Το Λονδίνο και ο αγώνας για το μέλλον του ως κόμβος μόδας

Το 1994, ο Dawn Mello, τότε πρόεδρος του πολυτελούς πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης Bergdorf Goodman, ταξίδεψε στο Λονδίνο για να παρευρεθεί στην εβδομάδα μόδας της πόλης για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. Η Mello παρασύρθηκε πίσω στην πόλη με την υπόσχεση να ακολουθήσει νέα ονόματα, όπως οι Alexander McQueen, Hussein Chalayan και Antonio Berardi, οι πρώτοι σχεδιαστές που κέντρισαν το ενδιαφέρον της μετά το ντεμπούτο του John Galliano εννέα χρόνια νωρίτερα.

Τριάντα χρόνια μετά, τα ονόματα του McQueen και του Galliano εξακολουθούν να τραβούν τον κόσμο στο Λονδίνο. «Ένας φίλος μου μου είπε: «Πρέπει να ρίξεις μια ματιά σε αυτό το σχολείο του Λονδίνου — εκεί πήγαν ο McQueen και ο Galliano», λέει ο σχεδιαστής Chet Lo, θυμίζοντας πώς πήρε την απόφαση να μετακομίσει από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο για να σπουδάσει στο Central. Σχολή τέχνης Saint Martins το 2015.

«Ήταν ένα αστείο: ήταν το κορυφαίο σχολείο και επίσης η φθηνότερη επιλογή», ​​λέει ο Lo, ο οποίος αποφοίτησε με πτυχίο στα πλεκτά το 2020 και τώρα διευθύνει την ομώνυμη εταιρεία του στην πόλη. Έμεινε λόγω της κοινότητας των συνομηλίκων που βρήκε και λόγω των εκτεταμένων προγραμμάτων υποστήριξης του Λονδίνου για αναδυόμενους σχεδιαστές. «Υπάρχουν τόσα πολλά προγράμματα για να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν μια επωνυμία», λέει.

Η εμπειρία του Lo περιλαμβάνει αυτό που έχει κάνει το Λονδίνο πόλο έλξης για νεαρά ταλέντα σχεδιασμού τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ο Christopher Breward, ιστορικός μόδας και διευθυντής των Εθνικών Μουσείων της Σκωτίας, λέει ότι η πόλη έχει ένα άνοιγμα στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επαναστατικότητα που εκτείνεται από τη δεκαετία του Swinging Sixties και τις υποκουλτούρες μουσικής και μόδας της δεκαετίας του 1970 και του 1980. Σε εκείνες τις δεκαετίες το Λονδίνο έγινε γνωστό ως κέντρο για τη «μόδα κατά της μόδας», ένα μέρος γεμάτο τέχνη, μουσική και χώρους για πειραματισμούς.

Αυτό το πνεύμα γιορτάζεται σε Rebel: 30 Years of London Fashionμια έκθεση που εγκαινιάζεται στο Design Museum στο Kensington στις 16 Σεπτεμβρίου. Εξετάζει τον αντίκτυπο του Λονδίνου στην παγκόσμια σκηνή της μόδας καθώς και τους χώρους της πόλης που υπήρξαν καταλύτες για σχεδιαστές, από τις σχολές τέχνης και τα στούντιο μέχρι τα νυχτερινά κέντρα και τους χώρους εκθέσεων.

«Ένα από τα πραγματικά σημαντικά στοιχεία μιας ακμάζουσας οικολογίας μόδας σε μια πόλη είναι η κουλτούρα της πόλης, η οποία πρέπει να είναι αυθεντική, να είναι οικονομικά προσιτή, αλλά και να είναι μια κουλτούρα avant-garde, κάτι που ωθεί στην όρια», λέει ο Breward. «Μέσα από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 ήταν πραγματικά η κουλτούρα του συλλόγου που οδηγούσε ιδέες και έμπνευση [in London].»

Αυτή η ατμόσφαιρα μεταδόθηκε στις επόμενες δύο δεκαετίες. Σχεδιαστές που σπούδασαν στο Λονδίνο την πρώτη δεκαετία της δεκαετίας του 2000 θυμούνται μια πόλη γεμάτη ενέργεια και ευκαιρίες. «Σε εκείνο το σημείο, η μόδα του Λονδίνου ξεκινούσε πραγματικά, αλλά και η μουσική σκηνή ήταν καταπληκτική — υπήρχαν υπέροχα κλαμπ, μεγάλη ενέργεια, τόσα πολλά νέα πράγματα που συνέβαιναν», θυμάται ο Σκωτσέζος σχεδιαστής μόδας Christopher Kane, ο οποίος αποφοίτησε από το CSM το 2006. Προώθησε ανθρώπους σαν εμένα. Ο κόσμος πραγματικά αναζητούσε νέα ταλέντα, νέα δημιουργικότητα».

Ο σχεδιαστής Jonathan Saunders, ο οποίος αποφοίτησε από το CSM το 2002, περιγράφει ένα κλίμα συντροφικότητας που επέτρεψε σε πολλούς να ευδοκιμήσουν, παρά τις δυνατότητές τους. «Πολλοί από εμάς, δεν προερχόμασταν από πλούσιες οικογένειες και δεν είχαμε τεράστιες επενδύσεις στα πρώτα στάδια — αναπτύξαμε τις επιχειρήσεις μας από το τίποτα», λέει. «Ανταλλάξαμε σχεδιαστές και κατασκευαστές, μιλήσαμε ο ένας στον άλλο για το πώς το κρατήσαμε μαζί, μοιραστήκαμε εργοστάσια υφασμάτων, μοιραστήκαμε χώρους. Δεν τσακωνόμασταν για την αγορά του άλλου. προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τη δική μας αγορά».

Διεθνώς, η μόδα του Λονδίνου παραμένει γνωστή για τη νεανικότητα και τα πρωτοποριακά στυλ της, περισσότερο από το Μιλάνο, το Παρίσι ή τη Νέα Υόρκη. «Καμία άλλη χώρα δεν φαίνεται να έχει ένα μείγμα φαντασίας, πρωτότυπης σκέψης και λυρικού οράματος», παρατηρεί η κριτικός μόδας Suzy Menkes, η οποία ασχολείται με τη βρετανική μόδα από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Πολλές πιστώνουν τις σχολές μόδας του Λονδίνου — οι οποίες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της έκφρασης του ατομικισμού και της ταυτότητας έναντι των τεχνικών δεξιοτήτων (μια διαδικασία που συνοψίζεται ως εξής: «Σε σπάνε μέχρι τα οστά σου και μετά σε χτίζουν πίσω») — με το επίτευγμα αυτή τη φήμη.

Παρομοίως, πολλοί αναγνωρίζουν τη συμβολή προγραμμάτων υποστήριξης πρώιμου σταδίου όπως το Newgen του British Fashion Council (που ιδρύθηκε το 1993), το Fashion East (2000) και το Ίδρυμα Sarabande (2006), που παρέχουν χρηματοδότηση, οικονομική εκπαίδευση και καθοδήγηση σε αναδυόμενους σχεδιαστές.

Όμως οι σημερινοί φοιτητές και νέοι σχεδιαστές λειτουργούν σε μια πόλη και ένα σύστημα μόδας που έχουν αλλάξει ριζικά. Το Λονδίνο γίνεται όλο και πιο ευγενικό, με τα ενοίκια στούντιο να γίνονται δυσβάσταχτα και τα πανεπιστήμια να αυξάνονται. Υπάρχουν λιγότεροι χώροι για πειραματισμούς και η σκηνή του κλαμπ της πόλης έχει μειωθεί.

Οι υψηλότερες αμοιβές και δαπάνες κάνουν τους σχεδιαστές να αποστρέφονται τον κίνδυνο, λέει ο Andrew Groves, καθηγητής σχεδίου μόδας στο Πανεπιστήμιο του Westminster. «Οι φοιτητές με χρέη που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο σήμερα είναι πιο πιθανό να βρουν δουλειά στο Burberry παρά να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση», λέει.

Η εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει δώσει στους σχεδιαστές νέα εργαλεία για να χτίσουν τις επωνυμίες τους και να επικοινωνήσουν με νέο κοινό, αλλά έχει επίσης αυξήσει τον ανταγωνισμό για χώρο και προσοχή. Οι μάρκες όλων των μεγεθών αναμένεται τώρα να λειτουργήσουν σε παγκόσμια σκηνή, όπου κυριαρχούν ετικέτες που ανήκουν σε ομίλους πολυτελών δραστηριοτήτων όπως η LVMH, η Richemont και η Kering.

Το Brexit έχει επίσης δυσκολέψει τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις. Οι σχεδιαστές διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους εφοδιαστικής και αποστολής και για τις προκλήσεις στις πωλήσεις σε καταστήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης, με την προσθήκη δασμού 12 τοις εκατό στις περισσότερες εξαγωγές ειδών μόδας στην ΕΕ συν ΦΠΑ. Η προμήθεια πρώτων υλών από την ΕΕ έχει επίσης γίνει πιο ακριβή, με ορισμένα υφάσματα και νήματα να απαιτούν την καταβολή δασμού έως και 8 τοις εκατό και 4 τοις εκατό αντίστοιχα.

Από το τέλος της ελεύθερης κυκλοφορίας τον Δεκέμβριο του 2020, λιγότεροι φοιτητές της ΕΕ έχουν εγγραφεί σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και λιγότεροι εργαζόμενοι από την ήπειρο έχουν απασχοληθεί στον μεταποιητικό τομέα της Βρετανίας. Οι σχεδιαστές λένε ότι η πρόσβαση σε ταλέντα, από βοηθούς σχεδιασμού έως εξειδικευμένους τεχνίτες και κατασκευαστές, έχει γίνει πιο δύσκολη.

«Εισαγωγικοί δασμοί, επιπλέον φόροι, η [declining] από την εβδομάδα μόδας, όλα έχουν να κάνουν με το Brexit», λέει ο Charles Jeffrey, δημιουργικός διευθυντής του Charles Jeffrey Loverboy, μιας μάρκας που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2015 αλλά τώρα εμφανίζεται στο Μιλάνο, όπου έχει και την εκθεσή της. «Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται τόσο ενθουσιασμένοι για το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο Άνταμ Μάνσελ, διευθύνων σύμβουλος του Συνδέσμου Μόδας και Κλωστοϋφαντουργίας του Ηνωμένου Βασιλείου, περιγράφει το Brexit ως «μια ανεξέλεγκτη καταστροφή για τη βιομηχανία της μόδας». «Το Λονδίνο πριν από το Brexit ήταν το μέρος όπου ήθελες να ιδρύσεις μια επιχείρηση μόδας. Αυτό δεν ισχύει πλέον», λέει. «Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι βλέπουν άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ως μέρη για να πάνε και να ξεκινήσουν επιχειρήσεις, επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις εμπόριο εντός της Ευρώπης παρά να κάνεις εμπόριο από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρώπη».

Είναι όλα χαμένα για τη μόδα του Λονδίνου; «Αυτή τη στιγμή κανείς δεν πρέπει να ξεκινήσει μια επιχείρηση μόδας, αλλά το Λονδίνο είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να το κάνετε αν θέλετε να πάρετε το ρίσκο», λέει η σχεδιάστρια Priya Ahluwalia, η οποία ίδρυσε την εταιρεία της Ahluwalia το 2018. Saunders, η οποία τώρα εδρεύει στη Νέα Υόρκη, όπου ηγείται ενός στούντιο σχεδιασμού και ενός δημιουργικού γραφείου, συμφωνεί. «Το Λονδίνο έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίζει ανεξάρτητες επωνυμίες και η βιομηχανία εκεί, από το editorial μέχρι τη λιανική, έχει μια κουλτούρα υποστήριξης της καινοτομίας», λέει.

Η κριτικός της Vogue, Sarah Mower, η οποία επιμελήθηκε την έκθεση στο Design Museum, πιστεύει στην ανθεκτικότητα της πόλης. «Ο λόγος που το Λονδίνο έχει ευδοκιμήσει τα τελευταία 30 χρόνια παρά τις πολλές οικονομικές και οικονομικές και πολιτικές σκαμπανεβάσματα, είναι ότι είναι μια πολύ ανοιχτή πόλη», λέει. Η ελπίδα είναι ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι, παρέχοντας χώρο —πολιτιστικά και οικονομικά— για να ευδοκιμήσουν τα δημιουργικά.

Το «Rebel: 30 Years of London Fashion» θα διαρκέσει από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Φεβρουαρίου 2024. designmuseum.org

Μάθετε πρώτα για τις τελευταίες ιστορίες μας — ακολουθήστε @financialtimesfashion στο Instagram