Μέχρι πριν από επτά ημέρες, δεν είχα δει ποτέ το πρόσωπο του Peter Do. Οι περισσότεροι άνθρωποι της μόδας δεν το έχουν κάνει. Ο σχεδιαστής, ο οποίος ίδρυσε το ομώνυμο brand του το 2018 και ο οποίος έγινε ο νέος δημιουργικός διευθυντής του Helmut Lang μόλις πριν από τρεις μήνες, σπάνια επιτρέπει στον εαυτό του να φωτογραφηθεί. Όταν το κάνει, είναι συνήθως από την πλάτη. Αν είναι κατάματα, κρύβεται από μια μάσκα.
Αυτό το απόθεμα είναι άτυπο στη σημερινή κουλτούρα της υπερέκθεσης, αλλά θυμίζει στους ανθρώπους τον ίδιο τον Λανγκ. Ο σχεδιαστής, ο οποίος έφυγε από τη μάρκα το 2004, θεωρήθηκε ευρέως αινιγματικός. Το 2000, το Νεοϋορκέζος δημοσίευσε ένα από τα μοναδικά προφίλ που γράφτηκαν γι’ αυτόν και το τιτλοφόρησε “Ο Αόρατος Σχεδιαστής”. Ο Λανγκ, ο οποίος γεννήθηκε στη Βιέννη, δεν εμφανίστηκε για να δεχτεί το βραβείο του Σχεδιαστή Ανδρικών Ενδυμάτων της Χρονιάς στα Βραβεία CFDA το 2000. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, είπε: «Οι Αμερικανοί δεν φοβούνται να εκτεθούν . Εδώ, όταν έχεις επιτυχία, είναι σαν να ανήκεις στο κοινό».
Ο Ντο μεγάλωσε στο Βιετνάμ πριν μετακομίσει στη Φιλαδέλφεια όταν ήταν 14 ετών, αλλά η δέσμευσή του για μερική ανωνυμία έχει να κάνει λιγότερο με μια πολιτισμική διαφορά και περισσότερο με τον φόβο. Μου είπε απλά, «Το να είμαι διάσημος με φρικάρει». Αλλά και αυτό απέτυχε, δεδομένου ότι η πρώτη του εμφάνιση για τον Helmut Lang, που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του ημερολογίου της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης χθες, ήταν μια από τις πιο αναμενόμενες της σεζόν.
Στον Do δόθηκε κάτι που μοιάζει ακατόρθωτο: να κάνει τον Helmut Lang cool ξανά χωρίς τον Helmut Lang. Παρά τη φήμη της ανατρεπτικής σεξουαλικότητας, που βασίζεται στις χρηστικές και μινιμαλιστικές αρχές του Λανγκ, κανείς δεν μπόρεσε να ανυψώσει τη μάρκα στην παλιά της δόξα ή να καλλιεργήσει έστω και ένα κλάσμα του ενθουσιασμού που προκαλούσε στο παρελθόν.
Το πιο κοντά που έφτασε η μάρκα ήταν όταν έφερε τον Shayne Oliver της Hood by Air για μια μοναδική συλλογή το 2017 που ο Oliver περιέγραψε στους New York Times ως «καυλιάρη». Οι τσάντες του σουτιέν και οι επανεκδόσεις των αυθεντικών Helmut Lang (όπως το ασημένιο τζάκετ μοτοσικλέτας του 1999 και το διάσημο τζιν του 1998) έγιναν πρωτοσέλιδα και έλαβαν επαίνους από τους κριτικούς και τους θαυμαστές της μόδας, αλλά δεν επαναλήφθηκε ποτέ.
Η προσέγγιση της Do για την αναβίωση της επωνυμίας είναι αισθητά διαφορετική και λιγότερο άτακτη. Πρώτον, ο Do λέει ότι δεν υπάρχουν ακριβή αντίγραφα στη συλλογή του. “Υπάρχει σίγουρα μια παρόμοια αίσθηση με αυτούς και υπάρχουν λεπτομέρειες που είναι από το παρελθόν, αλλά τα ρούχα είναι σίγουρα ένα νέο κεφάλαιο για το σπίτι.” Και παρά το κοινό τους ενδιαφέρον για την ιδιωτικότητα, ο Do δεν έχει αυταπάτες να γίνει αυτό που ήταν ο Λανγκ. «Δεν είναι πρόθεσή μου να προσπαθήσω να γίνω ο επόμενος Χέλμουτ».
Σε αντίθεση με τον Λανγκ, ο Ντο δεν είναι ένας αυτοδίδακτος που αναδύθηκε από την αφάνεια. Σπούδασε στο Fashion Institute of Technology, εργάστηκε ως βοηθός σχεδιαστή για το Phoebe Philo’s Celine για δύο χρόνια και του απονεμήθηκε το Βραβείο Μεταπτυχιακών Σπουδών LVMH το 2014. Όταν κυκλοφόρησε την επωνυμία του Peter Do το 2018, μερικοί έτυχαν πολλών επαίνων οι άνθρωποι τον έχουν αποκαλέσει θαύμα.
Όταν ο Do μιλά για τον Lang, δεν αναφέρει αμέσως τα ρούχα. Αντίθετα, αναφέρει όλες τις καινοτομίες του Λανγκ: πώς ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που παρουσίασε τη συλλογή του στο Διαδίκτυο, πώς επέμενε να δείχνει μαζί τις ανδρικές και γυναικείες συλλογές, πώς συνεργάστηκε με την καλλιτέχνιδα Jenny Holzer σε διαφημίσεις ρούχων που δεν παρουσίαζαν οποιοδήποτε ρούχο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Do είναι το γεγονός ότι ο Lang ήταν ο πρώτος σχεδιαστής που διαφημίστηκε στα ταξί της Νέας Υόρκης το 1998. Βλέποντας φωτογραφίες των διαφημίσεων Helmut Lang στην κορυφή των ταξί στο Tumblr, ο Do γνώρισε για πρώτη φορά τη μάρκα.
Ο Ντο μου λέει ότι βρήκε τον εαυτό του να σκέφτεται συχνά τα αυτοκίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης για τη δουλειά. «Σκέφτηκα πολύ όταν ήρθα για πρώτη φορά στις ΗΠΑ και βίωσα να είμαι σε αυτοκίνητο για πρώτη φορά. Για μένα, αυτή ήταν μια πολύ πολυτελής εμπειρία που προερχόταν από μια φάρμα στο Βιετνάμ. Νιώθω ότι όλοι γύρω μου το είχαν πάρει ως δεδομένο. Αλλά για μένα ήταν σαν, Ω Θεέ μου. Αυτό είναι καταπληκτικό. Μπορείτε απλά να μπείτε σε ένα αυτοκίνητο και να πάτε όπου θέλετε». Όταν με ταξιδεύει στη συλλογή, ξεκινά με ένα σκόπιμα τσακισμένο κουμπί που καλύπτεται από αυτές τις φωτογραφίες της δεκαετίας του ’90 με ταξί που εμφανίζουν διαφημίσεις του Χέλμουτ Λανγκ. «Εκτυπώσαμε αυτές τις φωτογραφίες, τις συνθλίψαμε, τις φωτογραφίσαμε και μετά θρυμματίσαμε ξανά το ύφασμα», εξηγεί.
Το όραμά του για τον Χέλμουτ Λανγκ μου έγινε ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή: Δεν προσπαθεί να επαναλάβει την έκδοση του ’90 τόσο όσο να δημιουργήσει παράλληλα συναισθήματα. Υπάρχουν αναφορές σε αυτοκίνητα παντού, με λεπτομέρειες που μοιάζουν με ζώνη ασφαλείας που αποδίδονται στο καυτό ροζ ματζέντα που θυμίζει αυτό που εμφανίστηκε εμφανώς στην παράσταση του Λανγκ το φθινόπωρο του 1994. Ποτέ δεν θα είναι το πρώτο άτομο που θα διαφημιστεί σε ταξί, αλλά μπορεί να προσπαθήσει να εμφυσήσει την αίσθηση ότι οδηγεί για πρώτη φορά μέσα από τα σατινέ φορέματά του και τα τσαλακωμένα τοπ. «Η ελευθερία είναι πολύ σημαντική για μένα προσωπικά. Νιώθω ότι αυτό ήταν σημαντικό και για τον Χέλμουτ—να νιώθει δημιουργικά ελεύθερος», λέει ο Ντο.
Σε αυτό το προφίλ του New Yorker από το 2000, η Kate Betts, τότε η αρχισυντάκτρια του Harper’s Bazaar», είπε, «Ο Λανγκ έκανε για τα μπλουζάκια και τα τζιν ό,τι έκανε ο Ραλφ Λόρεν για τις γραβάτες και τα τουίντ μπουφάν — τα έκανε ρούχα μόδας». Αυτό που έκανε ο Λανγκ ήταν ριζοσπαστικό τότε και αδύνατο να επαναληφθεί τώρα, επειδή η επιρροή του έχει διαδοθεί τόσο ευρέως σε ολόκληρη τη μόδα. Όλα αυτά τα βαμμένα με μπογιές τζιν και παντελόνια μοτοσικλέτας που βλέπουμε τώρα είναι φτιαγμένα από σχεδιαστές σε μια προσπάθεια να περπατήσουν στα βήματά του, για να πέσουν στη σκιά του.
Ο Ντο δεν θέλει να είναι ο Λανγκ. Θέλει απλώς να «ντύσει τη Νέα Υόρκη». Κάτι που, δεδομένου ότι το brand του ανήκει στη μητρική εταιρεία της Uniqlo, μάλλον θα το κάνει. Στην παράσταση χθες το απόγευμα, κάθε θέση είχε ένα ποίημα του Βιετναμαμερικανού ποιητή Ocean Vuong μαζί με μια αυτοπροσωπογραφία, τραβηγμένη στον πλαϊνό καθρέφτη του αυτοκινήτου του, τυπωμένη σε ένα κασκόλ Helmut Lang. Πριν ξεκινήσει, η φωνή του Vuong έπαιζε στα ηχεία, περιγράφοντας πώς τράβηξε τη φωτογραφία σε ένα οδικό ταξίδι. «Δεν γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε, γεννηθήκαμε για να πάμε», είπε.
Τα μοντέλα διασταυρώθηκαν στην πασαρέλα σαν Νεοϋορκέζοι σε πολυσύχναστη διασταύρωση. Ήταν εύκολο να φανταστείς ότι φαίνεσαι κομψός στο μετρό με τα τζιν με σκισμένα πολύχρωμα πάνελ από σιφόν, τα πουκάμισα με κουμπιά φορεμένα προς τα πίσω με ποιητικές φράσεις όπως «Άγγιξέ με για να ξέρω ότι είμαι ακόμα εδώ» και τα τζιν μπουφάν καλυμμένα με αυτό το ταξί εκτύπωση καμπίνας.
Το έργο του Χέλμουτ, επισημαίνει ο Ντο, ήταν «βασισμένο στην πραγματικότητα». Εμπνεύστηκε από τη στρατιωτική ενδυμασία και τον εξοπλισμό φετίχ και από μια εντελώς διαφορετική Νέα Υόρκη, μια χωρίς κοινωνικά μέσα, μια όπου το όνομα Χέλμουτ Λανγκ δεν είχε απήχηση μιας γενιάς. Το Do είναι απλώς να σχεδιάζεις για τη Νέα Υόρκη του σήμερα, όπου οι άνθρωποι ντύνονται για την online έγκριση των συνομηλίκων τους με μειωμένο εύρος προσοχής. Και αυτό που φτιάχνει είναι εφικτό και ρεαλιστικό και καθόλου εκφοβιστικό. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε στην έκδοση του Helmut Lang του Peter Do. Αυτή είναι η απλή ελευθερία που κυνηγάει.
Helmut Lang Άνοιξη 2024
Η Tara Gonzalez είναι η Senior Fashion Editor στο Harper’s Bazaar. Προηγουμένως, ήταν η συγγραφέας στυλ Με στυλιδρυτικός συντάκτης εμπορίου στο Αίγλη, και fashion editor στο Coveteur.