Στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου τον περασμένο μήνα, η κουβέντα αφορούσε τόσο τις εκπομπές που δεν έγιναν όσο και αυτές που ήταν. Αρκετοί ανερχόμενοι σχεδιαστές — SS Daley, Robyn Lynch και Dilara Findikoğlu — απουσίαζαν από το πρόγραμμα, με τον Findikoğlu, ο οποίος έχει ντυθεί όπως η Cardi B και η Margot Robbie, να λέει στο Νιου Γιορκ Ταιμς ότι ακύρωσε επειδή «απλώς δεν έχουμε τα οικονομικά για μια επίδειξη πασαρέλας αυτή τη στιγμή». Τα λόγια της είναι ενδεικτικά των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί ανερχόμενοι σχεδιαστές.
Αντιμέτωποι με την κρίση του κόστους ζωής, το Brexit και την απρόσκοπτη αγοραστική προσέγγιση από τους λιανοπωλητές, οι ανεξάρτητοι σχεδιαστές για τους οποίους είναι γνωστό το Λονδίνο αγωνίζονται να επιβιώσουν, πόσο μάλλον να προχωρήσουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η φήμη της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου ως πατρίδας της δημιουργικότητας απειλείται.
«Σεζόν με την εποχή πρέπει να διατηρείς και να μεγαλώνεις, και δεν υπάρχει πολύς χώρος για να κάνεις λάθος», λέει η Sinéad O’Dwyer, η σχεδιάστρια που πιέζει τη μόδα να συμπεριλάβει περισσότερο το μέγεθος. Έκανε πάταγο πέρυσι για τη χρήση μοντέλων σε διάφορα μεγέθη σώματος στην πασαρέλα και χρησιμοποιεί ένα μέγεθος δείγματος 18-22 για να φτιάξει τα ρούχα της.
Η εβδομάδα μόδας παραμένει μια σημαντική βιτρίνα — ένας τρόπος για τους σχεδιαστές να μπουν στο ραντάρ των αγοραστών και των συντακτών που παρευρίσκονται και, με τη σειρά τους, για αυτούς τους ανθρώπους με επιρροή να τους φέρουν στα γυρίσματα μόδας και στα καταστήματα όπου τους βλέπουμε οι υπόλοιποι. Ωστόσο, το κόστος αυτών των εκπομπών είναι απαγορευτικό – η Vogue Business εκτίμησε τον Σεπτέμβριο ότι μια μέτρια επίδειξη θα μπορούσε να κοστίσει από 10.000 έως 50.000 £ και οι ανερχόμενοι σχεδιαστές πρέπει να σκεφτούν διαφορετικά πώς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Η διαφημιστική ετικέτα Chopova Lowena εμφανίζεται μόνο μία φορά το χρόνο, μειώνοντας το κόστος αλλά αυξάνοντας την προσδοκία. Η σχεδιάστρια ανδρικών ενδυμάτων Robyn Lynch διοργανώνει μια έκθεση με τη δουλειά της —στην γκαλερί NOW στο Γκρίνουιτς από τις 8 Δεκεμβρίου— ως εναλλακτικό τρόπο για να φέρει το brand της εκεί έξω.
“[Staying afloat] απλά γίνεται αδύνατον να το διαχειριστείς, εκτός κι αν πουλάς πραγματικά πολλά προϊόντα», λέει η Lulu Kennedy, η οποία ίδρυσε τη νέα θερμοκοιτίδα ταλέντων Fashion East το 2000 — και της οποίας η εκπομπή παρέχει μια πλατφόρμα για τρεις αναδυόμενες μάρκες κάθε σεζόν. Παρακολούθησε καθώς, με τα χρόνια, τα χρήματα έγιναν πιο σφιχτά. Η χορηγία – κάποτε δεδομένη για τις αναδυόμενες μάρκες μόδας – είναι πιο λεπτή. «Είναι όλο και πιο δύσκολο και οι επωνυμίες υποχωρούν», λέει η Caroline Rush, διευθύνουσα σύμβουλος του British Fashion Council. Το Brexit έχει περίπλοκα τα πράγματα – κάνει τη συνεργασία με ευρωπαίους κατασκευαστές και τις εξαγωγές σε ευρωπαϊκά καταστήματα πολύ πιο δύσκολη και ακριβότερη.
Αλλά αυτά τα νεότερα προβλήματα στοιβάζονται σε υπάρχοντα ζητήματα. Η εκπαίδευση είναι ένας παράγοντας. Ενώ πολλές από αυτές τις αναδυόμενες μάρκες έχουν σημαντική εκπαίδευση στη μόδα – ο O’Dwyer αποφοίτησε από το Royal College of Art το 2018, ο Findikoğlu παρακολούθησε το Central Saint Martins (CSM) – υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία που οι σχεδιαστές συχνά αποφοιτούν γεμάτοι ιδέες, αλλά χωρίς επιχειρηματικές δεξιότητες. «Στο σχολείο είναι σαν «θα γίνω απλώς σχεδιαστής και θα κάνω το όραμά μου», αλλά [that’s] όχι πραγματικά [how it will be]», λέει η Nina Maria, μια δημοσιογράφος που γράφει για ανερχόμενους σχεδιαστές για εκδόσεις συμπεριλαμβανομένου του 1Granary, της ειλικρινούς έκδοσης μόδας που δημιουργήθηκε αρχικά από φοιτητές CSM. «Η επιχειρηματική πλευρά των πραγμάτων είναι πολύ υποτιμημένη».
Ενώ πολλοί απόφοιτοι από μαθήματα σχεδίου μόδας στο Λονδίνο θα συνεχίσουν να εργάζονται σε παγκόσμιες επωνυμίες (εξ ου και η λογική πίσω από την προσέγγιση της δημιουργικότητας), εξακολουθεί να υπάρχει μια κουλτούρα ότι όσοι παρακολουθούν αυτά τα κύρους μαθήματα είναι τα επόμενα μεγάλα ταλέντα της μόδας — που θα συνεχίσουν να γίνετε ανεξάρτητες μάρκες και ανακινήστε τη μόδα. Η Νίνα Μαρία το βλέπει αυτό ως μέρος του κινδύνου. «Οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί σκέφτονται: «Θα έχω τη δική μου επωνυμία. Και αυτό θα είναι το όραμά μου».
Ο TJ Finley, πρόσφατα απόφοιτος του CSM, συμφωνεί. «Το St Martins είναι ένα μέρος ονείρων, σωστά; Νομίζω ότι ο κόσμος αλλάζει και όταν δεν προέρχεται από τα χρήματα, μερικές φορές αυτό ίσως πρέπει να σταματήσει. Γιατί δεν μπορείς να συνεχίσεις να μαθαίνεις στους ανθρώπους να ονειρεύονται. Με την πραγματικότητα, δεν είναι πλέον εφικτό πράγμα». Ο Finley, ο οποίος προέρχεται από την εργατική τάξη, έκανε το μεταπτυχιακό του σόου, με τίτλο Fags Forking the Rich, εν μέρει για την απληστία στη βιομηχανία της μόδας – πασπαλίζοντας με αποτσίγαρα τα A-listers στο κοινό. Δεν πήγε καλά. «Υπάρχουν άνθρωποι που γκρινιάζουν για τα τσιγάρα που πετάνε, λέγοντας ότι είναι επιθετικό, αλλά συνειδητοποιούν πραγματικά ότι το UAL [the University of Arts] έχει την τράπεζα τροφίμων;» (Διευκρινίζει ότι εννοεί δέματα τροφίμων, τα οποία, λέει, προσφέρονται στους φοιτητές στα υψηλότερα επίπεδα φοιτητικής χρηματοδότησης.)
Το Λονδίνο έχει τη φήμη ότι παράγει ταλέντο μόδας της εργατικής τάξης που αλλάζει το παιχνίδι – από τη Vivienne Westwood μέχρι τους Alexander McQueen, John Galliano και Christopher Kane – αλλά υπάρχει το επιχείρημα ότι με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ταλέντα, κανένας από αυτούς τους σχεδιαστές δεν θα τα κατάφερνε σήμερα. Οι σχεδιαστές από εθνοτικές μειονότητες με χαμηλά εισοδήματα πιέζονται ακόμη περισσότερο, όταν προσθέσετε τον συστημικό ρατσισμό της μόδας στο μείγμα. Η Nina Maria πιστεύει ότι η μόδα διατρέχει τον κίνδυνο να τιμολογήσει τους σχεδιαστές χωρίς ανεξάρτητο πλούτο. «Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει το πνεύμα των νέων σχεδιαστών του Λονδίνου, αλλά νομίζω ότι θα είναι διαφορετικά», λέει. «Θα είναι πολλοί άνθρωποι που προέρχονται από τον πλούτο, άνθρωποι που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να λειτουργούν μείον μια επιχείρηση για τα επόμενα χρόνια».
Ο Rush θέλει να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί. «Θα ήθελα να δω αυξημένη υποστήριξη», λέει. «Προφανώς θα πάμε σε γενικές εκλογές του χρόνου και αυτό θα είναι το κλειδί, όχι μόνο για τη βιομηχανία της μόδας, αλλά υποψιάζομαι και για τη δημιουργική βιομηχανία. Είναι μια από τις υπερδυνάμεις μας ως έθνος και σίγουρα υποεπενδύουμε σε αυτήν».
Υπάρχει πάντα το δύσκολο επιχείρημα ότι όταν τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα, η δημιουργικότητα ανθίζει. «Η τύχη των σχεδιαστών συνδέεται με την οικονομία και την ύφεση», λέει η Sarah Mower, δημοσιογράφος και επιμελήτρια της Rebel, μιας έκθεσης που αφηγείται την ιστορία του NewGen, της πλατφόρμας της εβδομάδας μόδας του Λονδίνου για νέους σχεδιαστές, στο Μουσείο Σχεδίου. «Δεν λέω ότι υπάρχει κάποιου είδους αέρινος κανόνας, αλλά πολύ συχνά όταν τα πράγματα δεν είναι τα καλύτερα, αποκτάς τους πιο απίστευτους επαναστάτες».
«Η αλλαγή έρχεται», λέει η Finley. «Πού είναι το τρίξιμο; Το Λονδίνο ήταν πάντα για να μπλέκει κανείς σε μπελάδες, να εξοργίζει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι τώρα [looking at shows at London fashion week and saying] “αυτό είναι ένα όμορφο φόρεμα, αυτό είναι όμορφο.” Αυτό δεν ήταν ποτέ το θέμα του Λονδίνου. Πρέπει να είναι λίγο ενοχλητικό».
Της Lauren Cochrane
Μάθε περισσότερα:
The Legacy of London’s Original Young Designer Support Scheme
Πολλές από τις πιο πολλά υποσχόμενες νεανικές δισκογραφικές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα NewGen του Λονδίνου σημείωσαν άνθηση… προτού καταρρεύσουν. Αλλά το πρόγραμμα, που κλείνει τα 30 φέτος, δίνει τη δυνατότητα σε ένα εργαστήριο δημιουργικότητας που ωφελεί ολόκληρη τη βιομηχανία, γράφει η Susanna Lau.