Τρεις από τις φωτογραφίες στη φωτογράφιση του εξωφύλλου μας τον Νοέμβριο περιλαμβάνουν το μοντέλο Leanne de Haan να φοράει ραπτική από Chanel, Fendi και Christian Dior—και χωρίς παπούτσια. Οι ξυπόλητες εικόνες, μέρος μιας σειράς που γυρίστηκε από την Amy Troost και το στυλ της Caroline Newell, υποδηλώνουν κάτι για το τι κάνει τη ραπτική ξεχωριστή. Η ομορφιά ενός ενδύματος φτιαγμένου από ανθρώπινο χέρι μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση γείωσης στον χαοτικό, ψηφιακά εμμονικό κόσμο μας.
Στον πυρήνα της, η ραπτική είναι ραμμένη με έναν ανθρωπισμό που δεν έχουν τα περισσότερα ρούχα μαζικής παραγωγής.
Γείωση μπορεί να είναι μια εκπληκτική επιλογή λέξεων, δεδομένου ότι αυτή είναι η ραπτική που μιλάμε. Στην πραγματικότητα, η ραπτική είναι, για την πλειοψηφία των ανθρώπων, ανέφικτη. Είναι ακριβό, (κυρίως) δεν είναι φτιαγμένο για καθημερινή χρήση και μπορεί να είναι υπερβολικά υπερβολικό. Αλλά στον πυρήνα της, η ραπτική είναι ραμμένη με έναν ανθρωπισμό που δεν έχουν τα περισσότερα ρούχα μαζικής παραγωγής. Κατασκευασμένα από έμπειρους και παθιασμένους τεχνίτες σε ήσυχα ατελιέ, αυτά τα μοναδικά ρούχα μπορούν να λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι μεταξύ κατασκευαστή και χρήστη, μεταξύ σχεδιαστή και τεχνίτη και μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας.
Στη σημερινή βιομηχανία της μόδας με υπερβολικά εμπορεύματα, όπου οι επωνυμίες ξοδεύουν τόσα σε αναρτήσεις επιρροής όσο και στα υλικά για να φτιάξουν τις πολυτελείς τσάντες και τα παπούτσια τους, η ραπτική μπορεί να είναι μια ανάπαυλα. Σίγουρα, οι εκπομπές μπορούν να είναι μια μεγάλη άσκηση στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Πολλά μιμίδια έχουν γεννηθεί από αυτές τις φανταστικές πασαρέλες. Αλλά τα ρούχα προσφέρουν σε σπίτια πολιτιστικής κληρονομιάς και στους σχεδιαστές που τα οδηγούν, την ευκαιρία να επικοινωνήσουν απευθείας με τους πιο αφοσιωμένους πελάτες τους.
Η ραπτική παρέχει επίσης τα προς το ζην για μια κοινότητα τεχνιτών που έχουν εκπαιδευτεί στις ιστορικές τεχνικές κάθε πολυτελούς σπιτιού. Τα τελευταία χρόνια, έχοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς τους εργάτες γερνούν προς τη συνταξιοδότηση, ορισμένοι από τους μεγάλους οίκους έχουν αρχίσει να ενδυναμώνουν μια νέα γενιά για να διασφαλίσει ότι οι τέχνες τους δεν θα χαθούν. Η Bottega Veneta, για παράδειγμα, άνοιξε το Accademia Labor et Ingenium της Ιταλίας, ένα σχολείο στο οποίο πέντε δεξιοτέχνες της Bottega Veneta θα εκπαιδεύουν 50 μαθητές ετησίως. Όλοι θα έχουν εγγυημένη απασχόληση με το εμπορικό σήμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Η LVMH, επίσης, σχεδιάζει να επεκταθεί στα προγράμματά της που καθοδηγούνται από τεχνίτες. Στα τέλη του 2025, θα ανοίξει έναν νέο χώρο για να στεγάσει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης των τεχνιτών, θα τους διοχετεύσει ξανά στη λίστα ετικετών της εταιρείας. Η νέα ναυαρχίδα για το Institut des Métiers d’Excellence, το οποίο ιδρύθηκε το 2014, θα βρίσκεται στο Όγδοο Διαμέρισμα του Παρισιού και θα είναι ανοιχτό στο κοινό, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να αλληλεπιδρούν απευθείας με τους μαθητευόμενους και τους κατασκευαστές. Αυτό το είδος σύνδεσης έχει μεγάλη δύναμη, αναδεικνύοντας το έργο του ανθρώπινου χεριού καθώς μεταφέρεται από τη μια γενιά στην άλλη.
Πράγματι, η τελευταία σεζόν της ραπτικής ήταν γεμάτη με παραλλαγές στο θέμα της χειροτεχνίας καθώς δημιουργεί ανθρώπινη σύνδεση. Στο Schiaparelli, αυτό φάνηκε με κέντημα από θρυμματισμένο γυαλί που κάλυπτε ένα φαρδύ crop top και pencil φούστα, δεδομένης της όψης ενός αστραφτερού, τεντωμένου, σπασμένου σώματος. Εύκολα αλλά περίπλοκα ντυσίματα και χάντρες βρέθηκαν επίσης στις πασαρέλες ραπτικής των Dior, Dolce & Gabbana και Fendi, με διάφανα φορέματα που κινούνταν με αβίαστη ρευστότητα.
Στο Dior, οι θεές της Maria Grazia Chiuri βρήκαν δύναμη στις πτυχώσεις και τα κεντήματα με πέρλες, ενώ στο Fendi, η Kim Jones κοίταξε τους τόνους των κοσμημάτων και τα αστραφτερά διαφανή πλεκτά υφάσματα για ένα είδος απεριόριστου αισθησιασμού. Ακόμη και οι Dolce & Gabbana, γνωστές για τις σέξι, ενισχυμένες συλλογές Alta Moda, έγιναν πιο απαλές αυτή τη σεζόν και επέλεξαν θηλυκές σιλουέτες που φαίνονται σαν το σπίτι (ή τουλάχιστον, μια σούπερ ντυμένη εκδοχή της στο σπίτι) στην Απουλία. Εδώ οι σχεδιαστές έδειξαν τη συλλογή, στριμωγμένοι στη μέση ενός μικρού χωριού με ντόπιους τεχνίτες και ιδιοκτήτες καταστημάτων να κάθονται στο κοινό.
Η τελευταία σεζόν ραπτικής ήταν γεμάτη με παραλλαγές στο θέμα της χειροτεχνίας καθώς δημιουργεί ανθρώπινη σύνδεση.
«Αυθεντικό» ήταν μια λέξη που χρησιμοποιήθηκε συχνά στις περιγραφές των σχεδιαστών ραπτικής το φθινόπωρο του 2023, όπως συνέβη κατά την άνοιξη του 2024 έτοιμα ρούχα – περισσότερες αποδείξεις μιας στροφής φέτος από τις πασαρέλες με υπερβολικά εμπορευματοποιημένες, συχνά επινοημένες πασαρέλες σε κάτι πιο αγνό. και, ίσως, με περισσότερη καρδιά. Οι καλύτερες από τις συλλογές εξακολουθούσαν να είναι γεμάτες καινοτομίες, αλλά παρουσιάστηκαν με τρόπο που δεν ανακατευόταν τόσο πολύ στον εγκέφαλο όσο εμπνέει και εστίαζε το βλέμμα.
Στο πιο γλυπτό τέλος της σφαίρας της χειροτεχνίας αυτή τη σεζόν, οι σιλουέτες ήταν δυνατές αλλά όχι δυσκίνητες. Τα τρισδιάστατα τριαντάφυλλα του Τζόρτζιο Αρμάνι άνθισαν από το μπούστο των κομψών φορεμάτων με χάντρες. Στο Balenciaga, η Demna διαμόρφωσε ανατομικές καμπύλες από ένα απλό παλτό και έκοψε τους ώμους, ανοίγοντας το ντεκολτέ για να εκπαιδεύσει το βλέμμα του θεατή στο πρόσωπο. (Ο Cristóbal Balenciaga πίστευε στον σχεδιασμό ρούχων που θα μπορούσαν να αναδείξουν την ομορφιά μιας γυναίκας κυριολεκτικά από το κεφάλι μέχρι τα νύχια.)
Και στη Chanel, η Virginie Viard χρησιμοποίησε λεπτομέρειες όπως μπούκλ και τρισδιάστατα κεντήματα λουλουδιών και σκασίλα για να αναδείξει, τόσο ελαφρώς, τα καθημερινά κομμάτια, όπως μάξι φούστες και φανελάκια. Όπως έγραψε για τη συλλογή, «Το να παίζεις με τα αντίθετα και τις αντιθέσεις, με την αδιαφορία και την κομψότητα, είναι σαν να στέκεσαι σε μια γραμμή ανάμεσα στη δύναμη και τη λεπτότητα». Υπάρχει κάτι πολύ γαλλικό σε αυτό το είδος ντυσίματος «je ne sais quoi», το οποίο τόνισε ο Viard δείχνοντας τη συλλογή σε εξωτερικούς χώρους στους πλακόστρωτους δρόμους του Παρισιού, στην Quai de la Seine.
Ίσως είναι συνηθισμένο να αναφέρουμε ένα «συγκεκριμένο κάτι» όταν μιλάμε για μια σεζόν της ραπτικής, αλλά είναι σωστό να μιλάμε για αριστοκρατική ευκολία στην ίδια πρόταση με την προσφορά υψηλής μόδας του φθινοπώρου 2023. Σίγουρα δεν έλειπε το παιχνιδιάρικο ή το χιούμορ στις συλλογές, ειδικά όταν επρόκειτο για τον Jean Paul Gaultier. Ο διάσημος ασεβής οίκος προσκαλεί εξωτερικούς σχεδιαστές να δημιουργήσουν συλλογές ραπτικής εδώ και αρκετές σεζόν. Ο Julien Dossena ήταν ο πέμπτος προσκεκλημένος σχεδιαστής στο πρόγραμμα και αυτό που πρότεινε μαζί με το ατελιέ ήταν ένας φόρος τιμής στο επαναστατικό πνεύμα που καλλιέργησε για πρώτη φορά ο ίδιος ο Gaultier στις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Σακάκια με κορσέ, γιγάντια καπέλα και κλείσιμο του ματιού στο διάσημο κωνικό σουτιέν ήταν όλα στην επίδειξη, όπως ήταν ίσως το πιο αναιδές κόλπο ολόκληρης της σεζόν: ένα σετ διάφανα φορέματα φορεμένα πάνω από κορμάκια κεντημένα με πούλιες και τρίχες trompe-l’œil.
Οι καλύτερες από τις συλλογές εξακολουθούσαν να είναι γεμάτες καινοτομίες, αλλά παρουσιάστηκαν με τρόπο που δεν ανακατευόταν τόσο πολύ στον εγκέφαλο όσο εμπνέει και εστίαζε το βλέμμα.
Μέρος της διασκέδασης της ραπτικής είναι η ιδιοτροπία: απλώς ρωτήστε τον Viktor Horsting και τον Rolf Snoeren των Viktor & Rolf. Η άποψή τους για τον ήπιο τρόπο δεν ήταν τόσο διακριτική, αλλά υπήρχε μια δροσιά στα πολύ μεγάλα, γεμάτα αυτοπεποίθηση βλέμματα φτιαγμένα από όμορφα τόξα που αποδίδονταν από μικρά σε μεγάλα και σέρνονταν επάνω και γύρω από το σώμα . Και πάλι, ένιωθε γειωμένο σε κάτι αληθινό, κάτι που μπορεί να φορεθεί από κάποιον που κλίνει πιο πρωτοποριακά ακόμα και στην καθημερινή του ζωή.
Ο Pierpaolo Piccioli πάντα στοχεύει να βρει μια βάση ανάμεσα στο υψηλό και το χαμηλό, ανάμεσα στο πραγματιστικό και το ευφάνταστο. Στο Valentino, η ραπτική του φθινοπώρου του 2023 ήταν μια μελέτη σε αυτή τη μετρημένη νοοτροπία, ειδικά όταν επρόκειτο για την αρχική εμφάνιση που φορούσε η Kaia Gerber, η οποία επικεντρωνόταν σε ένα υπερμεγέθη λευκό κουμπί με κουμπιά σε συνδυασμό με κάτι που φαινόταν σαν αδύνατο τζιν αλλά ήταν πραγματικά μεταξωτό γαζάρ. παντελόνι κεντημένο με χάντρες που βάφτηκαν με περίπου 80 αποχρώσεις του μπλε για να μιμούνται την απόχρωση του τζιν. Τα statement κρυστάλλινα σκουλαρίκια πολυέλαιος και τα φλατ παπούτσια διακοσμημένα με τεράστιο φιόγκο φαινόταν ακόμη ευκολοφόρετα, σαν ένα ονειρικό ρούχο όλο και πιο απολαυστικό και ενισχυμένο από τη δουλειά που έγινε.
Η πραγματική έλξη της μόδας είναι η ικανότητά της να μας κάνει να αναρωτιόμαστε και να αναρωτιόμαστε. Όταν το κάνει αυτό μέσω της καθαρότητας της χειροτεχνίας και της ελευθερίας της φόρμας όπως έκανε κατά τη σεζόν της φθινοπωρινής ραπτικής, μπορεί να είναι ακόμη πιο συναρπαστική πρόταση από ένα Instagrammable Look με κεφαλαίο “L”. Ο Ντάνιελ Ρόζμπερι το έθεσε καλύτερα στις σημειώσεις της εκπομπής του όταν έγραψε: «Πηγαίνοντας στο άγνωστο, όταν η δημιουργική έκφραση και η φήμη αισθάνονται διαθέσιμα σε όλους, τουλάχιστον για μια στιγμή, αναρωτιόμαστε: Τι μπορεί να ξεπεράσει;» Για εκείνον και για το maison του Schiaparelli, λέει, «Είναι η δύναμη του σχεδιασμού, η δύναμη των τεχνιτών μας και η δύναμη του ανθρώπινου χεριού στην εργασία».
Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στο τεύχος Νοεμβρίου 2023 του Harper’s Bazaar.
Εγγραφείτε