Η αμερικανική μόδα αγαπά μια τάση με ένα πιασάρικο όνομα – “ήσυχη πολυτέλεια”, ας πούμε, ή “Barbiecore”. Αλλά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η πιο έντονη φράση στα παρασκήνια ήταν απλώς «πραγματικά ρούχα», καθώς οι σχεδιαστές αγκάλιασαν τη μόδα που οι γυναίκες θα μπορούσαν να θεωρήσουν μια ασφαλή επένδυση σε απρόβλεπτες στιγμές.
Στις ΗΠΑ, το χτύπημα των αγορών πολυτελείας μετά τον Covid – και η τολμηρή αίσθηση του ντυσίματος που έφερε μαζί του – έχει υποχωρήσει. Η LVMH, η Kering και οι περισσότεροι από τους ομοτίμους τους ανέφεραν επιβράδυνση στην περιοχή φέτος, καθώς οι αγοραστές γίνονται προσεκτικοί. Οι λιανοπωλητές της μαζικής αγοράς, όπως η Uniqlo, φτιάχνουν φανταστικά προϊόντα ντουλάπας σε εξαιρετική τιμή, τελικά.
Πώς μπορούν να ανταγωνιστούν ανεξάρτητοι Αμερικανοί σχεδιαστές; Οι συλλογές της Νέας Υόρκης συχνά δέχονται κακό ραπ επειδή είναι υπερβολικά εμπορικές ή προέρχονται από συνομηλίκους τους στην Ευρώπη, όπου οι σχεδιαστές έχουν περισσότερους πόρους και υποστήριξη. Και όπου, για να είμαστε δίκαιοι, η αγκαλιά των «πραγματικών ρούχων» έχει επηρεάσει πρόσφατα τις πασαρέλες.
Αλλά οι Αμερικανοί σχεδιαστές έχουν τη δική τους σχέση με τον πραγματισμό. Πολλοί έχουν κάνει μια επιχείρηση από ανθεκτικότητα, παλεύοντας να επιβιώσουν εν μέσω της κυριαρχίας των γαλλικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων προσεγγίζοντας τους πελάτες τους. Αυτή τη σεζόν στη Νέα Υόρκη, υπήρξαν λίγες στιγμές που ξεχώρισαν, αλλά και λιγότερες στάσεις.
“Αναρωτιέμαι αν [with] δείχνει τώρα, οι επωνυμίες ενδιαφέρονται λιγότερο για το τι θα σκεφτούν οι συντάκτες ή τι θα γυρίσουν οι μοντέρ; Και περισσότερο σκέφτομαι, μιλάω στον πελάτη μου;» είπε ο σχεδιαστής Joseph Altuzarra, περιγράφοντας μια νέα ελευθερία που υποστήριξε την αισθητική αλλαγή στην τελευταία του συλλογή από υπερμεγέθη σατέν παλτό και slip φορέματα. Η εβδομάδα μόδας δεν είναι πλέον διαγωνισμός, είπε. Για πολλούς δεν είναι καν απαίτηση.
«Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε βραδινά γκαλά φορέματα και σμόκιν», είπε ο Mike Eckhaus, μετά την τελευταία παράσταση του Eckhaus Latta που ανέβηκε στο λόμπι του Rockefeller Center, ενός χώρου που επιλέχθηκε για να σηματοδοτήσει την ευαισθησία των μεγάλων. Αυτός και η Zoe Latta βελτίωσαν τη ρευστή στολή τους με ενδιαφέροντα και σέξι βασικά είδη, όπως μπλουζάκια και φαρδιά παντελόνια, και μετατόπισαν περισσότερη από την πειραματική τους ενέργεια σε νέες μεθόδους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των τρισδιάστατων πλεκτών παντελονιών.
«Βλέπετε τους καταναλωτές να έλκονται πραγματικά σε πιο ανεβασμένο, πιο εκλεπτυσμένο casual», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ralph Lauren, Patrice Louvet, την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, όταν η μάρκα επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για πρώτη φορά από το 2019.
Οι πλέον ετήσιες εκπομπές του Ralph Lauren είναι μερικές από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες μάρκετινγκ, σχεδιασμένες να αφηγούνται φιλόδοξες ιστορίες γοητείας και πλούτου και, με τη σειρά τους, να συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών. Οι διασημότητες που πλαισιώνουν τις επιδείξεις μόδας της μάρκας και κατοικούν στη σουίτα της στο πρωτάθλημα τένις US Open, και συνήθως έχουν στυλ στο Ralph Lauren, είναι το κλειδί για τη στρατηγική της.
Η ήσυχη πολυτέλεια μπορεί να είναι η «καρδιά αυτής της εταιρείας», όπως εξήγησε η Louvet, αλλά δεν ήταν ορατή σε αυτή την τελευταία συλλογή από φορέματα σε τόνους κοσμημάτων και διακοσμημένα τζιν. Όχι ότι έχει σημασία. Η υπέρβαση ήταν αποτελεσματική, ειδικά σε μια πόλη όπου οι τόσο περίτεχνες παραγωγές είναι λίγες.
Ο Helmut Lang φιλοξένησε την πιο πολυαναμενόμενη εκπομπή της εβδομάδας, σηματοδοτώντας την πρώτη συλλογή του τελευταίου δημιουργικού διευθυντή του, Peter Do. Ο 32χρονος σχεδιαστής, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας με τη Phoebe Philo στη Celine, έγινε δεκτός ενθουσιωδώς από τη βιομηχανία από το 2018, όταν κυκλοφόρησε την ομώνυμη σειρά από αιχμηρά, έξυπνα κοστούμια με ευελιξία και ευελιξία.
Για τον Helmut Lang, που τώρα ανήκει στη μητρική Uniqlo Fast Retailing, πρόσφερε κάτι πολύ διαφορετικό, προς μεγάλη απογοήτευση όσων ήθελαν ο Do να διοχετεύσει την κληρονομιά του Lang ως αμίμητου καινοτόμου της νέας αμερικανικής στολής. Η Do παρουσίασε μια συμπαγή συλλογή από μπλέιζερ και άτονα παντελόνια, μερικά διακοσμημένα με φωτεινές σατέν κορδέλες στο στήθος ή κάτω από τα πόδια, καθώς και απαλά πουκάμισα με κουμπιά και χαμηλά σκούρα τζιν που φοριούνται εύκολα.
Ο Do είπε ότι σκεφτόταν λιγότερο τις προσδοκίες του κλάδου και περισσότερο τους πιθανούς πελάτες του. «Θέλω το Helmut να είναι ένας προορισμός — λύσεις για ντουλάπα για εξαιρετικές αξίες, κομμάτια που θα διαρκέσουν μια ζωή αλλά δεν θα σπάσουν την υποθήκη σας», είπε. Αλλά η μεγαλοπρέπεια και η κατάσταση του σόου έδειξαν ότι ο Do θέλει η δουλειά του στο Helmut Lang να προχωρήσει και τη βιομηχανία. Διαφορετικά, γιατί να κάνουμε μια επίδειξη μόδας;
Ο Do μπορεί να είχε ωφεληθεί από την αναμονή μίας ή δύο σεζόν προτού οργανώσει μια επίδειξη πασαρέλας, όπως ακριβώς έκανε ο Stuart Vevers πριν από 10 χρόνια, όταν έφτασε στο Coach με μια απαιτητική εντολή να αναδιατυπώσει τη μάρκα των τσαντών ως υποψήφιο πολυτελείας. Ο Vevers σηματοδότησε την επέτειό του με μια συλλογή από υπερμεγέθη δερμάτινα blazers και flirty slip φορέματα εμπνευσμένα από το ντύσιμο της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 1990, και ακολούθησε δείπνο μέσα στη βιβλιοθήκη-ορόσημο Beaux-Arts της πόλης. Η Vevers πέτυχε αυτό που τόσες πολλές αμερικανικές μάρκες προσπαθούν να κάνουν: να χρησιμοποιήσουν την πασαρέλα για να εξυψώσουν την αντίληψή τους ως ονόματα πολυτελείας.
Σίγουρα, αυτός είναι ο στόχος του Michael Kors, μιας μάρκας που έχει σημειώσει πρόοδο, αλλά εξακολουθεί να αγωνίζεται να προωθήσει περαιτέρω την αγορά. Αλλά τίποτα από αυτό το πλαίσιο δεν ήταν εμφανές όταν ο μαγνητικός ομώνυμος σχεδιαστής του φιλοξένησε την τελευταία του παράσταση κατά μήκος της τέλειας εικόνας προκυμαίας του Williamsburg. Παρουσίασε ημιδιαφανή δαντελένια φορέματα Chantilly και λεπτές τσάντες, σχεδιασμένες να πακετάρουν εύκολα για διακοπές.
«Αυτά είναι ακριβά ρούχα, είναι ακριβές τσάντες. . . οπότε πρέπει να αποδώσει, αλλά πρέπει επίσης να σας δώσει χαρά», είπε ο Kors σε μια προεπισκόπηση πριν από την εκπομπή, όπου παρέκαμψε ερωτήσεις σχετικά με την πρόσφατη εξαγορά της μάρκας από τη μητρική εταιρεία του Coach, Tapestry, η οποία θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος. Ο Kors ενδιαφερόταν περισσότερο να μιλήσει για τους πελάτες του.
Οι πελάτες είναι επίσης στο μυαλό του Wes Gordon, του δημιουργικού διευθυντή της Puig’s Carolina Herrera, μιας μάρκας που ειδικεύεται στα βραδινά ρούχα για τολμηρές γυναίκες. Αλλά όλο και περισσότερο, ο Gordon ανατρέπει τους ενδυματολογικούς κώδικες, προσφέροντας τη σιλουέτα ενός φόρεμα με βαμβακερό πουκάμισο, για παράδειγμα. «Θέλω οι φίλες μου να παρακολουθούν την εκπομπή και να λένε «θέλω να το φορέσω», είπε.
Μια παρόμοια φιλοδοξία καθοδήγησε την Proenza Schouler αυτή τη σεζόν. «Θέλαμε μια ελαφρότητα, μια διαφάνεια, μια διαφάνεια», είπε ο Lazaro Hernandez στα παρασκήνια. Αυτός και ο συνεργάτης του ιδρυτή Jack McCollough ένιωσαν «στη ζώνη αυτή την εβδομάδα με έναν τρόπο που δεν ήμασταν εδώ και πολύ καιρό». Πέτυχαν τον στόχο τους, παρουσιάζοντας μια αδιάφορη συλλογή από λευκασμένα τζιν και κομψά σακάκια που ήταν τόσο ευέλικτα όσο και ελκυστικά.
Στο τελευταίο σόου του Sergio Hudson, το κοινό ήταν γεμάτο από πελάτες που δεν ντρέπονταν να εγκρίνουν την τελευταία του συλλογή από φορέματα με αλλαγές στο σώμα και ραφές με έντονα χρώματα. Οι ιδιώτες πελάτες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχείρησής του. «Δεν το σκέφτομαι πραγματικά με τον τρόπο που το σκέφτονται μερικοί άνθρωποι, όταν βλέπουν απλώς τα ρούχα», είπε. «Βλέπω μια γυναίκα που πρόκειται να το αγοράσει».
Αργότερα μέσα στην εβδομάδα, μέσα στα μοντερνιστικά σπήλαια του νέου Gilder Center του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο Tory Burch γοήτευσε με μια συλλογή από μίνι φορέματα jersey hoop και ένα παλτό καλυμμένο με μια αλυσίδα από μικροσκοπικά κουδούνια.
«Σε έναν χαοτικό κόσμο, ήθελα λίγη ηρεμία, αλλά δεν ήθελα τον μινιμαλισμό», είπε ο Burch. Από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση της ως διευθύνουσα σύμβουλος για να επικεντρωθεί στο σχεδιασμό, η επωνυμία της έχει ξανακερδίσει την εύνοια μεταξύ του σετ μόδας για την ποιότητα και τις έξυπνες λεπτομέρειες. «Οι γυναίκες επενδύουν σε κομμάτια που θέλουν να διατηρήσουν», είπε.
Είναι ο Khaite ο επόμενος Tory Burch; Η μάρκα έχει καλλιεργήσει ένα πιστό κοινό γυναικών του Μανχάταν που θέλουν εντυπωσιακά κομμάτια χωρίς να βασίζονται στις προφανείς εναλλακτικές. Η επωνυμία, που ιδρύθηκε από τη σχεδιάστρια Catherine Holstein, απέκτησε μια μειοψηφική επένδυση από την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Stripes φέτος. Η Holstein έχει μεταβιβάσει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου στην Brigitte Kleine, η οποία ήταν πρόεδρος των Tory Burch για περισσότερο από μια δεκαετία μέχρι το 2016. «Είναι ένα είδος θρύλου, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής», είπε ο Holstein. «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».
Αυτή τη σεζόν, η Holstein σκεφτόταν τη σκληρότητα που χρειάζονται οι γυναίκες για να επιβιώσουν στη Νέα Υόρκη. Αλλά το έντονο δράμα της παραγωγής της σειράς έμοιαζε ασυμβίβαστο με τον τρόπο με τον οποίο οι θαυμαστές της στιλάρουν τα τζιν και τα λαμπερά τοπ της στην πραγματική ζωή. Τα κομμάτια της φαίνεται να έχουν μια ευελιξία που αποδεικνύει ότι οι πελάτες της βλέπουν τα ρούχα όχι ως πανοπλία αλλά ως αγαπημένα βασικά προϊόντα.
Εν τω μεταξύ, στα παρασκήνια πριν από την τελευταία της παράσταση, η Gabriela Hearst μίλησε για την ιστορία των αρχαίων Δρυιδών με το χάρισμα κάποιου που φαίνεται ότι θα μπορούσε εύκολα να ξεκινήσει τη δική της θρησκεία. «Ένα από τα πιο αισθησιακά κομμάτια ενδύματος που έχω φορέσει ποτέ», είπε για ένα απατηλά σύνθετο σετ από πλέξη μπλούζα και φούστα από μεταξωτό ζέρσεϊ καλυμμένο με μικροσκοπικές γυάλινες χάντρες.
Ο Paul Helbers, δημιουργικός διευθυντής της νέας εταιρείας Fforme, είναι ένας άλλος σχεδιαστής που έχει εμμονή με τα αισθησιακά ρούχα. Ο Γάλλος σχεδιαστής, ο οποίος έχει ένα συσσωρευμένο βιογραφικό (Louis Vuitton, The Row), εμπνέεται από αυτό που βλέπει ως μια πολύ αμερικανική παράδοση μινιμαλισμού. «Το Fforme είναι πραγματικά για ρούχα που είναι απλά, αλλά πολύ περίπλοκα φτιαγμένα», εξήγησε. Στην πασαρέλα, οι «μελέτες σχήματός» του ζωντάνεψαν, αποκαλύπτοντας πώς το κόψιμο ενός μανικιού αντιγράφει το στραβό ενός αγκώνα ή πώς οι πιέτες ενός φορέματος κινούνται με το σώμα. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι επαναλαμβανόμενο μερικές φορές, αλλά ήταν ως επί το πλείστον αναζωογονητικά άμεσο – λέξεις που θα μπορούσαν επίσης να ισχύουν για την κατάσταση της αμερικανικής μόδας.
Μάθετε πρώτα για τις τελευταίες ιστορίες μας — ακολουθήστε @financialtimesfashion στο Instagram