Οι νέοι σχεδιαστές της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου που πρέπει να παρακολουθήσετε την άνοιξη του 2024 – WWD

Πέρμου

Η ετικέτα Permu του Heyun Pan, που προέρχεται από το “permutation”, επαναπροσδιορίζει τα ανδρικά ενδύματα μέσα από έναν σύγχρονο φακό, μέσα από εμπριμέ διχτυωτές μπλούζες με ενσωματωμένα γάντια και σακάκια που φαινομενικά είναι κατασκευασμένα από μεμονωμένες λωρίδες υφάσματος υφασμένες γύρω από το σώμα.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στο να βρούμε τη σύνδεση μεταξύ του ενδύματος, του σώματος και της φύσης. Η σχέση ανάμεσα στο σώμα και τα ρούχα που είναι τυλιγμένα γύρω του μπορεί να εκφράσει διαφορετικά συναισθήματα και καταστάσεις. Είναι μια άλλη γλώσσα για εμάς», είπε ο Παν.

Ο Pan ίδρυσε την επωνυμία του το 2022 μετά τη θερμή υποδοχή για τη συλλογή μεταπτυχιακού του MA για το London College of Fashion πέρυσι. Γρήγορα προσκλήθηκε – και αργότερα προσκλήθηκε πίσω – για να παρουσιαστεί σε μια έκθεση στο Pitti Uomo.

Ο Pan ήταν επίσης ένας από τους 10 δημιουργικούς που επιλέχθηκαν από το Material Innovation Lab της Kering για να συμμετάσχουν στο έργο βιώσιμης κάψουλας στη Φλωρεντία και το Μιλάνο. Παρουσίασε επίσης μια συλλογή με το Fashion East τον Ιούνιο.

Για την τελευταία συλλογή της μάρκας, ο σχεδιαστής διερεύνησε την πολυπλοκότητα του τρόπου με τον οποίο οι διασημότητες συνδυάζονται με τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς.

«Αυτή η συλλογή ονομάζεται Natural Skin. Θα το ονόμαζα: εξατομίκευση της ζωής. Στη θεωρία του Guy Debord, οι άνθρωποι στην κοινωνία κατασκευάζουν τον εαυτό τους σύμφωνα με την εικόνα, την εμφάνιση και το ταμπεραμέντο των διασημοτήτων», είπε ο Pan.

«Πιστεύω, ωστόσο, ότι ο ορισμός της ομορφιάς δεν υπάρχει στα πιο άμεσα και κυρίαρχα χαρακτηριστικά της οπτικής εμφάνισης, αλλά μάλλον στην ικανότητα αποδοχής του εαυτού και της ικανότητας προσαρμογής… Θέλω να σμιλεύσω τα περιγράμματα της ζωής καμπύλες και διακοσμούν την καρδιά με προσαρμοσμένες υφές που θα αναδιαμορφώσουν την ανθρώπινη αντίληψη για την αισθητική», συνέχισε.

Για να εκφραστεί αυτό, αναπτύχθηκαν νέα μοτίβα προκειμένου να διευρυνθεί η γκάμα μεγεθών της μάρκας. Ο σχεδιαστής εργάστηκε επίσης με απτικά και οργανικά υλικά και βαφές.

«Δουλεύοντας με την Kering, έμαθα πολλά για τις δυνατότητες και τις ιδιότητες της βιοχρωστικής. Χρησιμοποιήσαμε φυσικά και ανακυκλωμένα υλικά και βιοχρωστικές από ξύλο μέχρι το σχέδιο. Χρειάζεται σχεδόν ένας μήνας για να φτιάξεις κάθε ρούχο χρησιμοποιώντας χειροκίνητες διαδικασίες όπως η βαφή», είπε ο Παν.

Ο σχεδιαστής θέλει να συνεχίσει την επέκταση της επωνυμίας του, αλλά το πιο σημαντικό, θέλει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του ως τρόπο επικοινωνίας με τους συνομηλίκους του.

«Νομίζω ότι κάθε σχεδιαστής θέλει να έχει τη δική του επωνυμία, μια πλατφόρμα όπου μπορεί να έχει διάλογο με τους ομολόγους του. Σε αυτή την πλατφόρμα, θα υπάρξει μια συνέχιση του σχεδιασμού, ένας φόρος τιμής στη ζωή και ακόμη περισσότερη αυτοεξερεύνηση και προβληματισμός», είπε.

Τολού Κόκερ

Μέσα από πολύχρωμα μοτίβα, σιλουέτες που αποτίουν φόρο τιμής στα παραδοσιακά θρησκευτικά και βιώσιμα υφάσματα, η Tolu Coker εξερευνά τη μαύρη διασπορά με την υπογραφή της.

Η βρετανική, η νιγηριανή και η γιορούμπα, η ίδια η ταυτότητα της Κόκερ αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στη δουλειά της, ειδικά στην επερχόμενη συλλογή της.

«Η συλλογή ονομάζεται «Irapada», που σημαίνει λύτρωση στα Γιορούμπα, και είναι ταυτόχρονα λύτρωση με μια πιο μεταφορική έννοια, αλλά και με μια πραγματικά φυσική, υλική έννοια. Εξέταζα την ιδέα της πνευματικότητας των Γιορούμπα και πώς έχει διατηρηθεί σε όλη τη διασπορά», είπε ο σχεδιαστής.

Βασιζόμενη στις φωτογραφίες του αείμνηστου πατέρα της με μητριάρχες Γιορούμπα, η Κόκερ ερεύνησε πώς η θρησκεία των Γιορούμπα απορρίφθηκε υπέρ των δυτικοποιημένων κατά τη διάρκεια του αποικισμού της Νιγηρίας.

«Οι άνθρωποι της Γιορούμπα είναι παράγωγο μιας θρησκείας και ενός τρόπου ζωής – πολλοί από αυτόν τον τρόπο ζωής και προοπτικής απορρίφθηκαν όταν οι πρώτοι ιεραπόστολοι ήρθαν στη Νιγηρία. Μερικές από τις πρώτες εκκλησίες, οι εκκλησίες της Αλαντούρα, οι εκκλησίες μας με λευκές φορεσιές, που έχουν υιοθετήσει μορφές Χριστιανισμού, εξακολουθούν να έχουν πολύ βαθιά ριζωμένη την κουλτούρα παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές μπορεί να έχουν απορρίψει αυτήν την έννοια της πνευματικότητας των Γιορούμπα. Απλώς κοίταζα πραγματικά πώς υπάρχει αυτό, όχι μόνο στον Χριστιανισμό, αλλά σε ολόκληρο το Ισλάμ», είπε ο Κόκερ.

Η συλλογή χρησιμεύει ως ανώτερη μορφή ανάκτησης για τον σχεδιαστή, ως φόρος τιμής στη διατήρηση των πολιτιστικών κειμηλίων. Ως μέρος της σειράς της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, λέει η Coker, είναι σε θέση να ενισχύσει αυτό το μήνυμα.

«Είναι ένα μικρόφωνο, ένας χώρος που παρέχει μια μεγάλη πλατφόρμα και ορατότητα, που έρχεται με δική του ευθύνη. Για μένα δεν είναι μόνο να έχω μια «καλή εκπομπή» ή μια «καυτή εκπομπή», είναι πραγματικά για το τι λέω όταν μου δίνουν αυτό το μικρόφωνο. Πώς αποδίδω δικαιοσύνη στους ανθρώπους, τους χώρους, τις κοινότητες, τις εμπειρίες που έχουν ξεχυθεί μέσα μου; Πώς μπορώ να είμαι ένα σκάφος για να δώσω πίσω; Είναι πραγματικά όμορφο. Σημαίνει να έχω ένα επίπεδο δύναμης, να είμαι μέρος αυτού του χώρου και να μπορώ να το κάνω όσο το δυνατόν περισσότερο με τους δικούς μου όρους», είπε ο Κόκερ.

Λέο Κάρλτον

Η στυπτηρία Sarabande Leo Carlton είναι ένας σχεδιαστής για το μέλλον: Τα φανταστικά σχέδια κατευθείαν από τον κυβερνοχώρο ζωντανεύουν στα αξεσουάρ τους, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σε εικονική πραγματικότητα και ζωντανεύουν με 3D εκτύπωση.

Παρουσιάζοντας μέσω του Digital Lab της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, η Carlton θα δείξει τη συλλογή της –η οποία, όπως υποστηρίζουν, δεν είναι καθόλου μια συλλογή – σε μια ταινία που σκηνοθετεί ο Luca Asta.

«Είναι λιγότερο μια συλλογή και περισσότερο ένα παράδειγμα του πώς οι διαδικασίες που χρησιμοποιούμε σε ένα στούντιο μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλους», είπε ο σχεδιαστής.

«Η ταινία ακολουθεί ένα εργαστήριο όπου σε κάθε συμμετέχοντα δίνεται ένα κομμάτι πηλού για να σμιλέψει και να διαμορφώσει όπως επιλέξει για μικρό χρονικό διάστημα. Τα γλυπτά από πηλό στη συνέχεια σαρώνονται τρισδιάστατα για να διατηρηθεί ένα ψηφιακό ίχνος και στη συνέχεια ο πηλός συνθλίβεται στην αρχική του μορφή, ώστε να μην υπάρχουν φυσικά στοιχεία εκτός από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κομμάτι πηλού», εξήγησε ο Carlton.

«Οι τρισδιάστατες σαρώσεις μπορούν στη συνέχεια να μετατραπούν σε φίλτρα AR και τρισδιάστατα στοιχεία που μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να στολίσουν ένα σώμα ή να προβάλουν σε ένα χώρο», είπαν.

Κομμάτια από συλλογές του παρελθόντος, όπως άμορφα κεφαλάκια που βουτούν γύρω από το κεφάλι του χρήστη και αιθέρια ακουστικά που θυμίζουν φτερά νεράιδων, μιλούν για τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν στην ταινία.

Η αειφορία βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή της πρακτικής της Carlton, με τα ψηφιακά αντικείμενα που σχεδιάζει να τυπώνονται κυρίως σε άμυλο φυτών που έχει υποστεί ζύμωση και περιστασιακά να αναμιγνύονται με άλλα οργανικά υποστρώματα, όπως θρυμματισμένα κελύφη στρειδιών και κατακάθι καφέ.

«Οι εκτυπώσεις και το υλικό υποστήριξης εκτύπωσης μπορούν να αλεσθούν, να θερμανθούν και να εξωθηθούν εκ νέου σε επαναχρησιμοποιήσιμο νήμα 3D εκτυπωτή για να δημιουργηθούν περισσότερα αντικείμενα. Εναλλακτικά, μπορούν να κομποστοποιηθούν βιομηχανικά και το υλικό θα διασπαστεί κατά τη διάρκεια περίπου πέντε ημερών σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον θερμότητας και υγρασίας», είπε ο σχεδιαστής.

Συνεχίζοντας, η Carlton είπε ότι ελπίζει να μοιραστεί τη μοναδική τους διαδικασία με άλλους επίδοξους σχεδιαστές.

«Το όραμα είναι να διαδοθούν και να διδαχθούν αυτές οι ψηφιακές τεχνικές στα πανεπιστήμια, αλλά και να τονιστεί η πτυχή της ευημερίας του καθενός. Θέλω επίσης να συνεχίσω να επιδιώκω κάποια έργα με χρηματοδότηση τεχνών για την υποστήριξη διαφόρων κοινοτήτων», είπαν.

Siyun Huang

Η ομώνυμη επωνυμία της Siyun Huang, η οποία περιλαμβάνει τη μόδα, την τεχνολογία και την τέχνη, ανταποκρίνεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο μέλλον μέσω των ενδυμάτων της.

Αλλά για την Huang, το να γίνει σχεδιάστρια μόδας δεν ήταν ποτέ μέρος του ονείρου της.

«Άρχισα να μαθαίνω ζωγραφική σε ηλικία 4 ετών και ποτέ δεν σκέφτηκα να δουλέψω σε άλλη βιομηχανία εκτός από τον τομέα της τέχνης», είπε σε συνέντευξή της.

Στη διαδικασία απόκτησης του πτυχίου της από την Κεντρική Ακαδημία Καλών Τεχνών, η σχεδιάστρια συνειδητοποίησε ότι ήθελε να εφαρμόσει την επιθυμία της για δημιουργική καινοτομία σε νέους καμβάδες. Αυτή η νέα επιθυμία την οδήγησε να πάρει το μεταπτυχιακό της στο London College of Fashion.

«Τώρα είμαι υποψήφιος διδάκτορας που είναι αφοσιωμένος στην έρευνα για την ψηφιακή τεχνολογία σε συνδυασμό με την τέχνη της μόδας. Το να είσαι σχεδιαστής μόδας ξεκίνησε με συναίσθημα και ορθολογισμό…από 2D σε 3D σε 4D διάσταση, εικονικότητα στην πραγματικότητα, παράδοση στη σύγχρονη, τεχνολογία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Επομένως, η έναρξη μιας επωνυμίας έγινε μια φυσική διαδικασία», είπε ο Huang.

Στην επερχόμενη συλλογή της, με τίτλο «Immateriality», η Huang αναφέρει την κινεζική της κληρονομιά ως έμπνευση.

«Το φως των λιβελλούλων, η ποίηση των φύλλων του λωτού στη βροχή, η κομψότητα του μπαμπού… Ακούστε τη βροχή και παρακολουθήστε τα σύννεφα και σεβαστείτε τους ουρανούς και τα πράγματα. Αυτές οι κινεζικές πολιτισμικές μεταφορές που υπονοούνται πίσω από συγκεκριμένα φυσικά αντικείμενα είναι αυτό που ο Siyun Huang στοχεύει να εξερευνήσει», είπε ο σχεδιαστής.

«Εξερευνώ επίσης τις ψηφιακές καινοτομίες της παραδοσιακής κινεζικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ορισμένες εμφανίσεις χρησιμοποιούν χειροποίητο ύφασμα από τη μειονότητα Miao στη νοτιοδυτική Κίνα. Απαιτεί βαφή λουλακίου, σύνδεση ασπράδι αυγού ή αίμα αγελάδας στην επιφάνεια και συνεχές χτύπημα και άτμισμα, που συχνά χρειάζονται μήνες για να παραχθεί ένα ύφασμα πλάτους 45 εκατοστών», διευκρίνισε.

Πιστή στην πρώτη της αγάπη, η συλλογή παρουσιάζεται ως αυτό που η Huang περιγράφει ως «κινητική εγκατάσταση τέχνης μόδας».

«Αυτό ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό τη μόδα, την τέχνη και τη διαδραστική τεχνολογία, τοποθετώντας αισθητήρες, ενεργοποιητές και ολοκληρωμένα κυκλώματα στη μόδα για να επιτευχθεί ο σκοπός της αλληλεπίδρασης με το εξωτερικό περιβάλλον ή η ανθρώπινη συμπεριφορά να αλλάξει σχήματα.…Διαφορετικά από τα στατικά ρούχα, η κινητική τέχνη της μόδας φέρνει δυναμική προσφέρεται στο κοινό και παρέχει στους θεατές ποικίλα ψυχολογικά σχόλια», είπε.

Αντριάν Βέμπερ

Η Adrianne Weber είναι μια σχεδιάστρια με έδρα το Λονδίνο που στοχεύει να ενδυναμώσει τις γυναίκες μέσα από τα ρούχα της.

«Βλέπω τα ρούχα ως τον πίνακα που θα εφαρμόσει ο καλλιτέχνης στον καμβά. Για μένα, η γυναίκα θα προσθέσει τη ζωγραφική της, ανάλογα με τη διάθεσή της, το στυλ, την προσωπικότητά της… Παρέχω τον πίνακα, αλλά ο πραγματικός καλλιτέχνης είναι αυτός που φοράει τα ρούχα», είπε ο Weber σε μια συνέντευξη.

Κάνοντας το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου το Σάββατο με μια επίδειξη πασαρέλας, η Weber περιέγραψε την κύρια έμπνευσή της ως «την αγάπη για την τέχνη που εκφράζεται μέσω της κατασκευής ενδυμάτων».

«Η πιο πρόσφατη επίσκεψή μου στη γκαλερί ήταν στο White Cube για να δω το «Finnegans Wake» του Anselm Kiefer, το οποίο ενέπνευσε τις χρωματικές παλέτες και την υφή μου», συνέχισε.

Ο σχεδιαστής δουλεύει κυρίως με δέρμα, διαμορφώνοντάς το για να δημιουργήσει μπολερό, cropped, boxy jackets και υβριδικά παντελόνια, τα οποία μπορούν επίσης να μεταμορφωθούν σε σορτς.

Ωστόσο, ο Weber αναγνωρίζει την αμφιλεγόμενη κατάσταση του δέρματος, δεδομένων των αρνητικών οικολογικών και ηθικών επιπτώσεων του υλικού, σύμφωνα με Μπράβο σου.

«Δουλεύω κυρίως με το δέρμα, ένα πολύ λεπτό θέμα στη βιομηχανία στις μέρες μας. Η Adrianne Weber είναι πλήρως αφοσιωμένη στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Χρησιμοποιώντας υφάσματα ατελείας, ανακυκλώνοντας υλικά και αγκαλιάζοντας την ανακύκλωση, προωθούμε περήφανα την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή», εξήγησε ο σχεδιαστής.

«Ως υπέρμαχοι της διατήρησης των παραδοσιακών χειροτεχνικών τεχνικών, προμηθεύουμε και κατασκευάζουμε κάθε συλλογή τοπικά στην Αγγλία», συνέχισε.

Το μέλλον είναι λαμπρό για τον Weber, ο οποίος σχεδιάζει να συνεχίσει την επέκταση της μάρκας.

«Οραματίζομαι την Adrianne Weber να επεκτείνεται παράλληλα με τις βασικές αξίες και τους πυλώνες πάνω στους οποίους ιδρύθηκε. Βλέπω την ταμπέλα συνώνυμη με τις γυναίκες[‘s] ενδυνάμωση, μια επωνυμία που θα συνδέεται με την έμφαση της ατομικότητάς κάποιου μέσω της μόδας και της τέχνης», είπε ο Weber.

«Ως μια από τις πιο πρόσφατες προσπάθειές μας, κυκλοφορήσαμε το Μηνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό AW, στο οποίο διερευνούμε σε βάθος τη συγγένειά μας με όλες τις μορφές ομορφιάς, δημιουργικότητας και τέχνης. Θέλω οι πελάτες μου να συνδέσουν την Adrianne Weber με την εκλεπτυσμένη δεξιοτεχνία, τη διαχρονικότητα και έναν υπαινιγμό της πρωτοπορίας», είπε.

Με συνεισφορές των Hikmat Mohammed και Tianwei Zhang