Το Dries Van Noten έχει να κάνει με την αργή μόδα.
Μιλώντας στο WWD Apparel & Retail CEO Summit, ο Βέλγος σχεδιαστής είπε ότι του αρέσει να υπενθυμίζει στους νέους σχεδιαστές ότι του πήρε 10 χρόνια μετά την αποφοίτησή του το 1982 για να διοργανώσει την πρώτη του επίδειξη μόδας.
«Και ακόμα και τότε ήταν ένα ανδρικό σόου, πολύ μικρό, και μετά το γυναικείο ήταν ακόμα αργότερα. Πάρτε λοιπόν το χρόνο σας. Αυτό νομίζω ότι για κάθε νεαρό σχεδιαστή είναι σημαντικό, γιατί κάποιοι απλά αρχίζουν να τρέχουν και μετά τα προβλήματα είναι εκεί», είπε σε μια συνομιλία με τον εκτελεστικό συντάκτη του WWD West Coast, Booth Moore.
Ο αποδέκτης του βραβείου Designer of the Year του WWD για το 2023, ο Van Noten, αντιθέτως, έχει καλλιεργήσει μια αργή και σταθερή προσέγγιση που τον έχει εξυπηρετήσει καλά σε περιόδους οικονομικής αστάθειας. «Όταν κάποιος θέλει να μεγαλώσει πολύ γρήγορα, δεν είναι ποτέ καλό», είπε ο σχεδιαστής, ο οποίος διατηρεί έναν τεράστιο κήπο στο σπίτι του στην Αμβέρσα.
Τώρα 65 ετών, ο Van Noten παρέμεινε ανεξάρτητος μέχρι το 2018, όταν ένωσε τις δυνάμεις του με τον Puig. Ο ισπανικός όμιλος ομορφιάς και μόδας απέκτησε το πλειοψηφικό μερίδιο της επωνυμίας του και τον βοήθησε να λανσάρει νέες κατηγορίες όπως τα αρώματα και τα χρωματιστά καλλυντικά.
«Όταν προσεγγίσαμε τον Puig, ήταν επίσης επειδή καταλάβαμε ότι στην πραγματικότητα ήμασταν σαν μια μεγάλη μικρή εταιρεία και θέλαμε να αναπτυχθούμε, επειδή το να μένω ακίνητος δεν είναι το σωστό πράγμα, και ειδικά όχι για μένα», θυμάται ο Van Noten.
«Χρειαζόμασταν δυνατούς ώμους για αυτό, και αυτό ακριβώς μας έδωσε ο Puig. Μας έδωσαν πραγματικά υποστήριξη για να επεκταθούμε, να κάνουμε νέα πράγματα όπως το e-comm, να επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις μας με αξεσουάρ, να ανοίξουμε καταστήματα στην Κίνα και τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.
Η συνεργασία δεν έχει αλλάξει την ουσία της επωνυμίας του με έδρα την Αμβέρσα, στο Βέλγιο, είπε.
Dries Van Noten
Katie Jones/WWD
«Όπως σε κάθε καλό γάμο, νομίζω ότι υπάρχουν καλές μέρες, και μερικές φορές λιγότερο καλές μέρες, αλλά νομίζω ότι μας σεβάστηκαν πραγματικά, οπότε δεν ήθελαν να βάλουν τη σφραγίδα του Puig στην εταιρεία μας», εξήγησε. «Για μένα, ήταν επίσης πολύ σημαντικό να βρούμε έναν συνεργάτη που θα μας επέτρεπε να μείνουμε στην Αμβέρσα, γιατί η Αμβέρσα δεν είναι μόνο το μέρος όπου εργαζόμαστε, αλλά είναι και η ψυχή μας».
Το να βρίσκεται εκτός των μεγάλων πρωτευουσών της μόδας επιτρέπει στον Van Noten να δουλεύει με τη δική του ταχύτητα. «Στην Αμβέρσα, αρκεί να ψιθυρίζεις, δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Νομίζω ότι το να ζεις σε μια μεγάλη πόλη όπως η Νέα Υόρκη, μερικές φορές είναι κάπως ένας αγώνας, και με αυτόν τον τρόπο, θα άρχιζα να φωνάζω περισσότερο, νομίζω, παρά να ψιθυρίζω, και προτιμώ να ψιθυρίζω», είπε.
Η Van Noten χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να αναπτύξει την ομορφιά, η οποία κυκλοφόρησε πέρυσι με 10 υγρά αρώματα και 30 κραγιόν σε επαναγεμιζόμενη συσκευασία.
Η συλλογή αρωμάτων της Dries Van Noten.
ευγενική φωτογραφία
«Και στα δύο προϊόντα, υπάρχουν πάρα πολλά ήδη στην αγορά. Έτσι, όταν ξεκινήσαμε, είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε μόνο όταν είναι λογικό, ότι μπορούμε να φέρουμε χρώματα για κραγιόν σε μια ένταση [that] δεν είναι ακόμα στην αγορά, οπότε ήταν πραγματικά πολλή δουλειά», είπε.
«Αλλά και στο άρωμα, πέρασα όλες τις μύτες στον κήπο για να εξηγήσω το γεγονός και μόνο ότι θέλω να έχω μια νέα άποψη για ορισμένα αρώματα και ορισμένες μυρωδιές. Και επίσης εκτός από αυτό, φυσικά, όλα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν πιο βιώσιμα», πρόσθεσε.
«Βλέπω την αλλαγή του κλίματος καθημερινά στον κήπο, επομένως είναι κάτι που είναι, νομίζω, στο μυαλό όλων ή πρέπει να είναι στο μυαλό όλων. Και φυσικά, η μόδα είναι ένας μεγάλος ρυπαίνων, γι’ αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να θέσουμε πραγματικά στον εαυτό μας ερωτήσεις: Τι μπορούμε να κάνουμε; Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;» αυτός είπε.
Η προσέγγιση του Van Noten στις συλλογές κολυμπάει ενάντια στο κύμα δεδομένων, διασημοτήτων και πτώσεων.
Ένας αριστούχος αρσενικού και θηλυκού, το ένστικτό του για χρώμα και στάμπα είναι ασυναγώνιστο, όπως φάνηκε όταν πολτοποίησε λουλούδια διαφορετικών κλιμάκων, θρυμματισμένα και πλισέ υφάσματα, γιρλάντες ζωρζέτ, βολάν και γιγάντια άνθη για να επαναπροσδιορίσει τη δύναμη των λουλουδιών για την άνοιξη του 2023.
«Δεν σχεδιάζω ολοκληρωμένες σιλουέτες», εξήγησε. «Πρώτον, δημιουργώ ένα είδος γενικής διάθεσης με αυτά που θέλω να εκφράσω με τη συλλογή. Το κάνω μαζί με την ομάδα μου. Αλλά μετά από αυτό σχεδιάζω πραγματικά ρούχο με ρούχο, αξεσουάρ προς αξεσουάρ, ότι ό,τι δημιουργούμε έχει νόημα από μόνο του και ότι επίσης μετά, το άτομο που αγοράζει αυτά τα ρούχα, στην πραγματικότητα, μπορεί να το συνδυάσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. ”
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αντίθετος στην επανεξέταση ιδεών. «Φυσικά, έχω ορισμένα πράγματα που μου αρέσουν και τα ξαναπαίρνω τακτικά», εξομολογήθηκε. «Για μένα, το μεγαλύτερο κομπλιμέντο είναι πάντα όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να αναμειγνύουν συλλογές από διαφορετικές περιόδους».
Παρ ‘όλα αυτά, η Van Noten δεν έχει μια καθορισμένη μέθοδο εργασίας.
«Όταν υπάρχει ένα σύστημα, σκοτώνει τη δημιουργικότητα, γιατί απλά αρχίζεις να επαναλαμβάνεις πράγματα. Όχι, για μένα, είναι πραγματικά ότι πρέπει να εκπλήξω τον εαυτό μου αλλά και την ομάδα μου», εξήγησε. «Το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό, οπότε δεν θέλω να βαριέμαι και νομίζω ότι και οι τελικοί πελάτες δεν θέλουν να βαριούνται βλέποντας ξανά και ξανά το ίδιο προϊόν, ίσως σε διαφορετικό χρώμα».
Ενώ πολλοί από τους υπαλλήλους του ήταν μαζί του για δεκαετίες, το γηραιότερο άτομο στη γυναικεία ομάδα σχεδιασμού του είναι 32 ετών.
«Είναι ένα πολύ καλό ηχητικό σανίδι για μένα γιατί φυσικά είμαι 65 ετών, επομένως δεν είμαι πια ο νεότερος, αλλά και πάλι μερικές φορές αισθάνομαι ο νεότερος της παρέας. Μπορώ ακόμα να τους σοκάρω, μπορώ ακόμα να τους πυροδοτήσω και νομίζω ότι αυτή είναι πραγματικά η δουλειά μου και επειδή πρέπει να τους τονώσω», είπε.
Ο Van Noten λέει ότι του αρέσει να αμφισβητεί πράγματα, από τα παγκόσμια γεγονότα μέχρι τις σχέσεις των φύλων, και φέρνει στη συζήτηση την οπτική γωνία κάποιου που πήγε στις πρώτες του επιδείξεις μόδας το 1977 και είδε την εμφάνιση Γάλλων ταλέντων όπως ο Jean Paul Gaultier και ο Claude Montana. από Ιάπωνες σχεδιαστές τη δεκαετία του ’80.
Έπειτα, υπάρχει το ανείπωτο γεγονός ότι ήταν μέλος της ομάδας των έξι Βέλγων σχεδιαστών (συμπεριλαμβανομένων των Ann Demeulemeester, Martin Margiela και Walter van Beirendonck), οι οποίοι το 1991 οδήγησαν ένα φορτηγό στο Παρίσι για να τους δείξει, και κατέλαβαν την πόλη, λέγοντας οι «Έξι της Αμβέρσας».
Η τρίτη γενιά της οικογένειάς του που εργάζεται στην επιχείρηση ένδυσης, ο Van Noten μεγάλωσε στα καταστήματα μόδας του πατέρα του και επεκτείνει το δικό του δίκτυο μπουτίκ. Η μάρκα άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην ηπειρωτική Κίνα στη Σαγκάη και το πρώτο της κατάστημα στις ΗΠΑ στο Λος Άντζελες το 2020, ακολουθούμενα από καταστήματα στο Shenzhen και το Chengdu το 2021 και το 2022.
«Θέλω να σέβομαι κάθε πόλη δημιουργώντας ένα διαφορετικό κατάστημα», είπε για την προσέγγισή του. «Όπως συμβαίνει με τις συλλογές, δεν θέλω μια φόρμουλα που απλώς εφαρμόζεις σε κάθε κατάστημα».
Αυτή η εξεταζόμενη προσέγγιση εξηγεί γιατί η Van Noten, η αγαπημένη των λιανοπωλητών, αντιστεκόταν πάντα στην πίεση για παραγωγή προσυλλογών.
«Είναι πολύ σημαντικό να λέμε μια πλήρη ιστορία με μια επίδειξη μόδας», είπε. «Χρειάζομαι πολύ χρόνο για να δημιουργήσω όλα αυτά τα υφάσματα, να δημιουργήσω όλα αυτά τα σχήματα και θέλω απλώς να είμαι ευχαριστημένος με αυτό που φτιάχνω ή με αυτό που δείχνω στο κοινό. Για μένα λοιπόν, δύο συλλογές για άνδρες, δύο συλλογές για γυναίκες, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω».
Backstage στο Dries Van Noten RTW Φθινόπωρο 2023
Delphine Achard/WWD