Τι συνιστά μια πολιτιστική επωνυμία, πώς τα πάνε οι εταιρείες πολυτελείας και πιθανές δημιουργικές θέσεις ήταν μερικά από τα θέματα που συζήτησε ο ιδρυτής της A. Potts, Aaron Potts, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με την Tara Donaldson, εκτελεστική συντάκτρια του WWD και επικεφαλής του τμήματος ποικιλομορφίας, ισότητας και δικαιοσύνης του Fairchild Media Group. ενσωμάτωσης, στο Apparel & Retail CEO Summit.
Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στη βιομηχανία της μόδας, ο σχεδιαστής με έδρα τη Νέα Υόρκη έχει μια καλή προοπτική. Η γεννημένη στο Ντιτρόιτ Potts έχει εργαστεί σε αίθουσες σχεδιασμού πολλών εγχώριων και διεθνών εταιρειών. Το 2018 ξεκίνησε τη δική του εταιρεία, την A. Potts.
Συνολικά, κοιτάζοντας μπροστά, η πολυτέλεια πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Είπε, «Για μερικούς ανθρώπους, η πολυτέλεια είναι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά για τις νέες μάρκες, και για τους ανθρώπους που είναι κάπως σε αυτό το όριο για να καταλάβουν πού πάνε, υπάρχει μια αίσθηση πολυτέλειας που αγκαλιάζει τη δημιουργικότητα. Αυτό ήταν μέρος του ζητήματος γιατί η αμερικανική μόδα έχει υποφέρει. Πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι έχουμε αποκεντρωμένη σχεδίαση. Στη συνέχεια, γίνεται ακριβώς για αυτά τα βιβλία πωλήσεων, και τι πούλησε και [a matter of] ας το επαναλάβουμε», είπε ο Ποτς. «Μακροπρόθεσμα, αυτό μας αδικεί, γιατί δεν έχουμε χρόνο για δημιουργική καινοτομία… υπάρχει αυτού του είδους το πνευματικό και συναισθηματικό πηλίκο για το τι μπορεί να είναι η πολυτέλεια. Οι άνθρωποι που είναι οι πιο καινοτόμοι σε αυτό το μέτωπο το αγγίζουν αυτό».
Για να ξεκινήσει το Q&A, ο Potts μίλησε για το τι κάνει μια πολιτιστική επωνυμία. Αν και ο σχεδιαστής είπε ότι προσπαθεί να αποφύγει να έχει πράγματα όπως taglines, καταλαβαίνει γιατί τα έχουν οι άνθρωποι. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην Έβδομη Λεωφόρο για εταιρείες όπως η Ellen Tracy και η Badgley Mischka, αργότερα πέρασε κάποιο διάστημα στη Γερμανία στην Escada. Ο Ποτς περιέγραψε ότι μετεγκαταστάθηκε από τη Νέα Υόρκη στη Νότια Καλιφόρνια και απολύθηκε έξι μήνες μετά το νέο του ρόλο. Ενώ αποφάσιζε τι να κάνει στη συνέχεια, συμμετείχε σε κάποιο χρόνο αυτοφροντίδας που περιελάμβανε να φτιάξει μερικά ρούχα για τον εαυτό του.
«Ήταν λίγη θεραπεία για μένα να με βοηθήσω να ξεπεράσω το πλήγμα της απόλυσης – ένας από τους πιθανώς 2.000 ανθρώπους [who were]. Μια μέρα ήμουν στην ντουλάπα μου και κοίταξα όλη την ντουλάπα. Τα μόνα ρούχα που φορούσα ήταν τα ρούχα ακριβώς στη μέση. Αυτά τα ρούχα στη μέση ήταν τα πράγματα που είχα φτιάξει για τον εαυτό μου», είπε.
Η εύκολη κομψή ευαισθησία τους οδήγησε σε «μια στιγμή με λάμπα», με τον σχεδιαστή να συνειδητοποιεί ότι έπρεπε να φτιάξει «αυτά τα πράγματα που βρίσκονται στη μέση της ντουλάπας για όλους».
Έχοντας δουλέψει για άλλους ανθρώπους «τόσο καιρό», ο Potts είπε ότι ήθελε να κάνει μια εταιρεία που θα αφορούσε την «πραγματική ποικιλομορφία στο βασικό επίπεδο — όχι μόνο [the] μοντέλα που χρησιμοποιείτε, αλλά πραγματικά γενικά». Ως start-up, ήταν σε θέση «να το κάνει αυτό από την αρχή», αντλώντας από ανθρώπους που είχε γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων σχεδιαστών εκτύπωσης, φωτογράφων, μοντέλων και άλλων.
Έχοντας τη δυνατότητα να τους επιλέξει, ο Potts είπε ότι το ενδιαφέρον του δεν αφορούσε μόνο το ταλέντο, αλλά και μια κοινή «συνέργεια που βασίστηκε σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με το επίκεντρο της δημιουργικότητας, το πώς βλέπουμε τους εαυτούς μας στον μεγαλύτερο κόσμο και πώς αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλο οδηγώντας από ένα μέρος αγάπης και κατανόησης», είπε. «Έτσι ξεκίνησα την πολιτιστική μου επωνυμία».
Από την οπτική γωνία του Potts, αυτό αφορά το βασικό επίπεδο. «Εάν η εταιρεία δείχνει μόνο μαύρα και καστανά πρόσωπα στην πασαρέλα, αλλά η αίθουσα συνεδριάσεων δεν μοιάζει έτσι, αν η αίθουσα σχεδιασμού δεν έχει διαφάνεια, αν δεν έχει άτομα με αναπηρία, τότε συναντά όπως η ευθυμία. Για μένα, λοιπόν, είναι μια πολύ φυσική έκφραση. Άρα δεν είναι κάτι που προσπάθησα να κάνω. Είναι κάτι που κάνω».
Με περισσότερες εταιρείες πολυτελείας να παρουσιάζονται ως πολιτιστική επωνυμία ή να δηλώνουν ότι το φιλοδοξούν, ο Potts κλήθηκε να επισημάνει τι κάνουν σωστά και πού μπορεί να τους λείπει κάτι. Είπε, «Είναι πάντα υπέροχο που οι άνθρωποι κάνουν ένα βήμα πίσω, επαναξιολογούν και βλέπουν πώς μπορούν να κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Θα ήθελα απλώς να ελπίζω ότι δεν είναι μόνο από ένα μέρος που θέλει να κατακτήσει μια συγκεκριμένη αγορά και ότι προέρχεται πραγματικά από ένα μέρος όπου πραγματικά θέλεις να συνδεθείς με ανθρώπους και να βάλεις θετικότητα στον κόσμο».
Αυτό που δεν μπορεί να είναι το κίνητρο, σύμφωνα με τον Potts, είναι η τήρηση μιας τάσης ή μια προσπάθεια απόκτησης νέου μεριδίου αγοράς για μια εταιρεία. «Πρέπει να είναι πραγματικά ειλικρινές και νομίζω ότι ο καταναλωτής μπορεί πραγματικά να το νιώσει αυτό», είπε.
Όσο για τους αυτοαποκαλούμενους πολιτιστικούς μάρκες, ο σχεδιαστής ήταν αμφίβολος. «Αν αποκαλείς τον εαυτό σου ως πολιτιστική επωνυμία ή μια έξυπνη επωνυμία, αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι μοναχοί μου φαίνονται περίεργοι. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα σας καλέσει η κοινότητα. Για μένα, είναι πολύ λιγότερο να αποκαλείς τον εαυτό σου έτσι και να κάνεις πραγματικά τη δουλειά [to show] τι σημαίνει αυτό», είπε ο Ποτς.
Για τις εταιρείες, αυτό οφείλεται σε κάτι περισσότερο από το ποιος εμφανίζετε στις διαφημίσεις σας, αλλά αν σε κάθε επίπεδο αντιπροσωπεύουν πραγματικά αυτό που λένε. Εξηγώντας πώς αποφεύγει τις ετικέτες κάθε είδους, ο σχεδιαστής είπε: «Προσωπικά, δεν μου αρέσει να αποκαλώ τον εαυτό μου έτσι ή εκείνο. Είναι κάπως σαν, όταν άκουσα ανθρώπους να αποκαλούν τον εαυτό τους, «είμαι ένα εικονίδιο της μόδας». Και λέω «Ω, μην το κάνεις αυτό».
Υποστήριξε ότι οι εταιρείες «που το κάνουν καλύτερα» είναι αυτές που επενδύουν στην καινοτομία και επενδύουν στις ομάδες σχεδιασμού τους. «Αυτός είναι πραγματικά ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να δείξουν ότι έχουν επενδύσει πραγματικά σε αυτό. Διαφορετικά, πολλές φορές, είναι εύκολο να περάσεις από τις κινήσεις. Δεν συνδέεται πάντα, γιατί δεν είναι αληθινό».
Για τον Ποτς είναι η ανθρώπινη σύνδεση που τον παρακινεί. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού του και άλλα άτομα που ασχολούνται με κοσμήματα, παπούτσια και άλλα πράγματα με τα οποία συνεργάζεται, αλλά και για πελάτες.
«Εάν οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά, να εκφράσουν ποιοι είναι ή ποιοι ανακαλύπτουν ότι είναι, όταν τους δίνεται ο χώρος να το κάνουν, τότε μπορούν να συνδεθούν και να γίνουν αποδεκτοί. Αυτό είναι για μένα — πώς μπορώ να βάλω κάτι στον κόσμο που οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τρόπο που να ωφελεί τον κόσμο;»
Όσον αφορά τη σχεδιαστική του προσέγγιση όσον αφορά την κουλτούρα, ο Potts θυμάται ότι όταν ξεκίνησε την ετικέτα του έφτιαχνε κάπες και μεγάλες φόρμες, πριν συνειδητοποιήσει ότι λειτουργούσαν για κάθε σχήμα σώματος. Αυτό τον έκανε να επικεντρωθεί σε μια ευαισθησία στο unisex που επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράσουν κάτι και να ξέρουν ότι το ρούχο θα εξακολουθεί να ταιριάζει, ανεξάρτητα από το αν παίρνουν 10 ή 15 κιλά όπως «οι κανονικοί άνθρωποι». Δεν θα χρειαστεί να ξεφορτωθούν τις γκαρνταρόμπες τους και μπορούν «ακόμα να νιώθουν δροσερά, κομψά, όμορφα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να νιώσεις», είπε ο Potts, προσθέτοντας ότι στόχος του είναι να σχεδιάσει πράγματα που οι άνθρωποι θα πρέπει να « παλέψουν να μην φορέσουν [again and again] γιατί είναι χρήσιμα και κομψά».
Ερωτηθείς για το ενδιαφέρον του να αναλάβει έναν ρόλο δημιουργικού διευθυντή σε μια εταιρεία πολυτελείας για να φέρει κουλτούρα σε αυτό, ο Potts, δεν αποτελεί έκπληξη, είπε ότι «απολύτως» θα ήταν και αυτό είναι κάτι που έχει σκεφτεί πολύ. Έχοντας δουλέψει για πολλές μεγάλες μάρκες και έχοντας πλέον την ευθύνη και τη χαρά να έχει τη δική του σειρά, ο σχεδιαστής πιστεύει ότι αυτές οι εμπειρίες μπορούν να τροφοδοτήσουν η μία την άλλη. Αλλά «το μεγαλύτερο πράγμα» θα έπρεπε να είναι εάν αυτός και μια εταιρεία μοιράζονται παρόμοιες αξίες και η εταιρεία θα είχε μια αίσθηση συμπόνιας για εκείνον για να κάνει τη δική του επιχείρηση, είπε.
Οι Αμερικανοί σχεδιαστές θα μπορούσαν να πάρουν μερικά στοιχεία από γαλλικές και ιταλικές μάρκες πολυτελείας, οι οποίες χρησιμοποιούν τον πολιτισμό με τρόπο που έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι μάρκες πολυτελείας επικοινωνούν με τους καταναλωτές τους, σύμφωνα με τον Potts. «Οι γαλλικές και ιταλικές μάρκες είναι αυτές που οδηγούν τις συζητήσεις, όσον αφορά το επίκεντρο της δημιουργικότητας και την πραγματική επένδυση στην καινοτομία και στο ταλέντο. Είμαι περήφανος Αμερικανός, αλλά νομίζω ότι, ξέρετε, οι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσαν να πάρουν ένα σύνθημα από αυτό».
Απευθυνόμενος στους πόρους για την πολιτιστική συμβολή, ο Potts θυμήθηκε πώς τα πρώτα του χρόνια στη μόδα στη δεκαετία του ’90 ήταν «μια εποχή που μπορούσες πραγματικά να σου αρέσουν, να λες ρατσιστικά πράγματα, να λες ικανά πράγματα και όλα αυτά, και κάνει τόσο μεγάλη ζημιά .» Από τη σκοπιά του, μέρος του προβλήματος ήταν ότι πολλοί από τους ανθρώπους που έπαιρναν τις αποφάσεις «στην πραγματικότητα δεν είχαν κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή τους. Είναι ένα πράγμα να έχεις αυτού του είδους τη φιλοσοφική ιδέα ότι σαν να είμαστε μαζί, είμαστε ο κόσμος και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι όμως κάτι άλλο, όταν έχεις προσωπική σχέση με άτομα που είναι διαφορετικά. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτό καθιστά κατά κάποιο τρόπο πιο εύκολο να κατανοήσεις τους ανθρώπους και να καταλάβεις από πού προέρχονται, αν έχεις προσωπική σχέση με κάποιον που είναι τέτοιος. Μπορούμε να κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα στα γραφεία ανθρώπινου δυναμικού με διαφορετικές εντολές και πρωτοβουλίες. Αλλά αν δεν γίνουν σε θεμελιώδες επίπεδο, είναι κάτι σαν σύρσιμο, ξέρεις;».