υφασμάτων από επωνυμίες και λιανοπωλητές για χρήση στη δική της αλυσίδα εφοδιασμού. Η βιομηχανία της μόδας παράγει τεράστιες ποσότητες υπερβολικών υφασμάτων και απούλητων προϊόντων, η αξία των οποίων αυξήθηκε σε περίπου 288 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.
Η Pernot-Day εξηγεί ότι θα μπορεί να συνδυάσει το λεγόμενο «deadstock» ύφασμα με τις διαδικασίες παραγωγής της χρησιμοποιώντας το λογισμικό της, το οποίο της επιτρέπει να λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με μια κάθετα ολοκληρωμένη εταιρεία. «Θα είμαστε σε θέση να αποδεχτούμε την είσοδο σε αυτά τα υφάσματα επόμενης γενιάς σε επίπεδο εργοστασίου και να προωθήσουμε την υιοθέτηση σε όλη τη συμβατική μας κατασκευαστική βάση», είπε.
Εν τω μεταξύ, το λογισμικό που χρησιμοποιείται από το Queen of Raw, Materia MX, θα επιτρέψει στη Shein να παρακολουθεί και να αναφέρει τον αντίκτυπο της χρήσης του νεκρού υλικού όσον αφορά την ποσότητα άνθρακα, χημικών ουσιών και νερού που εξοικονομείται.
Η Shein και η Queen of Raw έχουν εφαρμόσει πιλοτικά την ιδέα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πουλώντας προϊόντα που κατασκευάζονται από deadstock μαζί με άλλα απόθεμα και χωρίς συγκεκριμένη σήμανση, σύμφωνα με τη Stephanie Benedetto, συνιδρυτή του Queen of Raw.
«Απλώς ζούσαν στο Shein, όπως ζουν άλλα προϊόντα. Θέλαμε να το δοκιμάσουμε και να μάθουμε από αυτό. Ένα προϊόν εξαντλήθηκε και είχαμε κριτικές πελατών πέντε αστέρων για το ύφασμα χωρίς καν να τους πούμε για την ιστορία του», είπε. Ο αντίκτυπος του πιλότου θα δημοσιευθεί σύντομα, μόλις ελεγχθούν τα αποτελέσματα, προσθέτει ο Benedetto.
Επιπλέον, η Shein θέλει να παράγει περισσότερα προϊόντα από ανακυκλωμένα υφάσματα, είπε η Pernot-Day. Το πρότυπο σχεδίασης EvoluShein απαιτεί τα ενδύματα να αποτελούνται από τουλάχιστον 30 τοις εκατό προτιμώμενα υλικά, όπως ο ανακυκλωμένος πολυεστέρας, και να παράγονται από προμηθευτές με υψηλή συμμόρφωση με κοινωνικά πρότυπα, επαληθευμένα μέσω ελέγχων τρίτων. Η Shein στοχεύει να διαθέσει το πρότυπο στο 50 τοις εκατό των προϊόντων της έως το 2030, είπε.
Μακροπρόθεσμα, ο Pernot-Day είπε ότι θα ήθελε να δει το πρότυπο EvoluShein να αναπτύσσεται περαιτέρω, επιταχύνοντας παράλληλα την ανακύκλωση για την προώθηση της πλήρους κυκλικότητας των υλικών.
Επεσήμανε ότι η ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα ρούχα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Αν και ο Shein «έψαχνε ενεργά για συνεργάτες σε αυτόν τον χώρο», προσθέτει ότι: «Υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά να γίνει για τη λήψη συνθετικών ινών και τη δυνατότητα ανακύκλωσης τους πολλές φορές».
Σχετικά με το θέμα της μείωσης της σπατάλης μετά την κατανάλωση, η Pernot-Day είπε: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν έχουμε λύσει πλήρως αυτό το πρόβλημα, αλλά έχουμε κάνει μια σειρά από πολύ σημαντικά βήματα προς τον απώτερο στόχο μας για πλήρη κυκλικότητα .»
Ένα από αυτά είναι να δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να πουλούν ανεπιθύμητα ρούχα Shein ο ένας στον άλλο μέσω της ιστοσελίδας της, είπε. Η ανταλλαγή peer-to-peer έχει δοκιμαστεί στις ΗΠΑ, όπου έχουν εγγραφεί ένα εκατομμύριο χρήστες και η Shein σχεδιάζει να τη διαθέσει σε άλλες χώρες φέτος.
Σε απάντηση στην κριτική σχετικά με τα απόβλητα μόδας που καταλήγουν σε χωματερές του Παγκόσμιου Νότου, η Shein πέρυσι ίδρυσε ένα Ταμείο Εκτεταμένης Ευθύνης Παραγωγού (EPR), στο οποίο η εταιρεία θα αφιερώσει 50 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η Liz Ricketts, συνιδρυτής και εκτελεστική διευθύντρια του Or Foundation, χαρακτήρισε τη δράση της Shein «πραγματικά επαναστατική» και μια αναγνώριση ότι τα ρούχα της μπορεί να ευθύνονται εν μέρει για το πρόβλημα του Kantamanto. «Καλούσαμε τις επωνυμίες να πληρώσουν τον λογαριασμό που οφείλεται στις κοινότητες που διαχειρίζονται τα απόβλητά τους και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υπευθυνότητα».
Άλλοι, ωστόσο, έχουν επισημάνει ότι το ταμείο δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει το πρόβλημα εξαρχής.
Η Liv Simpliciano, διευθύντρια πολιτικής και έρευνας στο Fashion Revolution, η οποία σημείωσε τη Shein με 7 στα 100 στον ετήσιο Δείκτη Διαφάνειας Μόδας 2023, είπε ότι παρόλο που τα μοντέλα απευθείας στον καταναλωτή μειώνουν τη σπατάλη, «αν έχετε κάνει ένα μοντέλο κατ’ απαίτηση σε κλίμακα, παράγοντας μικρές ποσότητες χιλιάδων στυλ, δηλαδή υπερπαραγωγή με διαφορετικό όνομα».
Πρόσθεσε ότι το μοντέλο θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε απρόβλεπτους όγκους παραγγελιών, ασκώντας υπερβολική πίεση στην αλυσίδα εφοδιασμού, της οποίας οι εργαζόμενοι βρίσκονται ήδη υπό τεράστια πίεση, να ανταποκριθούν στις ποσοστώσεις παραγωγής.
Στις ΗΠΑ, έχει γίνει έλεγχος από το Κογκρέσο του μοντέλου απευθείας προς τον καταναλωτή που χρησιμοποιούν οι Shein και Temu, υποστηρίζοντας ότι τους επιτρέπει να παρακάμψουν τον νόμο για την πρόληψη της καταναγκαστικής εργασίας των Ουιγούρων, ο οποίος απαγορεύει τις εισαγωγές από την περιοχή Xinjiang της Κίνας, όπου τα υλικά όπως το βαμβάκι είναι συχνά προϊόν καταναγκαστικής εργασίας από τους Ουιγούρους, μια κυρίως μουσουλμανική εθνική μειονότητα.
Η ίδια διάταξη, γνωστή ως de minimis, επιτρέπει στη Shein και την Temu να αποφεύγουν τους δασμούς εισαγωγής, εφόσον η λιανική αξία των μεμονωμένων αποστολών δεν υπερβαίνει τα 800 $.
Ένας συνασπισμός που ονομάζεται Shut Down Shein κάλεσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αρνηθεί την εγγραφή IPO στη Shein, εκτός εάν αποδείξει ότι συμμορφώνεται με την πράξη.
Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία είπε: «Ως παγκόσμια εταιρεία με πελάτες και δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, η Shein λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προβολή σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μας. Από την είσοδό της στην αγορά των ΗΠΑ το 2012, η Shein συμμορφώνεται με τους φορολογικούς και τελωνειακούς νόμους των ΗΠΑ».
Εν τω μεταξύ, ο αντίκτυπος των προγραμμάτων της Shein στο περιβαλλοντικό της ιστορικό δεν έχει ακόμη φανεί. Η έκθεση βιωσιμότητας της εταιρείας για το 2022 περιέχει λίγα σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους και δεδομένα.
Η Pernot-Day είπε ότι η ομάδα της ESG έχει τώρα αναπτύξει ένα πλαίσιο αναφοράς, ώστε να μπορεί να παράγει συνεπή δεδομένα. «Ας ελπίσουμε ότι, με το πλαίσιο EvoluShein, θα είμαστε σε θέση να αναφέρουμε τις υπερωρίες για αυτά τα προγράμματα και την επιτυχία τους», είπε.
Η εταιρεία θέλει επίσης να είναι «όσο πιο διαφανής μπορούμε» σχετικά με τις δραστηριότητές της, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες και τις επιτυχίες της.
Μολονότι η Simpliciano υποστήριξε τη χρήση υφασμάτων από μάρκες μόδας για τη μείωση των απορριμμάτων που σχετίζονται με την παραγωγή, επεσήμανε ότι τέτοιες στρατηγικές θα πρέπει να συνοδεύονται από σχέδια για τη μείωση της ποσότητας ρούχων από παρθένα υλικά.
«Η χρήση αφανών και πιο βιώσιμων υλικών είναι εξαιρετική, αλλά δεν μπορείτε να έχετε αυτά τα πράγματα και να συνεχίσετε να παράγετε μαζικά νέα αντικείμενα κατασκευασμένα από παρθένα υλικά», είπε. «Αυτό απλώς σηματοδοτεί ως καλό μάρκετινγκ παρά ως σοβαρό συμφέρον για επιβράδυνση της μόδας».
Από την Catherine Early