Εάν έχετε καταφέρει να κλείσετε εισιτήρια για το box office breaker του V&A (έχει ήδη εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό σε προπωλήσεις μέχρι το τέλος του έτους) «Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto’, τότε έχετε μια δυνατή απόλαυση. Πάνω από δέκα ενότητες, ο εξαιρετικός αντίκτυπος της Chanel στο πώς ντύνονται οι γυναίκες παρουσιάζεται επιμελώς σε έντεχνους ασπρόμαυρους χώρους (σαν να μπαίνει σε ένα κατάστημα Chanel) μέσα από πάνω από 200 εμφανίσεις, καθώς και πολλά αξεσουάρ, αρώματα, είδη ομορφιάς και κοσμήματα. Είναι μια εντυπωσιακή και συγκινητική συλλογή που όχι μόνο καταγράφει την καριέρα μιας εξαιρετικής αν και άπιαστης φιγούρας, αλλά χρησιμεύει ως ντοκουμέντο για το πώς εξελίχθηκε η γυναικεία γκαρνταρόμπα μέσα από τις ιδέες της τον εικοστό αιώνα.
Απογοητευτικά, ένα αποτύπωμα του χεριού της Chanel σηματοδοτεί την έναρξη της έκθεσης, εντυπωσιάζοντας διακριτικά ότι το άγγιγμά της αντηχεί σε κάθε δωμάτιο. Η μόδα ξεκινά με ένα απλό κρεμ μεταξωτό μπλουζάκι από το 1916, τη «μπλούζα marinière» ένα πρώιμο κομμάτι της υπογραφής, εμπνευσμένο από τους ψαράδες της Ντοβίλ, όπου η Chanel άνοιξε το πρώτο της κατάστημα το 1913 με στόχο τις διακοπές των κοινωνικών φίλων. Η μπλούζα απηχεί τις απλές γραμμές που η Chanel καθιέρωσε ως κώδικες του σπιτιού της, διακοσμημένη με ένα χοντρό φιόγκο στη μέση, προσφέροντας τη συνένωση απλών με ανθισμένες λεπτομέρειες που θα επανεφανταζόταν ατελείωτα σε όλη την εξηνταετή καριέρα της. Τα φορέματά της Twenties Day δείχνουν τη γραμμή στην άμμο μόδας που καθιέρωσε νωρίς η Chanel, ευκολοφόρετα αλλά κομψά, η άνεση ήταν μια νέα ιδέα στις αρχές του αιώνα που είχε ξεκινήσει με κορσέ και διακοσμητική αλλά στενή μόδα. Ένα αμάνικο μεταξωτό κρεμ φόρεμα τένις του 1927 δίνει μια εικόνα για ένα νέο είδος αθλητισμού και αποκαλύπτει τη δροσερή δύναμη της λεπτής πινελιάς της Chanel.
Gabrielle ‘Coco’ Chanel
/ Granger/ShutterstockΗ Oriole Cullen, επικεφαλής επιμελήτρια, εξηγεί ότι σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της υπάρχουν «ιδιαίτερα σημεία στα οποία επιστρέφει ξανά και ξανά. Η ιδέα της φανέλας ως ένα πολύ απλό, μίνιμαλ ύφασμα, ανατρέπει πραγματικά την ιδέα της υψηλής ραπτικής. Το Tweed ήταν απλώς αθλητικό ύφασμα που εργαζόταν την ημέρα, δούλεψε με τις υφάντριες για να δημιουργήσει μια πολύ ελαφριά εκδοχή αυτού και να το κάνει μοντέρνο ως ύφασμα υψηλής μόδας».
Η Chanel ήταν αφοσιωμένη αγγλόφιλη, μέσω των σχέσεων με τον Arthur “Boy” Capel (με τον οποίο είχε σχέση εννέα ετών από το 1909) και τον Δούκα του Westminster τη δεκαετία του 1920. Η Capel θα της δάνειζε τα χρήματα για να ξεκινήσει το πρώτο της κατάστημα. ο Δούκας τη μύησε στη ζωή και την κοινωνία της βρετανικής επαρχίας. Καθόλου άσχημα για μια γυναίκα της οποίας η φρικτή παιδική ηλικία την είδε να εγκαταλείπεται από τον πατέρα της μετά το θάνατο της μητέρας της στο ορφανοτροφείο της Μονής Αββαείου του Aubazine. Ενσωματώθηκε στην καρδιά της υψηλής κοινωνίας και στο ίδιο επίπεδο με τους συγχρόνους της, ήταν μια από αυτές, παρά εκεί για να τους υπηρετήσει.
Χαρακτηρίζεται ένας πίνακας της «Madam Chanel with a dachshund» από τον Winston Churchill. Όπως και τα αναβράζοντα γραφικά τυπωμένα δείγματα υφασμάτων που καταχωρήθηκαν στη Βρετανία το 1929. Το 1932 ίδρυσε τη βραχύβια British Chanel Ltd, συνεργαζόμενη με βρετανούς κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. στιγμιότυπα βίντεο από την έναρξη της επίδειξης μόδας 130 ενδυμάτων, που φορούσαν Βρετανοί κοινωνικοί, που παρουσιάστηκε στην πλατεία Grosvenor 39 (ένα από τα ακίνητα του Δούκα).
Τα κοστούμια της Chanel σε κοστούμια στο V&A
/ David Parry/ V&AΤα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν τα διάσημα κοστούμια της Chanel για την παραγωγή του Μπαλέτου των Ρώσων του Le Train Bleu. Μάλλινα σετ μπάνιου. Αντιθέτως, για μια γυναίκα τόσο πρόθυμη για ευκολία στην κίνηση στην καθημερινή ζωή, τα βαριά κομμάτια ήταν αδύνατο για τους χορευτές να πηδήξουν μέσα.
Το προοδευτικό της βλέμμα για το branding εμφανίζεται στον αστραφτερό λευκό κλινικό χώρο που δόθηκε στις εφευρέσεις της για τα αρώματα και την ομορφιά (Νο 5 που κυκλοφόρησε το 1921, ακολούθησε το μακιγιάζ το 1924 και ακολούθησε η περιποίηση του δέρματος το 1927). Μια αξιοσημείωτη επιστολή θαυμαστών προέρχεται από την Αυτού Μεγαλειότητα Ελισάβετ ΙΙ, «Dear Boy» που έγραψε στον Frederick «Boy» Browning τον Απρίλιο του 1955, «Ως συνήθως, ανακαλύψατε αυτό ακριβώς που ήθελα ιδιαίτερα… Το χρησιμοποιώ ήδη και, ελπίζω, μυρίζει όλο και καλύτερα για αυτό!!”
Η γκαλερί “Luxury and Line” κορυφώνει το ταλέντο της Chanel μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’30. Περίτεχνες κάπες στολισμένες με πούπουλα, βραδινά φορέματα με στολίδια με χάντρες, βελούδινο νούμερο Jessica Rabbit του 1932 σε βελούδινο χαρακτηριστικό του Μάντσεστερ μαζί με το μαύρο κοστούμι παντελόνι με παγιέτες της συντάκτριας της Vogue Diana Vreeland («φορεμένο στο σπίτι») και ένα μπλε φόρεμα που ανήκε στη Duches Loelia του Γουέστμινστερ, ο οποίος παντρεύτηκε τον Δούκα αφού έληξε τη σχέση του με τη Chanel. Δεν ήταν «στενοί φίλοι» που προσφέρει η ετικέτα, «αλλά η νεαρή Δούκισσα δεν ήταν αντίθετη στο να παραγγείλει ρούχα από τον διάσημο couturier». Μια εικόνα ίσως για το έργο της Σανέλ σεβασμού, καθώς και για τις περίπλοκες ρομαντικές εμπλοκές της αγγλικής κοινωνίας.
Anouk Aimée στο Chanel, 1960
/ Gamma-Rapho μέσω Getty ImagesΣτο απόγειο των δυνάμεών της και της εμβέλειάς της, έρχεται ο πόλεμος, η γερμανική κατοχή και το κλείσιμο του σπιτιού το 1939. Η έκθεση πλανάται με αντικρουόμενες αφηγήσεις για το ιστορικό της στον πόλεμο. Η Chanel έπιασε τη σχέση της με τον Hans Günther von Dincklage, έναν Γερμανό κατάσκοπο. καταχωρήθηκε από τους Ναζί ως αξιόπιστη πηγή. Αλλά για να προσθέσουμε μια τυπική ανατροπή της Chanel, πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται σε μια λίστα 600.000 μελών της γαλλικής αντίστασης. Αυτή η πρόσφατα ανακαλυφθείσα τεκμηρίωση αποτελεί αντίθετη μαρτυρία από τις πληροφορίες κατά της Chanel. Ένα έγγραφο δίνει την αφήγηση ενός αυστριακού αξιωματικού του στρατού, του κόμη Josef Ledebur, που ανακρίθηκε από τους Βρετανούς το 1944, ο οποίος την κατηγόρησε ότι εργαζόταν για τους Γερμανούς, ότι ήταν λεσβία και τοξικομανής. Επίσης εμφανίζεται μια επιστολή που έγραψε στον Τσόρτσιλ ζητώντας τη βοήθειά του για να βοηθήσει τη φίλη της Βέρα Λομπάρντι να επιστρέψει στην Ιταλία από την Ισπανία.
Αυτοεξόριστος στην Ελβετία, το 1954, μετά από 15 χρόνια διάλειμμα, ξεκίνησε την επιστροφή της, σε ηλικία 71 ετών. Το δεύτερο μισό της έκθεσης δείχνει ότι δεν είχε τελειώσει με τη μόδα. Ένα παλτό σε μελί απόχρωση και φόρεμα με ζώνη από τη συλλογή της του 1954 είναι σαφώς επηρεασμένο από το New Look του Dior, αλλά η εκδοχή της Chanel είναι πιο απαλή, μέση αλλά όχι τόσο άκαμπτη, άνετη, μοντέρνα.
Είναι το κοστούμι φούστα που έχει γίνει ίσως η πιο υποβλητική τηλεκάρτα μόδας της Chanel, που φορούν τόσο η Jacqueline Kennedy όσο και η Marge Simpson. Ένα διώροφο, show stoping display, με 54 κοστούμια – συμπεριλαμβανομένου ενός από το δικό της Chanel και ενός ροζ σετ της Lauren Bacall, όλα εξαιρετικά σε λεπτομέρεια και χρώμα, υπογραμμίζει την απήχησή της. Ένα πολύ-αντιγραμμένο εικονίδιο και εύκολος σηματοφόρος εκλεπτυσμένου καλού γούστου.
Η Chanel έκανε μοντέλο στις επιδείξεις μόδας του Παρισιού για το AW58-59
/ Αρχείο BettmannΑλλά δεν τελείωσε. Ακολουθούν οι τελευταίες πινελιές – η τσάντα 2,55 του 1955 και το δίχρωμο slingback παπούτσι του 1957. Στη συνέχεια σε σωρούς από κοσμήματα με τα οποία προκάλεσε τις ανώτερες τάξεις. Οι πραγματικοί πολύτιμοι λίθοι ήταν σύμβολο της θέσης, αλλά αυτή η εικονομάχος είχε τις κυρίες της υψηλής κοινωνίας να στοιβάζουν πάνω σε πάστα, μίμηση.
Το φινάλε οδηγεί κάπως συναισθηματικά σε ένα αντίγραφο της διάσημης σκάλας με καθρέφτη στη Rue Cambon, με αστέρια των τελευταίων ετών της δουλειάς της, συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο της τελευταίας παράστασης πριν από τον θάνατό της στα 87 της το 1971. Τόσο ένα ροζ και ασημί λαμέ κοκτέιλ του 1967 Το φόρεμα και το πληθωρικό μπλοκ φόρεμα του 1968 σε χρώμα ουράνιο τόξο σε σιφόν θυμίζουν τα σχέδια της δεκαετίας του ’30 της Chanel, αλλά αισθάνονται αποφασιστικά και της δικής τους εποχής. Κανένα από τα δύο δεν θα φαινόταν παράταιρο σε ένα μοντέρνο κόκκινο χαλί.
Η τελευταία ματιά της γυναίκας πίσω από τις ντουλάπες μας έρχεται συγκλονιστικά με ένα απλό μαύρο κοστούμι – από τη δική της γκαρνταρόμπα, που δημοπρατήθηκε το 1978 στο Christies και αγοράστηκε από την V&A. Είναι σκληρός λευκός γιακάς και μανίκια πουκάμισου που ξεχωρίζουν από το σακάκι, λιτό, πουριτανικό και κλασικό. Θυμίζει ίσως τις καλόγριες που επέβλεπαν την πρώιμη ζωή της. Η τελευταία λέξη προέρχεται από τη δημοσιογράφο Προύντενς Γκλιν που έγραψε το 1971, «Δεν εξελίχθηκε. Μάλλον η μόδα εξελίχθηκε γύρω της».
Η Chanel παραμένει κάπως ένας μυστηριώδης τιτάνας του 20ου αιώνα. Συνεργάτης των Ναζί ή αντιστασιακός; Από την απόλυτη φτώχεια μέχρι την υπαγόρευση ενδυματολογικών κωδίκων για την υψηλή κοινωνία. Οι ιδέες της διέλυσαν το status quo, αλλά τελικά έγιναν συνώνυμα με το πιο ευγενικό αστικό ντύσιμο. Μπορεί να ζωγράφισε τον κόσμο της ασπρόμαυρο, αλλά οι αποχρώσεις του γκρι παραμένουν προειδοποιητικές.
Γκαμπριέλ Σανέλ. Fashion Manifesto, V&A, 16 Σεπτεμβρίου 2023 – 25 Φεβρουαρίου 2024, vam.ac.uk