Στο NYFW, ένας Unapologetically Black Runway

«Επιτρέψτε μου να σας δείξω σε όλους με τι δουλεύω… υπομονή τώρα είναι η σειρά μου, υπομονή τώρα είναι η σειρά μας».

Φωνητικά από την Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα της χιπ χοπ Trina, η οποία έγινε γνωστή στα πρώτα χρόνια με άλμπουμ όπως το “Da Baddest Bitch” αντηχούν στα ηχεία καθώς τα μοντέλα βγαίνουν στην πασαρέλα για το σόου του Sergio Hudson Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 στα Spring Studios στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Κυριακής.

Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, “Told Y’all” δίνει τον τόνο για την αισθητική και τη στάση του Hudson πιο έντονα αυτή τη σεζόν. Ο σχεδιαστής έστειλε πολλά από τα μοτίβα της υπογραφής του στην πασαρέλα – δραματικούς ώμους, αιχμηρά σακάκια και έντονα χρώματα – αλλά πρόσθεσε επίσης σιωπηλούς τόνους όπως καφέ και λαδί, μαζί με πασπαλισμένες φούστες με παγιέτες.

«Η πρόθεση στο σόου ήταν να στερεοποιηθεί η γυναίκα Sergio Hudson και να εδραιωθεί η μάρκα ως βασικός πυλώνας», είπε ο Hudson στο BoF στα παρασκήνια μετά την παράσταση. «Δεν πάμε πουθενά. Και θα αναπτυχθούμε μόνο από εδώ».

Ο Χάντσον έχει πολλούς λόγους να είναι ενθουσιασμένος αυτή τη σεζόν. Είναι νιόπαντρος, έχει βρει μια νέα καλλιτεχνική μούσα στην ηθοποιό Keke Palmer και είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο διάσημους σχεδιαστές που εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, νικητής σχεδιαστής της χρονιάς στα Essence’s Best in Black Fashion Awards μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Αλλά η αυτοπεποίθηση του σχεδιαστή αντικατοπτρίζει αυτή πολλών μαύρων σχεδιαστών, επιρροών, στυλιστών και καλλιτεχνών μακιγιάζ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αυτή τη σεζόν – ακόμα κι αν κάποιοι πιστεύουν ότι το παράθυρο ευκαιρίας τους κλείνει.

Τα μαύρα δημιουργικά βομβαρδίστηκαν με νέες ευκαιρίες τα τρία χρόνια που ακολούθησαν τις εξεγέρσεις κοινωνικής δικαιοσύνης του καλοκαιριού του 2020. Για πολλούς, αυτό το αρχικό απροσδόκητο κέρδος — συμπεριλαμβανομένων παραλαβών από μεγάλους λιανοπωλητές, προσοχής από μεγάλα μέσα ενημέρωσης και συνεργασιών με παγκόσμιες επωνυμίες — ήταν μια ιλιγγιώδης βιασύνη που ανήλθε σε μικρή με τον τρόπο της μόνιμης επιχείρησης. Στη χειρότερη, η προσοχή κορυφώθηκε με καπνό και καθρέφτες, μια ματιά στο πώς θα μπορούσε να είναι η επιτυχία στη mainstream μόδα, χωρίς τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη για να γίνει πραγματικότητα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις —ιδίως η απαγόρευση θετικής δράσης από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε κολέγια και πανεπιστήμια και η άνοδος των αντιδράσεων ενάντια στις πρωτοβουλίες εταιρικής ποικιλομορφίας, δικαιοσύνης και ένταξης που ηγούνται συντηρητικοί πολιτικοί— συνέβαλαν σε μια γενική υποχώρηση της δυναμικής της DEI.

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των μαύρων σχεδιαστών και καλλιτεχνών έχει αυξηθεί από το 2020. Ορισμένοι μαύροι δημιουργικοί λένε ότι αυτό το πιο σκληρό περιβάλλον τους έχει παρακινήσει να είναι πιο ενθαρρυντικοί στη δουλειά τους — και να νοιάζονται λιγότερο να γίνουν αποδέκτης αυτού που ορισμένοι θεωρούν ως επιτελεστική ευθυμία από τους θυρωρούς της μόδας.

Μια απτή αυτοπεποίθηση καθώς και μια συλλογική επανεστίαση μεταξύ των μαύρων δημιουργικών σε χώρους όπου γιορτάζονται και όχι ανεκτικοί ήταν εμφανής σε μικρότερες εκδηλώσεις όπως το πάνελ και η δεξίωση κοκτέιλ του Black Influencer Kensington Grey’s την περασμένη Πέμπτη, όπου ο couturier του Harlem Daniel “Dapper Dan” Day πήρε την σκηνή για να μιλήσετε σε ένα πλήθος μόνο σε όρθια αίθουσα. Εμφανίστηκε επίσης σε πιο τολμηρές και διαρκώς γεμάτες αστέρια εμφανίσεις από τους Hudson και LaQuan Smith, των οποίων το δυναμικό, λαμπερό θέαμα το βράδυ της Δευτέρας είδε μοντέλα να πέφτουν στην πασαρέλα ως διασκεδαστές όπως οι ηθοποιοί Coco Jones, Laverne Cox και Quinta Brunson καθώς και η τραγουδίστρια Mary J. Η Blige κάθισε στην πρώτη σειρά.

«Πριν από τρία χρόνια, επειδή η εκπροσώπηση ήταν τόσο περιορισμένη, κάθε φορά που έβλεπες έστω και μια ματιά θα έλεγες «Πρέπει να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία γιατί δεν έχω την πολυτέλεια να μην το κάνω», είπε η Ρεμπέκα Άλεν, ιδρύτρια της ομώνυμης σειράς παπουτσιών της και Η μάρκα ομορφιάς Helix Hair Labs, η οποία συμμετείχε στην γειτονική εκδήλωση NYFW Founders House NYFW, μια ενεργοποίηση που εστιάζει στο BIPOC που χορηγείται από το BrainTrust Founders Studio της Kendra Bracken-Ferguson και το Chase Ink. «Τώρα οι άνθρωποι μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι τους λίγο ψηλά και μπορούν να είναι πιο στρατηγικοί, πιο στοχαστικοί και σκόπιμοι».

Γιορτάζεται, δεν ανέχεται

Πριν από μερικές σεζόν, ο απώτερος στόχος για πολλούς μαύρους σχεδιαστές ήταν να εμφανιστούν στο επίσημο ημερολόγιο της εβδομάδας μόδας, το οποίο διοργανώνεται από το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής.

Τώρα, οι παρακείμενες εκδηλώσεις της Εβδομάδας Μόδας που διοργανώνονται από οργανισμούς όπως το Harlem’s Fashion Row – οι οποίες μπορεί στο παρελθόν να θεωρούνταν παρηγορητικά βραβεία για μαύρους σχεδιαστές που δεν ανέβηκαν στην κύρια σκηνή – έχουν γίνει από μόνα τους ένα κύριο γεγονός.

Ένας από τους λάτρεις της μόδας και του πολιτισμού περπάτησε στο κόκκινο χαλί και ανέβηκε στη σκηνή στο 16ο ετήσιο Fashion Show του Harlem Fashion Row και ο μουσικός του Style Award — A$AP Rocky, Dapper Dan, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της LVMH για τη Βόρεια Αμερική, Anish Melwani, Harper’s Bazaar’s Samira Nasr και Της Vogue Ανάμεσά τους η Γαβριέλλα Καρεφά-Τζόνσον.

Για ορισμένους, υπήρχε ένας νέος ενθουσιασμός γύρω από μικρότερες, πιο οικεία βιτρίνες που δεν στοιχηματίζουν την επιτυχία τους στην ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη διαφορετικότητα.

Ο σχεδιαστής Τσαρλς Χάρμπισον έδειξε την «εύκολη, χαρούμενη» και «αισιόδοξη πολυτέλεια» συλλογή του Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 σε ένα πλήθος εκδοτών, φωτογράφων, μοντέλων και επιρροών σε μια σουίτα στο ξενοδοχείο Thompson Central Park της Νέας Υόρκης την Τρίτη και ακολούθησε ένα δείπνο στο Bondst Hudson Yards.

“Η βασική μου γραμμή, το σημείο μηδέν μου είναι ότι μου αρέσει αυτό και ξέρω ότι είμαι υπέροχος σε αυτό”, είπε ο Harbison. «Αν το Blackness μου ήταν ντουζούρ για μια στιγμή, μπορώ να μιλήσω για αυτό. Κάθε φορά που οι ανισότητες των φύλων είναι επικίνδυνες, είμαι στην ευχάριστη θέση να μιλήσω και γι’ αυτό… Αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν διακυβεύω τον ισχυρισμό μου ή τη σημασία μου σε καμία πολιτική ταυτότητας».

Η Dafina Smith, ιδρύτρια της μάρκας προσαρμόσιμων επεκτάσεων μαλλιών Covet & Mane, είχε προσεγγιστεί από διάφορες εταιρείες που συμμετείχαν στο NYFW ζητώντας της να παράσχει μαλλιά για τις εκπομπές τους – διαφημίζοντας, μεταξύ άλλων, «ορατότητα» και «πρόσβαση» στο πολυπόθητη πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας.

Αφού σκέφτηκε αυτά τα αιτήματα, η Smith αποφάσισε ότι τα οφέλη από το να χαρίζει ιδιόκτητα υφάδια μαλλιών της ή να παρέχει δωρεάν εκπαιδευμένους στυλίστες δεν υπερέβαιναν το κόστος.

Αντ ‘αυτού, αυτή τη σεζόν η Smith πρόσφερε τον χώρο της ως χώρο για το Founders House NYFW, στην ίδια εκδήλωση στην οποία συμμετείχε και ο Allen — με έναν συνδυασμό βιομηχανικών πάνελ και αγορών που παρουσίαζαν επωνυμίες, επηρεαστές και γευσιγνώστες που ανήκουν σε μαύρους.

«Υπάρχει πραγματικά κάτι που πρέπει να ειπωθεί για το ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τους χώρους μας για να γιορτάσουμε αυτό που κάνουμε και να μην χρειάζεται να περιμένουμε κάποιον να μας καλέσει στη σκηνή ή να μας γιορτάσει – επειδή γνωρίζουμε το μεγαλείο μας», είπε ο Bracken-Ferguson. ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της BrainTrust, η οποία περιλαμβάνει ένα πρακτορείο ομορφιάς και ευεξίας με επίκεντρο την BIPOC και ένα venture fund. «Ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε εκεί… και δεν μπορούμε να περιμένουμε γιατί δεν μας δόθηκε τίποτα».

Η δεξίωση και το πάνελ κοκτέιλ του Kensington Grey στις 8 Σεπτεμβρίου χορηγήθηκαν από την Pandora, την LTK και τη L’Oréal. Η Jeneé Naylor, μια επιρροή μόδας που μίλησε στη δεξίωση, είπε στο BoF ότι έχει γίνει πιο έξυπνη για τα γεγονότα στα οποία λέει «ναι» φέτος και έχει γίνει πιο σίγουρη για την αξία της ως γευστικής μόδας.

«Μετά από τις τελευταίες σεζόν τρεξίματος και φαγητού καθημερινής υπηρεσίας δωματίου και μετά στο τέλος της, αφήνοντας τη Νέα Υόρκη χωρίς τίποτα στο ρεζερβουάρ, συνειδητοποίησα ότι θα έπρεπε απλώς να εκτελούμε το υψηλότερο επίπεδο όπου βρισκόμαστε επιθυμητό — αντί να κάνουμε πράγματα στα μισά του δρόμου μόνο και μόνο επειδή είμαστε [excited] να σου ζητηθεί να είμαι κάπου», είπε.

Το Raisefashion, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες σε επωνυμίες που ανήκουν στην BIPOC, φιλοξένησε μια έκθεση για σχεδόν δύο δωδεκάδες σχεδιαστές, συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας ρούχων Busayo, της μάρκας παπουτσιών Kendall Miles και της επωνυμίας ένδυσης Àwet New York, στις 6 Σεπτεμβρίου στο The Standard Hotel , High Line. (Η Standard πρόσφερε τον χώρο δωρεάν.) Η εκδήλωση συγκέντρωσε επισκέψεις από αγοραστές από τους Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue και Dover Street Market μεταξύ άλλων.

Για την έκθεση, η Raisefashion, η οποία έχει ένα δίκτυο 250 και πλέον σχεδιαστών, προσκάλεσε μόνο επωνυμίες που το διοικητικό συμβούλιο της πίστευε ότι ήταν από τις «πιο επεκτάσιμες» ή έτοιμες να αναλάβουν μια μεγάλη συνεργασία χονδρικής, δήλωσε η Felita Harris, εκτελεστική διευθύντρια και ιδρυτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. στο Raisefashion.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να θέσουμε κριτήρια σχετικά με το πώς δίνουμε προτεραιότητα στις επωνυμίες», είπε. «Είμαστε ηγέτες που έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις… είναι σημαντικό να μην προσεγγίζουμε τους σχεδιαστές της BIPOC έχοντας στο μυαλό τους τη φιλανθρωπία, επειδή αυτοί οι σχεδιαστές βλέπουν την επιτυχία των εσόδων τους, θέλουν να είναι η επόμενη επωνυμία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων».