«Όσον αφορά τον πολιτισμό – την κουλτούρα της μόδας, την κουλτούρα της τέχνης – βρισκόμαστε σε αυτή την απίστευτα τρελή στιγμή αυτολογοκρισίας», λέει ο 38χρονος σχεδιαστής μόδας Τζόναθαν Άντερσον. «Νομίζω ότι φοβόμαστε πολύ για να κάνουμε διάλογο, πολύ φοβόμαστε για να είμαστε αμφιλεγόμενοι – γιατί ανησυχούμε ότι θα ακυρωθούμε. Και με κάνει να νιώθω ότι, δημιουργικά, όλα προχωρούν απίστευτα αργά».
Είναι ίσως ένα σημάδι του ρυθμού με τον οποίο κινείται ο Άντερσον — έναν κόσμο που οι περισσότεροι από εμάς βρίσκουμε συντριπτικά γρήγορο, τον βρίσκει απογοητευτικό. Γεννημένος στη Βόρεια Ιρλανδία (ζεί στο Λονδίνο για περισσότερες από δύο δεκαετίες), είναι επικεφαλής δύο από τις πιο cool ετικέτες μόδας στον κόσμο: την ομώνυμη JW Anderson, την οποία κυκλοφόρησε σε ηλικία 24 ετών το 2008 ως εταιρεία ανδρικών ενδυμάτων (προσέθεσε γυναικεία ρούχα το 2010) , και τον Ισπανό πολυτελή ποταμό Loewe, ο οποίος υπό την επί δεκαετή διαχείριση του έχει γίνει μάρκα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το χρόνο. Δημιουργεί 18 συλλογές κάθε χρόνο — έξι για τον JW Anderson, 10 για τον Loewe και δύο ως μέρος μιας συνεργασίας με την Uniqlo.
Jonathan Anderson και Taylor Russell τον Ιανουάριο του 2023
/ Getty ImagesΚαι παράλληλα με τη μόδα, υπάρχει και η τέχνη, που θεωρώ ότι είναι η πρώτη του αγάπη. Είναι ένας παραγωγικός συλλέκτης. Το σπίτι του στο ανατολικό Λονδίνο είναι «ένα απόλυτο λάθος, γιατί δεν μπορώ ποτέ να αποφασίσω πού πάνε όλα — κάπως βαριέμαι τα πράγματα». Αυτή τη στιγμή «προσπαθεί να ανακαλύψει ξανά μια ιδέα μινιμαλισμού — έβγαλα τα πάντα έξω από το σπίτι πρόσφατα, όταν επιστρέψω από το Παρίσι, ελπίζω να είναι όσο πιο άδειο γίνεται. Το βάφω με διαφορετικό τύπο λευκού για να προσπαθήσω να βρω έναν διαφορετικό τύπο ενέργειας».
Συναντιόμαστε για να μιλήσουμε για μια νέα έκθεση τέχνης που έχει επιμεληθεί, τη δεύτερη στην οποία έχει δουλέψει (μετά το Disobedient Bodies του 2017, στο The Hepworth Wakefield). Είναι μια δουλειά αγάπης, μου λέει, δείχνοντάς με στη γκαλερί Offer Waterman, ακριβώς έξω από την πλατεία του Ανόβερου. Το On Foot είναι ένας φόρος τιμής στο Λονδίνο και φέρνει «σύγχρονους καλλιτέχνες σε διάλογο με εμβληματικά έργα της σύγχρονης βρετανικής τέχνης».
Ζω μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, και το άγχος του Brexit -και τώρα η πραγματικότητα- με έκανε να περάσω αυτή την περίοδο που νιώθω αρκετά απογοητευμένος για το Ηνωμένο Βασίλειο
Πριν από τη συνέντευξή μας, μου είπαν ότι το ημερολόγιό του είναι γενικά αποκλεισμένο σε χρονικά διαστήματα 10 λεπτών και περίμενα να τον έβρισκα λίγο ταραγμένο. Ήταν μόλις λίγες μέρες πριν από την επίδειξη του SS24 στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου. Αν όμως νιώθει καθόλου καταβεβλημένος, δεν το αφήνει να φανεί. Είναι γενναιόδωρος με το χρόνο του, επιμένει στα έργα τέχνης, επισημαίνοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες, εξηγώντας γιατί επέλεξε δύο συγκεκριμένους καλλιτέχνες για να παρουσιαστούν μαζί, τι αγαπά στον LS Lowry (που είναι μέρος της έκθεσης) και πώς σχετίζεται με το έργο του σύγχρονου ζωγράφου Florian Krewer (επίσης στην έκθεση): «Με τα πρόσωπα, ο Lowry κόβει κάπως τη μπογιά, έτσι αποκτάς αυτή την ιδέα της ανακούφισης. Κοιτάς τον Krewer και κάνει κάτι παρόμοιο, ξανακόβει το λάδι…»
Ο Florian Krewer, Flamboyant, 2020 θα εκτεθεί στην γκαλερί Offer Waterman ως μέρος του On Foot
/ Florian Krewer / Προσφορά Waterman GalleryΌταν τον ρωτάω πώς νιώθει για την εκπομπή του Σαββάτου, χαμογελάει: «Ανυπομονώ. Θα είναι μια διασκεδαστική παράσταση. Κάναμε μια πολύ αυστηρή επεξεργασία. Πάντα βρίσκω αυτά τα σόου με κάποιο τρόπο πολύ εγκεφαλικά, είναι κάτι σαν το ζέσταμα για ολόκληρο το χρόνο». Όλα πολύ παγωμένα.
Η γκαλερί βρίσκεται σε ένα πενταώροφο γεωργιανό αρχοντικό που κάποτε ανήκε στον William Morris και κάθε δωμάτιο της έκθεσης έχει σκοπό να αισθάνεται σαν να επισκέπτεστε μια διαφορετική σκηνή του Λονδίνου – έναν δρόμο, ένα skate park, μια παμπ. «Ζω μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού και το άγχος του Brexit -και τώρα η πραγματικότητα του- με έκανε να περάσω αυτή την περίοδο που νιώθω αρκετά απογοητευμένος για το Ηνωμένο Βασίλειο», λέει ο Άντερσον καθώς με περπατάει στα διάφορα δωμάτια. «Αλλά αυτή είναι μια παράσταση που πραγματικά έχει σκοπό να δοξάσει κάπως το Λονδίνο και πόσα μας δίνει».
Είμαστε παγιδευμένοι σε έναν ατελείωτο κύκλο κουλτούρας «Like».
Έτσι φτάνουμε στο θέμα της λογοκρισίας — γιατί ενώ το Λονδίνο δίνει πολλά, είναι επίσης ένα δύσκολο, ακριβό μέρος για να είσαι νέος δημιουργικός. Ανησυχεί ότι κινδυνεύει να χάσει τη θέση του ως τόπος ανατρεπτικής κουλτούρας εάν οι μελλοντικές γενιές απλά δεν έχουν την πολυτέλεια να ζήσουν ή να εργαστούν εδώ; «Στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τα οικονομικά», λέει. «Νομίζω ότι το πρόβλημα τώρα είναι ότι εμείς είναι τα τηλέφωνά μας. Είμαστε παγιδευμένοι σε έναν ατελείωτο κύκλο κουλτούρας «Like». Οι νέοι δημιουργικοί, επισημαίνει, «θέλουν τα πράγματα γρήγορα, θέλουν να γίνουν γρήγορα διάσημοι — η ιδέα του να κάνεις το μακρύ μίλι δεν συμβαίνει πια… υπάρχει αυτή η στάση όπως, «Έχω τηλέφωνο, οπότε μπαμ, μπορώ να ξεκινήσω το πράγμα μου , και αυτό είναι». Αλλά στη μόδα και στην τέχνη, νομίζω ότι πρέπει να περάσεις κάπως τις αποτυχίες για να φτάσεις σε κάποιο σημαντικό μέρος. Και νομίζω ότι με έναν περίεργο τρόπο, έχουμε χτίσει μια κοινωνία όπου δεν μπορούμε να αποτύχουμε, γιατί έχουμε ακυρώσει όποιον το κάνει».
Το LS Lowry, Whit Walk, 1962 θα εκτεθεί στην γκαλερί Offer Waterman ως μέρος του On Foot
/ LS Lowry / Προσφορά Waterman GalleryΟ Άντερσον, συνειδητοποιώ γρήγορα, είναι καθαρολόγος όταν πρόκειται για τέχνη. Θέλει να είναι προκλητικό, ακόμη και επίπονο. Μισεί την ιδέα να το παίξει με ασφάλεια. «Όλος ο πολιτισμός είναι πολύ ασφαλής τώρα», μου λέει, κάποια στιγμή. «Δεν μπορείτε να συνομιλήσετε ή να πείτε αυτό που νιώθετε χωρίς να χρειαστεί να περιηγηθείτε σε αυτήν την περίεργη κουλτούρα ασφάλειας. Και επηρεάζει τη δημιουργικότητα. Ξέρετε, άνθρωποι όπως ο Ρέμπραντ δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν σήμερα, ο Μακ Κουίν δεν θα μπορούσε να υπάρξει σήμερα. Ναι, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ακόμα να προσπαθούμε να βρούμε πώς προκαλούμε τους ανθρώπους στην τέχνη, στο θέατρο, στη μουσική». Ως σχεδιαστής, έχει συχνά επαινεθεί για τη δημιουργία προκλητικών ρούχων. αποδομώντας και επανασχεδιάζοντας τα ρούχα, αντλώντας αναφορές από όλο το ευρύ φάσμα της τέχνης και του πολιτισμού — και τον κράτησε στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για πάνω από μια δεκαετία, και έκανε τόσο τον JW Anderson όσο και τον Loewe απίστευτα προσοδοφόρες επωνυμίες.
Δεν μπορείτε να συνομιλήσετε ή να πείτε αυτό που νιώθετε χωρίς να χρειαστεί να περιηγηθείτε σε αυτήν την περίεργη κουλτούρα ασφάλειας. Και επηρεάζει τη δημιουργικότητα
Με εκπλήσσει το γεγονός ότι, δεδομένου αυτού του επιπέδου επιτυχίας και αυτού που φαίνεται να είναι ένα αρκετά ελεύθερο δημιουργικό αποτέλεσμα, ο Άντερσον αισθάνεται εμπόδιο. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα ήθελε να πει ότι νιώθει ότι δεν μπορεί; Είναι περισσότερο ατμόσφαιρα, δυσφημεί. Κοιτάζει πίσω με στοργή, για παράδειγμα, τη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων του 2013 που τον είδε να χαρακτηρίζεται ως απειλή για τη μόδα επειδή δείχνει έμφυλη εμφάνιση. «Στο JW Anderson η ταπείνωση των μοντέλων έγινε πραγματικά πλήρης, καθώς ο σχεδιαστής έστειλε τη φατρία του με φορεσμένες ανδρικές καλλονές φορώντας κομψά σορτς, δερμάτινα φορέματα και μπότες μέχρι το γόνατο με στολισμένες στολές», έγραψε ένας κριτικός. «Ακυρώθηκα, τεχνικά», λέει ο Άντερσον. «Και όπως, ό,τι κι αν ένιωθα φυσιολογικό για μένα εκείνη την εποχή… όπως, τι θα γινόταν αν ο κόσμος το μισούσε; Κατά έναν περίεργο τρόπο, αυτό που μου άρεσε σε εκείνη την περίοδο ήταν ότι, τουλάχιστον υπήρχε μια άποψη. Τουλάχιστον οι άνθρωποι θα μπορούσαν να μισήσουν κάτι. Τώρα δεν μισούμε τίποτα, ή μόνο στα πιο μακρινά περίχωρα του διαδικτύου. Τώρα όλα είναι αυτολογοκρισία».
Η Emily Ratajkowski παρευρίσκεται στην επίδειξη Loewe Womenswear Φθινόπωρο Χειμώνας 2023-2024 ως μέρος της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού στις 03 Μαρτίου 2023 στο Παρίσι, Γαλλία φορώντας ένα σχέδιο του Anderson για την Loewe
/ Getty Images για LoeweΟ Άντερσον έχει μιλήσει στο παρελθόν για το μεγάλωμα στη μέση των προβλημάτων στη Βόρεια Ιρλανδία. Όπως το περιέγραψε κάποτε: «Θυμάμαι όταν ανατίναξαν τον Magherafelt [the town he grew up in] στον κεντρικό δρόμο και οδηγώντας τον προσπερνώντας κάθε μέρα όταν ταξιδεύετε στο σχολείο. Θυμάμαι ένα μαγαζί αθλητικών ειδών να ανατινάζεται από προσώπου γης». Και σαφώς, η υπενθύμιση της δικής του θνητότητας σε καθημερινή βάση του έχει παγιώσει την αίσθηση του επείγοντος. Είναι σχεδόν σαν, γνωρίζοντας πόσο σύντομη μπορεί να είναι η ζωή, δεν μπορεί να αντέξει πράγματα που είναι άτοπα ή πολύ ασφαλή.
Ο πατέρας του ήταν διάσημος παίκτης του ράγκμπι και η μητέρα του ήταν δασκάλα – και ο Άντερσον αρχικά έφυγε από το σπίτι σε ηλικία 18 ετών και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να γίνει ηθοποιός. Κυρίως έκανε πάρτι, η περίοδος συνέπεσε με το να βγαίνει ομοφυλόφιλος. Μόλις λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισε ότι θα ασχοληθεί με τη μόδα – και κατέληξε να σπουδάζει σχέδιο ανδρικών ενδυμάτων στο London College of Fashion. Δεν βαθμολογεί απαραίτητα την εκπαίδευσή του στη μόδα — όπως μου λέει κάποια στιγμή, «Δεν νομίζω ότι μπορείς να εκπαιδευτείς για τη μόδα, παρόλο που ο κόσμος πιστεύει ότι μπορείς. Νομίζω ότι συμβαίνει στο γήπεδο. Όπως, ως γιατρός, νομίζω ότι πρέπει να εκπαιδεύεσαι στον τομέα για να καταλάβεις πώς λειτουργεί το σώμα και χρειάζεσαι εκπαίδευση για να μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά μέσα στη μόδα, δεν χρειάζεστε την εκπαίδευση για να μπορέσετε να το κάνετε. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις διαίσθηση και περιέργεια, τελικά».
Η περιέργειά του κεντρίζεται κυρίως από την τέχνη, σαφώς. Το αγαπημένο μου δωμάτιο στην έκθεση είναι η «παμπ», όπου μια σειρά από πορτρέτα από μοντέρνους και σύγχρονους καλλιτέχνες είναι διατεταγμένα «γύρω», ώστε να νιώθεις σαν να σε κοιτάζουν από κάθε γωνία. Το αγαπημένο έργο του Άντερσον στην έκθεση είναι επίσης εδώ: μια αυτοπροσωπογραφία του Κρίστοφερ Γουντ. Ο Wood είναι ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες, μου λέει, «τόσο για την πραγματική ιστορία της ζωής του όσο και για τη ζωγραφική του». Ο Wood ήταν στην πραγματικότητα ένα τρομερό παιδί της δεκαετίας του ’20 στο Παρίσι, φίλος με τον Picasso και τον Jean Cocteau έγραψε κάποτε ότι «θα προσπαθούσε να γίνει ο μεγαλύτερος ζωγράφος που έζησε ποτέ», αλλά στη συνέχεια πέθανε τραγικά από αυτοκτονία σε ηλικία 29 ετών. Ο πίνακας στην έκθεση είναι μαγευτική και έχει μια κάποια θλίψη. «Ήταν ένας καθαρός καλλιτέχνης», λέει ο Άντερσον.
Δεν νομίζω ότι μπορείς να εκπαιδεύσεις για τη μόδα, παρόλο που ο κόσμος πιστεύει ότι μπορείς
Όσο για τη μόδα, ο Άντερσον είναι προσεκτικά αισιόδοξος. Σε πρακτικό επίπεδο, η λειτουργία σε αυτό το κλίμα μετά το Brexit ήταν δύσκολη: «Το να διευθύνεις μια επιχείρηση στη Βρετανία, στη μόδα, είναι αρκετά περίπλοκο τώρα – εισάγεις ύφασμα. Στη συνέχεια, το εξάγετε ξανά — και υπάρχει τόση γραφειοκρατία. Για τις μικρές επιχειρήσεις… και για τους νέους σχεδιαστές πρέπει να είναι αδύνατο». Και από ιδεολογικής σκοπιάς, σκέφτεται «Το Λονδίνο έχει περάσει από μια πολύ περίεργη μετάβαση στη μόδα. Δεν νομίζω ότι είναι στην ακμή του. Νομίζω ότι μόλις αρχίζει να ξαναβρίσκει τα πόδια του». Αυτό που θέλει είναι να αποκτήσουμε ξανά λίγη αυτοπεποίθηση. Πρέπει να μπορούμε να πούμε γιατί η βρετανική μόδα είναι αρκετά σημαντική για να παραμείνει στον παγκόσμιο χάρτη. Γιατί αυτό που θα ήταν τρομακτικό για μένα είναι ότι το Λονδίνο έγινε μια εβδομάδα μόδας που δεν σήμαινε τίποτα. Αυτός θα ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μου. Η Βρετανία έχει τόσο απίστευτο ταλέντο… αλλά νομίζω ότι το Λονδίνο εξακολουθεί να βρίσκει τα πόδια του, μετά το Brexit, μετά την πανδημία. Σαν πού πάμε; Αυτό θα πάρει τη δουλειά των έξυπνων μυαλών. Δεν νομίζω ότι οι απαντήσεις προέρχονται από το TikTok ή από το Instagram. Νομίζω ότι πρόκειται για διαλόγους και συζητήσεις και προβληματισμό, τελικά».
Το On Foot θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου 2023. Προσφορά Waterman Gallery, 17 St George St, W1S 1FJ; waterman.co.uk