Ο Marc Bohan, ο μακροβιότερος δημιουργικός διευθυντής του Christian Dior, ο οποίος πέρασε σχεδόν 30 χρόνια δημιουργώντας κλασικά προσαρμοσμένα look με μια πινελιά ιδιοτροπίας που, όσο λαμπερή κι αν ήταν, προοριζόταν να φορεθεί, όχι να κοιτάξει κανείς σε μανεκέν ή σε περιοδικά μόδας. πέθανε την Τετάρτη στο Châtillon-sur-Seine της Γαλλίας. Ήταν 97.
Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε με δήλωση του Dior.
Επειδή εργαζόταν σε μια εποχή πριν η μόδα γίνει μαζική ψυχαγωγία, ο κύριος Bohan δεν έπρεπε να είναι οραματιστής. Και επιζώντας για δεκαετίες στο ανώτερο άκρο του ασταθούς κόσμου της μόδας, με τον αδιάκοπο έλεγχο, τους ανελέητους κριτικούς και τους κύκλους μόδας, έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον να δημιουργήσει μεγαλειώδεις δημιουργίες ραπτικής που λειτουργούσαν περισσότερο ως γλυπτική παρά ως πρακτική ένδυση, άσχετα. πόσο πολυτελές ή πολυτελές ήταν το δικό του έργο.
«Δεν σχεδιάζω για να ευχαριστήσω τον εαυτό μου ή για μια φωτογραφία», είπε στο USA Today για ένα προφίλ του 1988. «Σχεδιάζω για μια γυναίκα που θέλει να δείχνει καλύτερα. Έχω πάντα στο μυαλό μου την αντίδραση των γυναικών που γνωρίζω».
Ευγενικός, λιγομίλητος και άψογα ταπεινός ακόμα και στα πρότυπα του Παρισιού του μεσαίου αιώνα, ο κ. Bohan ήταν 34 ετών όταν διορίστηκε επικεφαλής κομμωτικής για τον Οίκο Dior το 1960, αναλαμβάνοντας τη θέση του άχαρου Yves Saint Laurent. Ο κ. Saint Laurent, τότε στα 20 του, είχε κληθεί από τον Γαλλικό Στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Αλγερία για την ανεξαρτησία.
Η ανάρτηση υποτίθεται ότι ήταν προσωρινή, έγραψε το Women’s Wear Daily το 2007, αλλά έγινε μόνιμη αφού ο κύριος Saint Laurent – ο οποίος θα δημιουργούσε τη δική του δύναμη μόδας – υπέστη νευρικό κλονισμό κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.
Ο κ. Bohan παρέμεινε στο τιμόνι μέχρι τη δεκαετία του 1980, καθοδηγώντας τον Dior περισσότερο από ό,τι είχε ο ίδιος ο Christian Dior. (Ο κ. Dior ίδρυσε το πρώτο του σαλόνι το 1946, το μετέτρεψε σε ηγέτη που διαμορφώνει το στυλ και το διηύθυνε μέχρι τον θάνατό του το 1957.)
«Πριν από την πρώτη μου συλλογή για τον Dior, οι περισσότεροι είχαν τα μαχαίρια έξω», είπε ο κ. Bohan στο Women’s Wear Daily το 2007. «Οι άνθρωποι έγλειφαν τα χείλη τους. Με περίμεναν να πέσω με τα μούτρα».
Αν ναι, οι σκεπτικιστές ματαιώθηκαν. Η Carrie Donovan, η συντάκτρια μόδας του The New York Times Magazine, δήλωσε ότι η ντεμπούτο συλλογή από τη δεκαετία του 1920, που παρουσιάστηκε στις εκθέσεις του Παρισιού τον Ιανουάριο του 1961, ήταν «μια μεγάλη επιτυχία».
«Σήμερα το πρωί οι φωνές, τα χειροκροτήματα, ο φουντωτός όχλος στην εκπομπή του Τύπου προκάλεσε χάος στο κομψό σαλόνι», έγραψε η κα Ντόνοβαν. Ο κύριος Μπόχαν, συνέχισε, «σπρώχτηκε πάνω στο μπουαζέρι, τον φίλησαν, τον μάλωσαν και τον συγχαρούν. Οι καρέκλες αναποδογυρίστηκαν. Τα ποτήρια της σαμπάνιας έσπασαν».
Η Elizabeth Taylor παρήγγειλε μια ντουζίνα φορέματα από τη συλλογή, είπε ο κ. Bohan στην USA Today. Η Marlene Dietrich σήκωσε ένα σακάκι και μια φούστα.
Υπό την καθοδήγησή του, ο Dior βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό των σιλουετών για τα γυναικεία ρούχα, με έμφαση στις φούστες και τα φορέματα με ρολό.
Ενώ η ευαισθησία του ήταν εκλεπτυσμένη, ο κ. Bohan διοχέτευσε επίσης την έκρηξη του ελεύθερου πνεύματος και της δημιουργικότητας της ποπ κουλτούρας των δεκαετιών του 1960 και του ’70 στην υψηλή μόδα. Κέρδισε ενθουσιασμό το 1966 για μια φθινοπωρινή ραπτική συλλογή εμπνευσμένη από την ταινία του 1965 «Doctor Zhivago», που διαδραματίζεται στη χειμωνιάτικη Ρωσία, με τα γούνινα παλτά και τις ψηλές μπότες.
Η συλλογή του τον Ιανουάριο του 1970 ξεσήκωσε τα φρύδια μεταξύ ορισμένων διαιτητών της μόδας για την υπερβολική χρήση των ζωνών από δέρμα κόμπρα σε παλτά, κοστούμια και φορέματα, μαζί με άλλες δερματίνες ζώων.
«Αυτό που έκανε ορισμένους κριτικούς να διασταυρωθούν», έγραψε η Γκλόρια Έμερσον στους The Times, «εκτός από όλα αυτά τα χιλιόμετρα φιδιού, ήταν τα κολιέ από τρίχες αλόγου και κεχριμπαρένιο, και οι ζώνες από τρίχες αλόγου. Μοιάζουν με βούρτσες ξυρίσματος».
Οι Times ήταν πιο ευγενικοί με τη συλλογή του 1974 του κ. Bohan, την οποία η κριτικός Bernadine Morris ανακήρυξε «βόμβα».
Η κ. Morris έφτασε στο σημείο να συγκρίνει τις φούστες του κυρίου Bohan — φαρδιές και μακριές μέχρι τη μέση της γάμπας με πιο γενναιόδωρα κομμένα μπλουζάκια — με το επαναστατικό New Look του 1947 του κυρίου Dior, το οποίο, με έμφαση στη σφήκα και τις μακριές φούστες, αναβίωσε το Παρίσι μόδα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και επηρέασε τη γυναικεία μόδα για μια δεκαετία.
«Αυτή μπορεί να επιστρέψει στη ραπτική κάποιο από το κύρος που έχει χάσει από τα έτοιμα ρούχα», έγραψε η κ. Morris. “Είναι το New Look με μοντέρνα άνεση.”
Από την κούρνια του στην κορυφή του Dior, ο κύριος Μπόχαν συναναστρεφόταν τόσο με τα δικαιώματα του Χόλιγουντ όσο και με την πραγματική εκδοχή. Δημιούργησε μια σειρά ρούχων για την Elizabeth Taylor και την κόρη της Maria Burton, καθώς και ένα νυφικό τη δεκαετία του 1980 για την πριγκίπισσα Caroline του Μονακό, της οποίας η μητέρα, πριγκίπισσα Grace, ήταν στενή φίλη και αγαπημένη πελάτισσα του κ. Bohan.
Επίσης, φλέρταρε το mainstream, εισάγοντας σειρές ετοιμόρου για νέες γυναίκες, άνδρες και παιδιά.
Υπήρχε μια παραπλανητική απλότητα σε μεγάλο μέρος της δουλειάς του. «Τα πράγματα πρέπει να φαίνονται απλά, αλλά δεν πρέπει να φαίνονται φτωχά», είπε σε μια συνέντευξη το 1989 στο Women’s Wear Daily. «Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δημιουργήσω πολυτέλεια. Ποιότητα. Με γεύση. Με την απλότητα. Κάτι πολύ εκλεπτυσμένο. Πολύ κομψό. Καθόλου επιδεικτικό. Αυτή είναι η αληθινή κομψότητα. Και τόσο λίγοι το καταλαβαίνουν».
Ο Roger Maurice Louis Bohan γεννήθηκε στο Παρίσι στις 22 Αυγούστου 1926. Έχοντας καλλιτεχνική τάση ως παιδί, μυήθηκε στη μόδα από τη μητέρα του, μια μυλωνά.
Μετά την αποφοίτησή του από ένα δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα προάστια του Παρισιού, σπούδασε για λίγο οικονομικά προτού στρέψει τα βλέμματά του στη μόδα. Εξέλιξε την τέχνη του στους Piguet, Edward Molyneux και Jean Patou.
Ο κ. Bohan εντάχθηκε στον Dior το 1958 και στάλθηκε να σχεδιάσει στο Λονδίνο. Ανήλθε σε αρχισχεδιαστής και καλλιτεχνικός διευθυντής δύο χρόνια αργότερα, αποκαθιστώντας μια ορισμένη αυτοσυγκράτηση στα σχέδια της εταιρείας μετά από μια απίστευτη διαχείριση του κ. Saint Laurent, ο οποίος είχε προκαλέσει κάποια ανησυχία με την τελευταία του συλλογή Dior τον Ιούλιο του 1960, ένα σύνολο εμπνευσμένο από τους Beatnik που περιελάμβανε πλεκτά ζιβάγκο και μαύρα δερμάτινα μπουφάν. (Η συλλογή χαιρετίστηκε αργότερα ως masterstroke.)
Η πορεία επιτυχίας του κ. Bohan συνεχίστηκε στη δεκαετία του 1980. Κέρδισε το βραβείο Golden Thimble, το οποίο τιμά τα πιο δημιουργικά και όμορφα ρούχα της σεζόν σύμφωνα με μια κριτική επιτροπή διεθνών δημοσιογράφων μόδας, τόσο το 1983 όσο και το 1988.
Αν και ο Dior σημείωσε πωλήσεις 650 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες το προηγούμενο έτος (περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε σημερινό νόμισμα), σύμφωνα με ένα προφίλ της USA Today του 1988, ο κ. Bohan αντικαταστάθηκε το 1989 από τον Ιταλό σχεδιαστή Gianfranco Ferré. Η εταιρεία είχε αγοραστεί από τον Bernard Arnault, ο οποίος τη μετέτρεπε σε κορωνίδα της εκκολαπτόμενης αυτοκρατορίας πολυτελείας του, LVMH.
«Πίσω από κάθε σημαντική κίνηση της μόδας, υπάρχει η επιθυμία να «μετακινηθεί το εμπορικό», όπως λένε», έγραψε ο ρεπόρτερ μόδας Woody Hochswender στους The Times. “Κύριος. Ο Bohan καθιέρωσε τον Dior ως τον Νο. 1 κατασκευαστή ρούχων ραπτικής, ή κατά παραγγελία, ρούχων στον κόσμο, αλλά τα έτοιμα σχέδιά του δεν έπιασαν ποτέ».
Μετά τον Dior, ο κ. Bohan πέρασε δύο χρόνια προσπαθώντας να αναβιώσει τον αυγουστιάτικο, αν και οικονομικά προβληματικό, βρετανικό οίκο μόδας Norman Hartnell. Αργότερα σχεδίασε με το δικό του όνομα.
Η πρώτη σύζυγος του κ. Bohan, Dominique Gaborit, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1962. το ζευγάρι είχε μια κόρη, τη Μαρί-Αν. Η δεύτερη σύζυγός του, Huguette Rinjonneau, πέθανε το 2018. Πληροφορίες για επιζώντες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.
Παρά τη λαμπρή καριέρα του, ο κύριος Bohan παρέμεινε ελάχιστα γνωστός έξω από τους κύκλους της μόδας. «Με τα χρόνια, πάντα πίστευα ότι η ραπτική είναι ένα είδος εργαστηρίου για τη μόδα», είπε σε μια συνέντευξη το 1982 στην The Montreal Gazette. «Και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο υπάρχουν πελάτες για αυτό».
«Αλλά», πρόσθεσε, «όσο γνωστό και αν είναι ένα όνομα, η επιτυχία σε αυτήν την επιχείρηση δεν αποδίδεται ποτέ σε ένα άτομο μόνο».