Μια αξιοσημείωτη, γεμάτη μαρμελάδα Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ξεκινά την πρώτη από τις τέσσερις μεγάλες επιδείξεις

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – μια από τις «τέσσερις μεγάλες» – μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα στον κόσμο της μόδας εδώ και αρκετό καιρό.

Ολοκληρώνοντας στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από 7ήμερο τρέξιμο, το NYFW θα περάσει τον μανδύα Λονδίνοτο Μιλάνο και τέλος το Παρίσι, πριν τελειώσει για άλλη μια σεζόν ο έντονος μήνας παραστάσεων και παρουσιάσεων.

Στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, τα έχουμε δει όλα (καλά, σχεδόν) – από διαμαρτυρίες στις πασαρέλες, σε ένα νοσταλγικό δείπνο με γαλλικό εμποτισμό έως πολλά νεύματα για το μέλλον της μόδας.

Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε, οπότε το Euronews Culture είναι εδώ για να σας μεταφέρει τα κυριότερα σημεία.

Μια γεύση από το Παρίσι στο Williamsburg

Η Chanel ξεκίνησε το NYFW με μια λιγότερο γαλλική, περισσότερο αμερικανική προσέγγιση. Και τι πιο αμερικάνικο από ένα εστιατόριο σε στιλ της δεκαετίας του 1950;

Σε ένα ιδιόμορφο εστιατόριο στο μοντέρνο Williamsburg, το γαλλικό πολυτελές σπίτι προσκάλεσε τους επισκέπτες στη μέση μιας εμπειρίας στα μέσα του 20ου αιώνα. Από παστέλ διακόσμηση έως ένα soundtrack εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’50 και μπέργκερ, μιλκσέικ και άφθονα πατάτες, η Chanel χρησιμοποίησε τον χώρο για να λανσάρει μια νέα σειρά των αρωμάτων Chance Eau Fraiche.

Το Lucky Chance Diner φιλοξένησε διασημότητες όπως οι Lil Nas X, Harley Viera Newton και Camille Rowe το βράδυ των εγκαινίων πριν ανοίξει στο κοινό για μια τριήμερη διαδρομή. Γευστικός!

Διαδηλώσεις στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης

Ο Coach απέδειξε ότι οι βιβλιοθήκες είναι πολύ περισσότερα από μέρη που πηγαίνουν οι άνθρωποι για να σπουδάσουν ή να δραπετεύσουν από τον κόσμο, ενώ μένει πάντα σιωπηλός.

Ανοίγοντας το NYFW την περασμένη Πέμπτη, ο Αμερικανός μάρκα πολυτελείας έκανε την ασυνήθιστη επιλογή να αναλάβει τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, τη δεύτερη μεγαλύτερη δημόσια βιβλιοθήκη στις ΗΠΑ, για να παρουσιάσει τη συλλογή της άνοιξη/καλοκαίρι 2024.

Με μια πρώτη σειρά από διασημότητες όπως ο Lil Nas X (ξανά!) και η Jennifer Lopez, η εκπομπή σύντομα διακόπηκε από ακτιβιστές της οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων Peta.

Δύο γυναίκες διαδηλώτριες, η μία κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Δερμάτινο σκοτώνει» και μια άλλη φορώντας ένα ζωγραφισμένο κορμάκι με το σύνθημα γραμμένο πάνω του, έκαναν τεράστιο πάταγο στην πασαρέλα πριν οδηγηθούν γρήγορα από την ασφάλεια.

Τα Peta είναι γνωστά για την αναστάτωση εβδομάδες μόδας και ίσως δεν ήταν έκπληξη που επέλεξαν να το κάνουν ξανά. Τον Ιούλιο, ανακοίνωσαν ότι στόχευαν να κάνουν τη χρήση μαλλιού και δέρματος τόσο απαράδεκτη όσο έχει γίνει η γούνα.

Είναι απίθανο το μήνυμά τους να περάσει σε πολλούς επικεφαλής επωνυμιών μόδας, δεδομένου ότι τα δερμάτινα είδη είναι συχνά οι μεγαλύτεροι πωλητές πολυτελών καταστημάτων.

Η συλλογή Coach, ωστόσο, σηματοδότησε τη 10η επέτειο της θητείας στο τιμόνι του Stuart Vevers, του δημιουργικού διευθυντή της δισκογραφικής.

Με grungy εμφανίσεις και κομμάτια εμπνευσμένα από την Americana, ήταν επίσης η πρώτη έκθεση που πραγματοποιήθηκε από την Coach από τη στιγμή που η μητρική της εταιρεία, ο όμιλος Tapestry, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι εξαγοράζει την Capri Holdings σε μια από τις πιο σημαντικές συγχωνεύσεις μόδας φέτος.

Μια νέα εποχή για τον Χέλμουτ Λανγκ

Ήταν όλα αλλαγή στην κορυφή στο Helmut Lang, καθώς ο Peter Do έκανε το ντεμπούτο του ως δημιουργικός διευθυντής της εταιρείας.

Ο γεννημένος στο Βιετνάμ σχεδιαστής το απέδειξε μόδα αξίζει από τη στιγμή που ξεκίνησε η παράσταση, μέσα σε έναν σπηλαιώδη βιομηχανικό χώρο στο Lower East Side του Μανχάταν.

Διαθέτοντας ασύμμετρα πουκάμισα, ριγέ-ροζ μπουφάν και vintage ζώνες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικά ρούχα, ο Do στάθηκε στην υπόσχεσή του να κάνει τον Helmut Lang τη μάρκα που ντύνει όχι μόνο το Μανχάταν, αλλά και τους εξωτερικούς δήμους της Νέας Υόρκης.

Εκτός από έμπνευση από το αρχείο της μάρκας καθώς και μοντέρνα NYC street style, ο Do εισήγαγε λίγη από τη βιετναμέζικη κληρονομιά του στη συλλογή με μεγάλη επιτυχία.

Γραμμένο στα ρούχα και την ίδια την πασαρέλα, η Do είχε αναθέσει στον βιετναμέζο-αμερικανό ποιητή Ocean Vuong να γράψει λέξεις με νόημα για να συνοδεύσουν τη συλλογή.

Φράσεις όπως «Πότε ήταν η τελευταία φορά που ήσουν; Πότε ήταν η τελευταία φορά?” γραμμένο στα βιετναμέζικα διασφάλισε ότι ο νέος δημιουργικός διευθυντής άφησε το στίγμα του στο νέο του ρόλο στο Helmut Lang.

Ο Ραλφ Λόρεν επιστρέφει στη Νέα Υόρκη (ακόμα κι αν ήταν το Μπρούκλιν)

Ενώ οι περισσότεροι fashionistas προτιμούν να μένουν στο Μανχάταν κατά τη διάρκεια του NYFW, ο Ralph Lauren ήταν ίσως το μόνο άτομο που θα τους έκανε να περάσουν τη γέφυρα του Μπρούκλιν.

Μεταμορφώνοντας έναν χώρο αποθήκης στο Brooklyn Navy Yard σε σοφίτα καλλιτέχνη, με πολυελαίους, ξύλινες σανίδες δαπέδου και επιχρυσωμένες κορνίζες φωτογραφιών, η πρώτη εμφάνιση της μάρκας στο NYFW για 4 χρόνια ήταν θρίαμβος.

Με φόντο το μποέμ, η παναμερικανική μάρκα παρουσίασε μια συλλογή με εκλεκτικές υφές και χρώματα, ζωγραφικά floral prints και ξεθωριασμένα κομμάτια τζιν.

Ήταν μια ευπρόσδεκτη επιστροφή για τον Ralph Lauren στο NYFW. Όπως πολλές κορυφαίες μάρκες, η ετικέτα εμφανίζεται συχνά στο Παρίσι ή τις εβδομάδες μόδας του Μιλάνου, αλλά πολλοί fashionistas είπαν ότι η απουσία της Lauren είχε αφήσει μια δυσαναπλήρωτη τρύπα στη Νέα Υόρκη εβδομάδα μόδας Ημερολόγιο.

Ενώ μεγάλο μέρος της επίδειξης παρουσίαζε χαλαρές εμφανίσεις, τα δύο φορέματα που κλείνονταν είχαν όλους να μιλήσουν.

Φορεμένο από τη Natalia Vodianova, ένα δερμάτινο μακραμέ φόρεμα, με χρυσά κρόσσια και υφαντά μοτίβα, παρουσίαζε τη δουλειά 15 ειδικών κεντητών, οι οποίοι μαζί πέρασαν περισσότερες από 800 ώρες φτιάχνοντας το φόρεμα.

Τα βήματα της Vodianova ακολούθησε το εμβληματικό supermodel Christy Turlington, που φόρεσε ένα εντυπωσιακό χρυσό λαμέ φόρεμα στο πάτωμα.

Ο Ralph Lauren, ένας ντόπιος Νεοϋορκέζος, γίνεται 84 ετών τον επόμενο μήνα και οι fashionistas λένε ότι αυτό το σόου αποδεικνύει ότι το έχει καταφέρει.

Ήσυχη πολυτέλεια – στυλ Νέας Υόρκης

Στελθ πλούτος – ή ήσυχη πολυτέλεια – είναι μια τάση που φαινομενικά δεν θα εξαφανιστεί.

Έγινε διάσημο από άτομα όπως η Sofia Richie, η Gwyneth Paltrow και το καστ των γκαρνταρόμπας του Succession στην οθόνη, είναι ένα στυλ που συνδέεται περισσότερο με ευρωπαϊκές μάρκες όπως η Loro Piana.

Στη Νέα Υόρκη, ωστόσο, η Khaite έχει γίνει μια αγαπημένη μάρκα μεταξύ της ελίτ μόδας της πόλης που απολαμβάνει να παρουσιάζει μια λεπτή εμφάνιση.

Χαιρετίστηκε από τους ειδικούς ως μία από τις μοναδικές μάρκες στη Νέα Υόρκη που κάνει σωστά τον μινιμαλισμό, η συλλογή περιλάμβανε απλά μαύρα φορέματα, ρέοντα μάξι φορέματα με ζώνες χαμηλών τόνων και κομψές, ογκώδεις μπλούζες.

Πραγματοποιήθηκε στο πάντα εντυπωσιακό Park Avenue Armory, το κοινό χειροκρότησε ως εκτίμηση καθώς δέσμες φωτός ακολουθούσαν μοντέλα στην πασαρέλα ως «Summer Overture», που έγινε διάσημο από την εμφάνισή του στο soundtrack «Requiem for a Dream» που προσέθεσε την ατμόσφαιρα.

Μια (όχι) ματιά προς το μέλλον της μόδας

Η βιομηχανία της μόδας αισθάνεται την πίεση του μεταβαλλόμενου κόσμου γύρω μας περισσότερο από τους περισσότερους τα τελευταία χρόνια.

Εκτός από την προαναφερθείσα μάχη ενάντια στο δέρμα, νέες αναφορές εμφανίζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, λέγοντας ότι ο κλάδος συνεχίζει να προκαλεί ανείπωτη ζημιά στο περιβάλλον και το μέλλον του πλανήτη.

Όλα συμπεριλαμβάνονταιη τρισδιάστατη εκτύπωση και η κυκλοφορία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι όλα κοινά τσιτάτα σε κάθε στούντιο σχεδιασμού και υπήρχαν τρεις οίκοι στο NYFW που επικεντρώθηκαν πραγματικά στο μέλλον της μόδας, ενώ κρατούσαν το ένα πόδι τοποθετημένο στην παρούσα στιγμή.

Ένα από τα σόου με τα περισσότερα σχόλια ήταν η Collina Strada.

Η δημιουργική διευθύντρια Hillary Taymour ήξερε ότι έπρεπε να παρακολουθήσει το εμβληματικό σόου της την περασμένη σεζόν, το οποίο περιείχε ένα προσθετικό ζωικό βασίλειο να περπατά στην πασαρέλα, και δεν απογοήτευσε.

Εξίσου εκνευριστική, η συλλογή αυτής της σεζόν είχε τον τίτλο «Soft Is Hard» και παρουσίαζε μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του αστέρα της Barbie, Hari Nef, που χαμογελούσαν παράξενα από αυτί σε αυτί.

Δίπλα σε σχέδια εμπνευσμένα από τη Victoriana και έντονα βολάν και κομμάτια βαφής, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο.

Τα χαμόγελα μπορεί να έμοιαζαν περίεργα, αλλά πίσω τους υπήρχε μια αντανάκλαση των σημειώσεων του Taymour στη συλλογή.

«Καθώς χαμογελάμε και αντέχουμε το βασανιστικό παρόν, στο οποίο ο κόσμος καίγεται και τα αναπαραγωγικά, τρανς και γενικά ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται, επιστρατεύουμε τη δύναμη της ριζοσπαστικής απαλότητας», έγραψε, παρουσιάζοντας τα σχέδιά της με τρόπο που μίλησε σε εκείνους. από εμάς ανησυχούν για την κατάσταση της γης.

Διάσημη για τον φόρο τιμής σε κοινότητες που υποεκπροσωπούνται, η Collina Strada φρόντισε επίσης να υπερασπιστεί τα περιθωριοποιημένα και προβεβλημένα μοντέλα πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι τείνουν να χρησιμοποιούν οι περισσότεροι σχεδιαστές.

Η Proenza Schouler είναι κορυφαίο όνομα στον κλάδο για περισσότερα από 20 χρόνια, αλλά είναι γνωστή για την καινοτόμο προσέγγισή της στην επιχείρηση και φέτος το έδειξε σε μεγαλύτερο βαθμό από ποτέ.

Με επικεφαλής τον Jack McCollough και τον Lazaro Hernandez, η εταιρεία κυκλοφόρησε τη συλλογή της πριν από την επίδειξη πασαρέλας στο Instagram.

Το αν ήταν μια προσπάθεια εκδημοκρατισμού της μόδας ή ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά είναι πιθανό ότι αμέτρητοι άλλοι οίκοι μόδας θα ακολουθήσουν σύντομα το παράδειγμά τους.

Επίσης νέα στην ανοιξιάτικη/καλοκαιρινή έκθεση της Proenza Schouler ήταν η αποκάλυψη του πρώτου μονογράμματος της μάρκας.

Με διακριτικά λογότυπα πιο δημοφιλή από ποτέ – βλ Loewe και οι εξαιρετικά επιθυμητές εκδοχές της Celine να εμφανίζονται, χαμηλών τόνων, στην γκαρνταρόμπα κάθε fashionista – ήταν η κατάλληλη στιγμή για τον McCollough και τον Hernandez να λανσάρουν τη δική τους.

Διαθέτοντας δύο P που κάνουν ένα S, οι εγκέφαλοι πίσω από τη μάρκα εκτιμούν ότι είχαν περάσει από 9.000 επαναλήψεις του μονογράμματος για 3 χρόνια πριν αποφασίσουν για το λογότυπο.

Αργή κινούμενες αποφάσεις σε α γρήγορη μόδα κόσμος είναι επίσης μια τάση που και άλλες ετικέτες είναι βέβαιο ότι θα ανέβουν σύντομα.

Η ιδέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης στη μόδα δεν είναι καινούργια, αλλά η σχεδιάστρια Grace Ling έκανε θραύση με την πρώτη της συλλογή, η οποία λειτούργησε ως εισαγωγή στη ρομπο-κομψή νοοτροπία της.

Χρησιμοποιώντας τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης μηδενικών αποβλήτων για τη δημιουργία μεταλλικών κομματιών που διασχίζουν τη γραμμή της μόδας και της τέχνης, η συλλογή «Wonderland» της Ling επαινέστηκε ως μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη έκθεση – και μια που πιθανότατα θα δούμε στα κόκκινα χαλιά (ίσως περισσότερο όταν οι απεργίες τελείωσαν).

Παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε την ομώνυμη δισκογραφική της το 2020 μετά από δουλειές στους Thom Brown και The Row, άργησε να παρουσιάσει το πρώτο της σόου στο runway μέχρι τώρα.

Η Grace Ling είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στην εβδομάδα μόδας και ο αντίκτυπός της μπορεί μόνο να επηρεάσει άλλους σχεδιαστές να χρησιμοποιήσουν παρόμοιες τεχνικές χωρίς σκουπίδια σε μελλοντικές εκδηλώσεις.