Ο Peter Do θέλει να ντύσει τη Νέα Υόρκη.
Και όταν αποκαλύψει την πρώτη του συλλογή ως δημιουργικός διευθυντής του Helmut Lang την Παρασκευή το απόγευμα, η Νέα Υόρκη θα δει – και θα κρίνει – τι σκοπεύει να προσφέρει ο σχεδιαστής: απλές μπλούζες, φορέματα και τζιν που συνδυάζουν τη βιομηχανική, ανδρόγυνη ευαισθησία της θρυλικής εταιρείας με τη διακριτικότητα της Do’s ραπτική.
«Απλώς αισθάνομαι ότι περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε μη ιδιότροπα ρούχα», είπε ο Ντο σε μια συνέντευξη πριν από την εκπομπή. «Πράγματα στα οποία μπορείς να πας στη δουλειά αλλά και να βγεις μετά».
Ο Do, 32 ετών, μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια από το Βιετνάμ ως έφηβος. Αφού κέρδισε το Βραβείο Μεταπτυχιακών Σπουδών LVMH το 2014, εκπαιδεύτηκε στα στούντιο της Phoebe Philo στη Celine και στον Derek Lam πριν ξεκινήσει τη δική του εταιρεία το 2018. Κριτικοί μόδας, λάτρεις και φανατικοί της λατρείας του Χέλμουτ Λανγκ — η επιρροή του οποίου στη μόδα ξεκίνησε στο στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζει να κυματίζει τη βιομηχανία σήμερα — περίμεναν εδώ και καιρό το ντεμπούτο του Do στο Helmut Lang, ελπίζοντας ότι η νέα δημιουργική κατεύθυνση μπορεί να δώσει πνοή στην φημισμένη επωνυμία, της οποίας η συνάφεια έχει ξεθωριάσει από την αποχώρηση του ιδρυτή της το 2005.
«Μου λείπει ο Χέλμουτ, μου λείπει ένα υπέροχο παντελόνι και ένα υπέροχο πουκάμισο, πράγματα που πουλούσαμε ξανά και ξανά και ξανά», είπε η Τζούλι Γκίλχαρτ, διευθύντρια ανάπτυξης του brand incubator Tomorrow Ltd. και πρώην διευθύντρια μόδας στην Barneys. “Αλλά με τον Peter, νομίζω ότι θα μπορέσω να αγοράσω πολλά από τα πράγματα που μου έλειψαν από τον Helmut την τελευταία δεκαετία.”
Όμως, ενώ ο Do σχεδιάζει να τιμήσει τις ρίζες της μάρκας, ο σχεδιαστής λέει ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην προσέλκυση της επόμενης γενιάς αγοραστών – οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Helmut Lang – με έμφαση στην προσφορά πρακτικών, προσβάσιμων κομματιών σε πελάτες που ενδιαφέρονται λιγότερο για τάσεις καθώς έχουν κάτι ωραίο να φορέσουν.
«Διανύουμε ένα πολύ περίπλοκο κεφάλαιο στη βιομηχανία της μόδας και νιώθουμε ότι υπάρχει ανάγκη για ένδυμα έντιμης αξίας που δεν σας κοστίζουν υποθήκη», είπε ο Do.
Για να γίνει ξανά επιθυμητή η επωνυμία θα απαιτήσει από τον Do να αξιοποιήσει το τρέχον πολιτιστικό κέφι, εκτελώντας ένα πρωτότυπο όραμα για τον Helmut Lang στο πνεύμα του αποστάτη ιδρυτή του αντί να βασίζεται μόνο στα αρχεία. «Υπάρχει τόση πολλή ψυχή στην αρχική μάρκα Helmut Lang που δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να το επαναλάβω», είπε ο Do. «Δεν μπορώ να ευχαριστήσω τους πάντες».
Ο σχεδιαστής είπε ότι δεν έχει ακόμη διαβάσει όλα τα αρχεία Helmut Lang, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο New Jersey. «Θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά», είπε.
Το διακύβευμα για το ντεμπούτο του Do είναι μεγάλο. Ο Do, ο οποίος εντάχθηκε στη μάρκα που ανήκει στη μητρική Uniqlo Fast Retailing τον Μάιο, έχει επιφορτιστεί με την αναζωογόνηση μιας άλλοτε πρωτοποριακής εταιρείας, της οποίας τα διαχρονικά βασικά στοιχεία της γκαρνταρόμπας ξεπέρασαν τις εποχιακές τάσεις και, αναμφισβήτητα, επαναπροσδιόρισαν τι θα μπορούσε να είναι η μόδα πολυτελείας: μια απρόσκοπτη ενσωμάτωση μορφή και λειτουργία που ήταν ταυτόχρονα μινιμαλιστικές και εντελώς ιδιότυπες.
Για τη μάρκα, το σόου της Παρασκευής θα είναι η πρώτη πασαρέλα της από το 2019, έχοντας σε μεγάλο βαθμό αδρανή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για τον Ντο, το ντεμπούτο σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο στην καριέρα του. Η δική του δισκογραφική εταιρεία κερδίζει κριτική από τους γνώστες της μόδας σεζόν με τη σεζόν (και θα παρουσιαστεί στο Παρίσι αργότερα αυτόν τον μήνα), αλλά η εμβέλεια της μάρκας παραμένει περιορισμένη. Εκτός από μια χούφτα εξειδικευμένων λιανοπωλητών και μια επερχόμενη συνεργασία με την Banana Republic, η σειρά Peter Do είναι δύσκολο να βρεθεί για τον κύριο καταναλωτή.
Στο Helmut Lang, μια πολύ πιο εμπορική επιχείρηση, θα χρειαστεί η Do να δημιουργήσει προϊόντα που οι άνθρωποι όχι απλώς θαυμάζουν, αλλά είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ξανά και ξανά.
«Ως μοντερνιστής, μινιμαλιστής και άκρως δημιουργικός σχεδιαστής, ο Peter έχει υποστηρίξει την αμερικανική μόδα με πολύ δυνατό τρόπο», δήλωσε ο σύμβουλος πολυτελείας Robert Burke, ο οποίος ήταν στέλεχος στο Bergdorf Goodman κατά τη διάρκεια της ακμής του Lang στις αρχές της δεκαετίας. “Αλλά [Do] Για να βγει δυνατός στο Helmut Lang, χρειάζεται ένα πολύ δυνατό μήνυμα και… να έχει μεγάλη γκάμα προϊόντων. Είναι διαφορετική νοοτροπία από το να είσαι μικρός σχεδιαστής».
Ένας θρύλος που κοιμάται;
Ο Do είναι μετά βίας το πρώτο ταλέντο υψηλού προφίλ που αναβιώνει το όνομα Helmut Lang, το οποίο αποκτήθηκε από την Prada το 1999 και αργότερα πέρασε στη Theory, η οποία τώρα ανήκει στον ιαπωνικό κολοσσό Fast Retailing, του οποίου η μεγαλύτερη μάρκα είναι η Uniqlo.
Η αγαπημένη σχεδιάστρια της δεκαετίας του ’90 Katayone Adeli επιλέχθηκε για μια σύντομη θητεία ως δημιουργική διευθύντρια το 2016, ακολουθούμενη από τον Hood από τον Shayne Oliver της Air, ο οποίος δημιούργησε μια capsule συλλογή για τη μάρκα το 2017.
Πέρα από το προσωρινό buzz, αυτές οι προσπάθειες τελικά απέτυχαν να οδηγήσουν τη μακροπρόθεσμη ζήτηση. Η Fast Retailing δεν ξεσπά σε πωλήσεις ανά επωνυμία και η Helmut Lang ανήκει στο τμήμα Global Brands της, το οποίο στεγάζει επίσης την πολύ μεγαλύτερη Theory, μια αμερικανική σύγχρονη μάρκα, και την Comptoir des Cotonniers, μια αλυσίδα στη Γαλλία. Τα έσοδα που δημιουργήθηκαν από το τμήμα Global Brands μειώθηκαν από 149,9 δισεκατομμύρια ¥ (1 δισεκατομμύριο δολάρια) το 2019 σε 123 δισεκατομμύρια ¥ το έτος που έληξε στις 31 Αυγούστου 2022.
Όλο αυτό το διάστημα, η κληρονομιά του Χέλμουτ Λανγκ είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ. Όταν η Miu Miu έστειλε μοντέλα στην πασαρέλα φορώντας μικροσκοπικά σλιπ ως παντελόνια νωρίτερα φέτος, ήταν ένα άμεσο νεύμα στον Lang, ο οποίος έκανε το ίδιο πριν από περισσότερα από 20 χρόνια στη συλλογή του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 1992. Τα ασύμμετρα κοψίματα και τα διάφανα υφάσματα οργάντζα, δύο αναπόφευκτες τάσεις των τελευταίων ετών, ήταν μόνο μερικές από τις πολλές χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της Lang που συνεχίζουν να αναφέρονται τόσο στη μαζική όσο και στην πολυτελή μόδα.
Αφού άφησε την εταιρεία του, ο Λανγκ ουσιαστικά αποσύρθηκε από τη μόδα και σήμερα είναι καλλιτέχνης στο Λονγκ Άιλαντ. Η διαρκής επιρροή του, ωστόσο, αποτελεί μια τρομερή πρόκληση για τον Do. Ο καθένας μπορεί να μιμηθεί μια αρχειακή εμφάνιση. Ο Do πρέπει να αποτίει φόρο τιμής παρουσιάζοντας παράλληλα μια πρωτότυπη άποψη.
«Με μια επωνυμία όπως η Helmut, οτιδήποτε βγάλεις από τα αρχεία είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει καλύτερα από αυτό που είχε ήδη γίνει», δήλωσε ο Dominik Halás, κύριος επαληθευτής ταυτότητας στο The RealReal και συλλέκτης vintage Helmut Lang. “[New pieces] θα συγκρίνονται πάντα δίπλα-δίπλα με τα αρχικά. Και απλώς δεν νομίζω ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος για να αισθάνονται φρέσκες οι αναφορές στους νεότερους πελάτες.”
Do’s Vision
Ο Do λέει ότι εμπνέεται περισσότερο από τη φιλοσοφία του Helmut Lang παρά από συγκεκριμένους αισθητικούς κώδικες – μια ευαισθησία που προσφέρεται για μια προσέγγιση ντουλάπας τόσο στο πώς σχεδιάζονται τα ρούχα όσο και στο πώς φοριούνται από τους καταναλωτές.
«Τους τελευταίους τρεις μήνες, βρισκόμασταν στο ατελιέ ανανεώνοντας όλα τα βασικά κομμάτια όπως blazers, κοστούμια, πουκάμισα από ποπλίνα, φορέματα, δέρμα και ακατέργαστο τζιν», είπε ο Do. «Πραγματικά χτίζεις ένα θεμέλιο στο οποίο μπορείς να κοιτάς πίσω και να χρησιμοποιείς κάθε σεζόν, κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε ο Χέλμουτ, γιατί όταν κοιτάξεις τη δουλειά του, θα δεις το ίδιο πουκάμισο φτιαγμένο με 10 διαφορετικούς τρόπους, σεζόν μετά εποχή. Άλλαζε τα χρώματα, τα υφάσματα, το έκοβε, το έκανε κολάζ, το κατέστρεφε, έβγαζε τα μανίκια ή το έκανε χωρίς γιακά».
Οι πινελιές από την ιστορία του Do περιλαμβάνουν ένα μοτίβο ζώνης εμπνευσμένο από τη ζώνη ασφαλείας. Ο σχεδιαστής θυμάται ότι ένιωθε μια αίσθηση αμερικανικής ελευθερίας οδηγώντας σε ένα αυτοκίνητο όταν μετακόμισε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ. Ο Do χτύπησε τον φίλο του, συγγραφέα Ocean Vuong, «On Earth We’re Briefly Gorgeous», για να γράψει ένα ποίημα για τα αυτοκίνητα που κοσμεί μερικές από τις κορυφές της συλλογής.
«Τι πολυτελής τρόπος να ταξιδέψεις! Για να μπορέσετε να μπείτε στο αυτοκίνητό σας και να πάτε όπου θέλετε», είπε ο Ντο. «Θέλω ο Helmut Lang να είναι αυτό για τους ανθρώπους: να είναι μια λειτουργική πολυτελής εμπειρία, όπου μπορείτε να πάτε σε ένα κατάστημα και να αγοράσετε ένα κοστούμι που θα κρατήσει μια ζωή, αλλά με τιμές που είναι λογικές».
Ενώ άλλες επώνυμες επώνυμων σχεδιαστών από την εποχή της ακμής του Lang, όπως η Jil Sander και η Margiela, έχουν σταδιακά αυξήσει τις τιμές για να υιοθετήσουν μια πολυτελή τοποθέτηση, η Fast Retailing και η Do σχεδιάζουν να στοχεύσουν σε ένα πιο προσιτό τμήμα, με τζιν, πουλόβερ και φορέματα από 300 έως 400 δολάρια, σχεδόν αμετάβλητα από τρέχουσες τιμές Helmut Lang.
Ο Do ελπίζει ότι η επανερμηνεία του του Χέλμουτ Λανγκ θα πυροδοτήσει πρώτα μια αναγέννηση στην πόλη του: η εταιρεία ήταν κάποτε η πιο δημοφιλής μάρκα για εξωτερικά ρούχα και βασικά στοιχεία για το δημιουργικό σετ στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Ο Lang γεννήθηκε στην Αυστρία και ίδρυσε την εταιρεία το 1986, αλλά κατέληξε να αγκαλιάσει τη δημοτικότητά του στη Νέα Υόρκη, αποκαθιστώντας σόου στην πόλη από το Παρίσι το 1998, αναθεωρώντας μόνος του το πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης για να προλάβει τις ευρωπαϊκές επιδείξεις. όχι μετά από αυτούς, όπως ήταν πριν από την άφιξη του Λανγκ στη Νέα Υόρκη.
Κομμάτια σε κίτρινο ταξί είναι μια αναφορά στην περίοδο ακμής του Λανγκ στη Νέα Υόρκη, εξήγησε ο Ντο: Ο Λανγκ ήταν ο πρώτος σχεδιαστής που διαφημίστηκε πάνω από τις καμπίνες της πόλης.
Πρώτα, Νέα Υόρκη — «Και μετά θα ακολουθήσει ο κόσμος», είπε ο Ντο.