Το LAFW επιστρέφει για το δεύτερο έτος – WWD

Η Εβδομάδα Μόδας του Λος Άντζελες ολοκληρώθηκε την Κυριακή, αφού περιλάμβανε πέντε ημέρες πάνελ, πάρτι και επιδείξεις πασαρέλας στο Χόλιγουντ.

Τα NYA Studios, η νέα τοποθεσία του Χόλιγουντ φέτος για την Εβδομάδα Μόδας του Λος Άντζελες, ένα εμπορικό σήμα, παρείχε έναν τεράστιο χώρο για να συνδυάσετε διαφορετικές εκδηλώσεις ταυτόχρονα, όπως παραστάσεις πασαρέλας, προβολές ταινιών, ενημερωτικά πάνελ, χώρους σαλονιού καθώς και αίθουσες σπηλαίων για φιλοξενία κόμματα.

Οι παρευρισκόμενοι υποδέχθηκαν στο μπροστινό μέρος με έναν χώρο λιανικής πώλησης αντικειμένων από σχεδιαστές που συμμετείχαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λος Άντζελες, η οποία δεν ήταν τόσο βαριά όσο ήλπιζαν οι παραγωγοί, αλλά παρείχε πρόσβαση σε ορισμένες εκδηλώσεις για τους καταναλωτές.

Συνολικά, οι πέντε ημέρες των εκδηλώσεων ήταν μια γιορτή της διαφορετικότητας στη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο, το φύλο και το μέγεθος.

Για τους No Sesso και Neon Cowboys με έδρα το Λος Άντζελες, αυτό εκφράστηκε μέσω του χορού. Οι σχεδιαστές Pia Davis και Autumn Randolph έφεραν ερμηνευτικές χορογραφίες στην εκπομπή τους «Futuro Fish». Και στο Neon Cowboys, ήταν μια ωδή στη σκηνή της αίθουσας χορού με το The House of Marc Jacobs — τη χορευτική κολεκτίβα. Ήταν ζωντανό, με τα αγαπημένα για το φεστιβάλ καουμπόικα καπέλα του Asia Hall μπροστά και στο κέντρο.

Η σχεδιάστρια Tara Subkoff εμπνεύστηκε επίσης από τον χορό στο Imitation of Christ, ξεκινώντας την παρουσίασή της με επίκαιρες προσευχές για ειρήνη.

«Είχα ένα όραμα πριν από λίγο καιρό μιας ευλογίας σε κάθε θρησκεία που συνέβαινε την ίδια στιγμή», είπε ο Subkoff. Υπήρχε ένας μουσουλμάνος ασκούμενος, ραβίνος, χριστιανός λειτουργός, Θιβετιανός βουδιστής μοναχός, Ινδουιστής Σουάμι, ποιητής Σούφι, σαμάνος και ιθαγενής Αμερικανός φλαουτίστας. Το μυαλό της ήταν πολύ στο παρόν, θέλοντας να ενωθεί σε μια περίοδο πολέμου.

Εν τω μεταξύ, ο Έντβιν Τόμσον του Θεοφίλου κοίταζε πίσω.

«Όταν έκανα αυτή τη συλλογή – η παιδική μου ηλικία ήταν τόσο σημαντική για μένα», είπε ο γεννημένος στην Τζαμάικα, σχεδιαστής με έδρα το Μπρούκιν στα παρασκήνια την Παρασκευή. «Ήμουν τόσο γοητευμένος βλέποντας τον κόσμο, να είμαι μέρος του κόσμου. Βρέθηκα έξω, ειδικά στην Τζαμάικα. Στα πρώτα μου χρόνια, περνούσα πολύ χρόνο μόνος, ειδικά στη δημιουργικότητα, και πάντα χρησιμοποιούσα την τέχνη ως φάρο για να συνομιλώ με ανθρώπους, να γνωρίζω ανθρώπους. Κοιτάζοντας υφάσματα, υφές, σχέδια, πάντα επιστρέφω στα πρώτα μου πράγματα, πίσω από τότε που ζούσα στο Νιου Τζέρσεϊ και έβλεπα τα προάστια για πρώτη φορά ερχόμενος από την Τζαμάικα. Πολλά πράγματα ήταν τόσο καινούργια για μένα».

Η εμφάνιση στο LA ήταν επίσης πρώτη.

«Πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντικό για τους δημιουργικούς, τους νέους δημιουργικούς, όπως εγώ, ο μαύρος και ο καφές, να καταλαμβάνουν πραγματικά χώρο», είπε για την αποκάλυψη του Spring-Summer 24 στο LA. ταυτότητα — αλλά και να μου δοθεί ένα βήμα για να υπερασπιστώ από όπου κατάγομαι, τους ανθρώπους μου, τους ανθρώπους που μοιάζουν με τον εαυτό μου. Θέλω πολύ η εβδομάδα μόδας στο LA να μην σταματήσει. Είναι τόσο σημαντικό για τη μόδα. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι, ξέρετε, το να είσαι σχεδιαστής είναι ένας από τους πιο ειλικρινείς τρόπους που μπορείς να μιλήσεις για το ποιος είσαι, από πού είσαι και πού πηγαίνεις».

Η Thompson γιόρτασε τα χρώματα της Τζαμάικα με έντονο κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί με λάμψη υπογραφής και ανάγλυφα υφάσματα από δέρμα φιδιού σε προσαρμοσμένα κοψίματα.

«Από το να πιάσω σαύρες πίσω στην Τζαμάικα», είπε για το δέρμα του φιδιού, ξεχωρίζοντας το μονόπλευρο λιλά σακάκι που έκλεισε την παράσταση. “Η αγαπημένη μου εμφάνιση.”

Η πρώτη σειρά περιλάμβανε τον ηθοποιό Jesse Williams και τον στυλίστα Law Roach.

«Νομίζω ότι κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει», είπε ο Roach για τον Thompson. «Είναι ένας συνδυασμός της Τζαμαϊκανής κληρονομιάς του, που είναι πραγματικά εμφανής στη συλλογή, με τη Νέα Υόρκη cool, με μια ευαισθησία που φοριέται. Νομίζω ότι ξέρει ακριβώς ποιος είναι και ποιος είναι ο άντρας και το κορίτσι του Θεοφίλου. Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Και είναι η δημιουργία μιας πραγματικά ισχυρής μάρκας».

Συναντήθηκαν όταν ο Roach «επιμελήθηκε» το τραπέζι του Lewis Hamilton στο Met Gala, είπε. «Έντυσε τη Sha’Carri Richardson, που ήταν μια στιγμή. Ξέρετε, όταν δίνω την υποστήριξή μου σε κάποιον, ειδικά ανερχόμενο ταλέντο, έχει την υποστήριξή μου για πάντα».

«Αισθάνεται μεγάλο», πρόσθεσε ο Roach, του LAFW. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γιατί αυτή τη σεζόν η LAFW, η σύνθεση είναι εξαιρετική, το ταλέντο είναι υπέροχο. Είμαι περήφανος που μπορώ να συμμετέχω στο LAFW στην πόλη όπου ζω.”

Το Theophilio σόου ξεχώρισε για το μοντέλο και καλλιτέχνη Margie Plus, που παρακολούθησε ολόκληρο το LAFW ως ανταποκρίτρια στα social media. Το ίδιο ήταν και ο BruceGlen «με τον πολύχρωμο μοδάτο φακό τους και φυσικά την περιεκτική πασαρέλα που προσθέτει μοντέλα plus-size για περπάτημα».

Ο Plus συνάντησε την Ciarra Pardo, πρόεδρο της LAFW και συνιδρυτή της N4XT Experiences, ενώ οι δυο τους εργάζονταν στο Rihanna’s Fenty — Plus ως μοντέλο και ο Pardo ως επικεφαλής δημιουργικός διευθυντής.

«Με προσλήφθηκαν για να βοηθήσω να φέρω λίγο ενθουσιασμό στα κοινωνικά δίκτυα και να γίνω ένα οικείο πρόσωπο που περπατά τους οπαδούς στο περιεχόμενο», πρόσθεσε ο Plus, παρακολουθώντας το LAFW για δεύτερη χρονιά. «Τα κυριότερα σημεία για μένα ήταν να μιλήσω με τους Bethann Hardison και Maxwell Osborne για το πώς η βιομηχανία αλλάζει και γίνεται πιο περιεκτική και τη δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα για να φτάσουμε εκεί». (Ο Χάρντισον και ο Όσμπορν είχαν μια συνομιλία δίπλα στο τζάκι.)

Το αγαπημένο της πάρτι ήταν η γιορτή The Blonds το βράδυ του Σαββάτου στο υπόγειο hot spot της The West Hollywood Edition, το Sunset.

“[It] έβγαλε κορίτσια όπως ο Dylan Mulvaney, η Trace Lysette, η Chanel West Coast, όλα για να γιορτάσουν το brand και το LAFW κάτω από τις μπάλες της ντίσκο», είπε η Plus.

Για τον Luis De Javier, το LA έφερε ένα νέο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο ανάπτυξης για τον ίδιο και τη μάρκα με τον Riccardo Tisci ως μέντορα (ο οποίος ήταν η MIA επί τόπου, αφήνοντας τα φώτα της δημοσιότητας στον De Javier).

«Είμαι τόσο, τόσο χαρούμενος», είπε ο De Javier μετά την επίδειξη το Σάββατο, αφού αποκάλυψε μια εκλεπτυσμένη συλλογή που περιείχε τις υπογραφές του – λάτεξ, δέρμα και κορσέ με κέρατα βλέμματα – υψηλές σε τεχνική και πολυτελείς κατασκευές. «Δεν νομίζω ότι ένιωσα ποτέ τόσο φροντισμένος, με την παραγωγή, με την οικογένειά μου, με τον Riccardo. Ποτέ δεν έμαθα τόσα πολλά. Δεν έχω πιέσει ποτέ τον εαυτό μου τόσο σκληρά. Είμαι τόσο χαρούμενος. Δεν μπορώ καν να μιλήσω».

Ονομάστηκε “La Ruta”, η σειρά εμπνεύστηκε από το κίνημα rave της δεκαετίας του ’90 στην πατρίδα του, την Ισπανία. Ο De Javier αρχικά φαντάστηκε μια ουτοπία στην οποία αυτό το κίνημα θα ήταν ακόμα ζωντανό σήμερα, αλλά εξελίχθηκε σε περισσότερους.

«Για μένα, ήταν η ρίζα της αυτο-ανακάλυψης», είπε. «Θέλω πραγματικά να γίνω περισσότερο σπίτι, πιο καθιερωμένος. Έχω δείξει πραγματικά ότι μπορώ να τρέξω μια μεγάλη σκύλα».

Αρκετοί σχεδιαστές από το Λος Άντζελες και αλλού ήταν νέοι στην Εβδομάδα Μόδας του Λος Άντζελες, δίνοντας στην εκδήλωση μια φρέσκια ατμόσφαιρα.

Ο Sergio Hudson ήταν φρέσκος από την παρουσίαση της συλλογής του για το φθινόπωρο του 2023 τον περασμένο μήνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Αλλά ο δημιουργικός με έδρα το Λος Άντζελες, γνωστός για το ντύσιμο ισχυρών γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της πρώην Πρώτης Κυρίας Μισέλ Ομπάμα και της Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, αποκάλυψε τη συλλογή του την άνοιξη του 2024 στην εκδήλωση καθώς άλλαξε την εποχή πωλήσεών του από τώρα, αγοράζει σύντομα στην παραδοσιακή σεζόν πωλήσεων .

Η παρουσίαση μόδας του στο Λος Άντζελες ήταν ελαφρώς διαφορετική από τις προηγούμενες επιδείξεις μόδας. Αντί για μια επίδειξη πασαρέλας, τα μοντέλα βγήκαν έξω και πόζαραν για αρκετά λεπτά μπροστά σε ψηλές εγκαταστάσεις λουλουδιών από χαρτί, ύφασμα και αληθινά λουλούδια, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να δουν από κοντά.

Εμπνευσμένα από ένα καλοκαίρι στο Hamptons, οι 14 εμφανίσεις κυμαίνονταν από καλοκαιρινά φορέματα μέχρι casual κοστούμια σε ένα χρωματικό συνδυασμό που κυριαρχούσε το λευκό, το εκρού και το camo beige. «Όλοι απόλαυσαν την παρουσίαση. Ήταν πιο περιστασιακό και δεν ένιωθε τόσο ελιτίστικο», είπε ο Χάντσον μετά το βράδυ της Πέμπτης, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που έκανε αυτού του είδους την παρουσίαση. «Ο Τζον Γκαλιάνο έκανε συνέχεια αυτού του είδους τα σόου στη δεκαετία του ’90. Θα ήταν ένα χρονογράφημα όπου τα κορίτσια περπατούσαν και έδειχναν τη συλλογή».

Ο Χάντσον είπε ότι θα συνεχίσει να εμφανίζεται στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, αλλά είναι ανοιχτός να παρουσιάσει προ-συλλογές και να κάνει θέρετρο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λος Άντζελες.

Επίσης νέος στη σκηνή της Εβδομάδας Μόδας του Λος Άντζελες ήταν ο Kwame Adusei, ο οποίος κατάγεται από την Γκάνα όπου σπούδασε στο Vogue Style School of Fashion & Design. Αφού τελείωσε τις σπουδές του, κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική, που ονομάζεται Charlotte Privé, η οποία τα πήγε καλά για οκτώ χρόνια. Όμως ένιωσε ότι έπρεπε να εξερευνήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα πέρα ​​από την Γκάνα και ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019. Πριν από δύο χρόνια, κυκλοφόρησε την επωνυμία του, η οποία έχει την έδρα του σε ένα στούντιο στην περιοχή μόδας στο κέντρο του Λος Άντζελες. Έχοντας κατά νου τη βιωσιμότητα, το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής προέρχεται από ύφασμα deadstock που προέρχεται λίγα τετράγωνα μακριά από την περιοχή υφασμάτων της περιοχής.

Ο σχεδιαστής είπε ότι δημιουργεί εμφανίσεις που μπορούν να ταιριάζουν σε κάθε σωματότυπο και να φορεθούν από άνδρες και γυναίκες. Αρχικά ο Adusei ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί με άλλους σχεδιαστές στα NYA Studios, αλλά στη συνέχεια άλλαξε το χώρο μόδας στο μικρό του κατάστημα στο Δυτικό Χόλιγουντ, όπου όλοι κάθονταν σε λευκά παγκάκια παρατεταγμένα στη μέση της μπουτίκ και κατά μήκος των τοίχων της για την απογευματινή εκπομπή της Κυριακής.

Η συλλογή του φθινοπώρου 2024 με 35 εμφανίσεις ήταν γεμάτη με την unisex ευκολία που προσπαθεί να ενσταλάξει στα σχέδιά του. Τα παντελόνια και τα τζιν δεν έχουν εξωτερικές ραφές που τα κάνουν να εφαρμόζουν πιο εύκολα σε διαφορετικούς σωματότυπους και τα φαρδιά, ντραπα φορέματα είναι εμπνευσμένα από την αφρικανική μόδα. Μεγάλα, φουσκωτά σακάκια εξωτερικών ενδυμάτων κατέκλυσαν μοντέλα που περπατούσαν σε έναν διάδρομο στο κατάστημα που είχε καθαρίσει από εμπορεύματα για την εκδήλωση. Τα unisex jumpsuits ήταν επίσης πολύ δημοφιλή. Η συλλογή ήταν βαριά με μαύρους και καφέ τόνους με πινελιές κίτρινου, πορτοκαλί και μπλε. «Αυτή είναι μια συλλογή του LA, αλλά και η Γκάνα έχει σημαντικό ρόλο σε ό,τι κάνω. Μπορείτε να δείτε ότι η συλλογή ταιριάζει σε κάθε σωματότυπο», είπε η σχεδιάστρια.

Ο σχεδιαστής του Λος Άντζελες Rio Uribe, του οποίου η εταιρεία Gypsy Sport γιορτάζει τα 10 της χρόνια, έκανε μια επιστροφή στην Εβδομάδα Μόδας του Λος Άντζελες.^ου επέτειος. Οι δημιουργίες του Uribe που είδαμε το απόγευμα του Σαββάτου στα NYA Studios ήταν γεμάτες με τρανς και unisex εμφανίσεις που σχεδιάζει για να γιορτάσει το πλήθος LBGTQ+ που πιστεύει ότι έχει αγνοηθεί. Μοντέλα που φορούσαν φορέματα και μίνι με αθλητική έμπνευση περνούσαν τα πράγματα τους γύρω από την πασαρέλα και χόρευαν σε μια πλατφόρμα στημένη στη μέση του δωματίου.

Πολλές από τις εμφανίσεις είχαν μια αίσθηση Zoot/Pacheco, ένα νεύμα στις ρίζες του Uribe. «Θα έλεγα ότι αυτή η συλλογή είναι ένας φόρος τιμής στη μόδα της Chicano τα τελευταία 60 χρόνια», είπε ο σχεδιαστής μετά την επίδειξη. «Υπήρχε ένα κομμάτι από το cholo look, με το τυπικό φαρδύ παντελόνι και τις ψηλές κάλτσες. Υπήρχε λίγο δανδισμός. Και μετά υπήρχε λίγο punk Goth, που είναι πιο μοντέρνο. Έδειχνε απλώς την ποικιλομορφία της λατίνο μόδας».

Υπήρχαν επίσης φορέματα από ταφτά με το λογότυπο Gypsy Sport, μακριά και κοντά φορέματα σε ροζ και κίτρινο χρώμα που έμοιαζαν με εκτεταμένες φανέλες μπάσκετ με βολάν γύρω από τις άκρες, ακόμη και μια περίτεχνη στολή καουμπόη με χάντρες, στην κορυφή της οποίας υπήρχε ένα φανταχτερό καουμπόικο καπέλο. Αναγνώρισε την κουλτούρα του καουμπόη που επικρατεί στο βόρειο Μεξικό και σε άλλες περιοχές εκεί.

Επιστρέφοντας ξανά στην Εβδομάδα Μόδας του Λος Άντζελες ήταν η Demobaza, μια βουλγαρική εταιρεία με αποδομημένα ενδύματα και αποκαλυπτικές εμφανίσεις παρόμοια με αυτές που είδαμε στην ταινία «Dune: Part One». Σε προηγούμενες συλλογές κυριαρχούσαν τα χρώματα της ερήμου και των γήινων αποχρώσεων.

Για αυτήν την ανοιξιάτικη παρουσίαση του 2024, ο Dimitar Sulev, διευθύνων σύμβουλος και δημιουργικός διευθυντής της 16χρονης μάρκας, είπε ότι η ζούγκλα επηρέασε την εμφάνιση ενώ συνδύαζε μοτίβα του εδάφους και του ουρανού. «Αντί για τις συνηθισμένες μας περιπέτειες στην έρημο, η έμπνευσή μας αυτή τη φορά ήταν μια νομαδική, περιπετειώδης εμπειρία ζούγκλας», είπε ο Σούλεφ, ο οποίος πάντα κοιτάζει τη φύση για τις ιδέες του. «Έχουμε πολλά πλυμένα χρώματα με καφέ αποχρώσεις, πράσινη παλέτα και κόκκινο, φυσικά. Έχουμε πολλά αποδομημένα τζιν, μια εμφάνιση που έχουμε από την πρώτη μέρα. Και κάνουμε πολλές φανέλες με λεπτομερή και καθαρή εμφάνιση».